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珠穆朗玛峰
在尼泊尔则称为萨迦玛塔峰，也叫“埃弗里斯特峰（Everest）”
在2010年和2011年去了两次西藏之后，就越发想着要去趟邻国尼泊尔，只是一直不能成行，这次借着“2013郑州日产车主大会西藏-尼泊尔站”活动的举行，终于如愿以偿地走进了这个让人迷恋却又有些无奈的神秘国度！
从珠穆朗玛峰走来
要去尼泊尔，通常有两种方式：一是飞机直接飞到加德满都，这种方式很快，干脆利落，但也错过很多很有价值的经历；另外一种方式是走陆路，从樟木口岸过去，这种方式虽费时费力，一路需要征服众多的艰难险途，需要克服高原反应，但那种大起大落、浴火重生般的历炼，颇有唐僧师徒西天取经的味道，却更能增添你对自然，对生命意义的理解。我喜欢第二种方式，毫无疑问，在郑州日产车主俱乐部的这个大家庭里，你会很容易找到很多的志同道合者。
今年的郑州日产车主大会，20多辆车组成的大车队是从成都出发，走川藏大北线抵达的拉萨，在拉萨做休整之后，开始了第二阶段：从拉萨到尼泊尔的加德满都。而在进入尼泊尔之前，我们的大车队来到了珠峰大本营。在这座见证了中尼两国友好历史的世界最高峰面前，我们也开启了此次郑州日产车主大会的尼泊尔之旅。
这座世界的最高峰，在我们国内称作珠穆朗玛峰，又意译作圣母峰，而尼泊尔这边则称为萨迦玛塔峰，也叫“埃弗里斯特峰”（Everest），是为了纪念印度总监督官乔治·埃弗里斯特爵士于1841年记录下珠穆朗玛峰的地理位置，如今尼泊尔的Everest啤酒，已经成为了当地很有名气的啤酒，几乎每一个来这里旅游的游客，都难免要品尝一下，当然我们也不例外。
喜马拉雅山的“两面”
从珠峰一路走来，你会发现造物主有时候真的很偏心，一条喜马拉雅山脉，它把高寒荒芜的一边留给了中国，在这边，许多地方都是生命的禁区，寸草难生：然而它却慷慨地把温暖湿润的另一面给了尼泊尔，这里一年四季都郁郁苍苍，欣欣向荣，从珠峰一路过来，感受的是两个完全不同的世界。
我们来到尼泊尔加德满都的这几天，正好赶上这里的雨季，印度洋过来的暖湿气流带来了丰沛的雨量，每天都要下几场雨，空气非常的湿润。这让从海拔四五千米、干燥的青藏高原下来的我们倍感舒适。
还有一样也很舒适，就是这里的海拔高度，虽然分属喜马拉雅山脉的两侧，但尼泊尔这一边的海拔显然比起青藏高原，要低了很多。我们来时一路下降，从海拔5200多米的珠峰大本营，到海拔只有1800多米的樟木口岸，再到海拔1300多米的加德满都，有种从天而降般的感觉，在珠峰大本营时高原反应也消失得无影无踪。高原反应是个神奇的东西，如同施在头上的紧箍咒，一下高原，那种头痛欲裂、胸闷气短、恶心想吐的感觉立刻解除，仿佛唐僧停止念了紧箍咒。
加德满都的时差跟北京相比，要晚两个小时十五分钟。对于习惯了晚睡晚起的我来说，在尼泊尔呆的这几天，跟生物钟匹配得很好，每天的闲暇时光顿时感觉多了起来，现在回想起来，那是一段多么难能可贵的悠闲时光啊！
“寺庙之都”加德满都
尼泊尔的首都加德满都有着“寺庙之都”的美誉。尼泊尔历代王朝在此兴建了大批庙宇、佛塔、神龛和殿堂，日久天长，就形成了今日的“寺庙之都”。
作为一个以印度教为主体信仰的国家，虽然加德满都还不至于像传说中的“神比人多，庙比房屋多”。但在加德满都旅游，如果是第一次来这里，不去拜会一下这里集贸市场一样的世界文化遗产，不去赶赶“庙”会，难免会留下很多遗憾。
中世纪马拉王朝时代的加德满都、帕坦、巴克塔普尔（又称巴德岗）3个王国以及保留至今的3个杜巴广场及老皇宫、博德纳佛塔（号称全世界最大的佛塔，内有迦叶佛的舍利）、斯瓦扬布那特佛塔（又称猴庙）、帕斯帕提那神庙和昌古纳拉扬寺庙，这七处世界文化遗产是不容错过的。而老皇宫广场是一定要去的，它集中了尼泊尔马拉王朝的古建筑，多建于16世纪至19世纪，总共有约五十座以上的寺庙和宫殿。走进老皇宫广场，仿佛走进了中世纪的尼洎尔，有种时空穿越般的感觉。如果运气不错，还能看到活女神库玛丽。作为每年露面仅13次的“时母”（印度教女神）的化身，库玛丽出来时一身红色装束，并配有金黄色装饰，受到人们的膜拜。如今库玛丽现身宗教仪式也成了尼洎尔一项吸引游客的旅游点。
而这七处世界文化遗产里的寺庙群也构成了加德满都这座城市的灵魂，存于这熙熙攘攘的都市之中。虽然历经沧桑，但依旧保持着魅力，是因为这些文化遗产一直活在生生不息的人间烟火里，也一直活在爱护他的尼洎尔人心里。就像佛祖释迦牟尼一样，这个出生在尼泊尔，成佛于印度的佛教创始人，在尼泊尔人的心中，他永远是故乡里的“神”。
神秘的“烧尸庙”
在尼泊尔旅游，有一个地方我觉得是必须一去的，它对于我们更好地理解和看待生命对待死亡有醍醐灌顶般的意义，那就是印度教神秘的“烧尸庙”。
在加德满都的巴格马蒂河畔，有一座帕斯帕提那神庙，这是供奉的是印度教里最伟大的神灵——湿婆神，它掌管着生命的轮回。在印度教徒心中，死亡并不可怕，那只是另一个轮回的入口，所以他们不畏惧死亡，相反很重视来生及永恒不变的轮回。
帕斯帕提那神庙旁边的巴格马蒂河，对于尼泊尔的印度教徒来说，意义非凡。它是人生命流转的渡口，在尼洎尔人心目中它是最圣洁的河，因为它发源于喜马拉雅山脉，往南流入印度的恒河。几乎每一天，这里都在进行着神秘的、充满宗教色彩的烧尸仪式，所以中国人一般也称呼这里为“烧尸庙”。我们的尼洎尔导游则开玩笑称这里是“烤肉的地方”，当然他这么说只是为了让我们更容易理解，也反映了他们对“死”这一生命形态的豁达态度。
这是一个神圣的地方，这里是印度教徒肉体的最终归宿。当我们站在河的这一边，目睹着熊熊的火焰慢慢地把尸体吞噬，时不时随风飘过来的那一股股烤肉的味道，那种对心灵的冲击和震撼，真是难以复加。而当亡魂化作青烟，骨灰随即被家属用水冲扫入巴格马蒂河，让其顺河流流到下游印度的恒河，人生就此结束，进入到下一个轮回。站在河的这一边，看着对岸印度教徒肉身的消失，我们不得不认真的思索一下个体存在的意义。 无所不在的神灵和自由的生灵
没来尼洎尔之前，泛泛地以为尼泊尔就是一个佛教信仰的国家。其实不然，在尼泊尔境内有近85%左右的民众是信仰印度教的，剩余的有信仰基督教、伊斯兰教和佛教等等。如果说印度教是繁体字的话，那么佛教就是简体字，源于印度教，但却失去了很多作为宗教本身应包含的意义，与博大精深的印度教相比，佛教显得还很年轻，对世界的理解也片面。据说印度教有三亿三千三百多万的神灵，几乎万物皆为神了，如此庞大的神灵体系，让人不服不行啊。作为一种宗教，这体系能力，在世界各大宗教里，绝对算是最强的。
而由于信仰的原因，非暴力、不杀生、素食主义长久以来已经成为印度教徒传统宗教生活的一部分，让这片土地上的生灵能够自由自在的栖息、生长，这是无数善良人们共同的期盼和梦醒。印度教转世的信念也加强了印度教尊重一切生命的情感，他们对动物的关怀，展现了人们对自然的敬畏，最终也会温暖我们自己。
混乱的交通和传奇的手工业
尼泊尔没有自己的汽车工业，马路上行驶的汽车都是依靠进口。由于国土的四周一面是喜马拉雅山，其余三面都是和印度接壤，所以印度的汽车工业可谓近水楼台先得月，在尼泊尔基本上占据着绝对的统治地位，尤其是在客、货运输业。从樟木口岸过关后，在前往加德满都的途中，一路看到的几乎都是挂印度塔塔标志的汽车，各式各样的。
到了加德满都的街头，塔塔的影响力已经明显被消弱，如今来自日韩美的时尚漂亮的小轿车，正受到越来越多尼泊尔家庭的青睐。然而，作为一国的首都，加德满都的交通可以用“自由”和“混乱”两个词来形容：狭窄的道路上，随意穿行的数不尽的摩托车，混杂在一起的客、货运输车辆，以及那些破旧得该进博物馆的老爷车，还有那些鸡和狗，偶尔还有路中间护栏处在吃草的黄牛，这参杂交织在一起的景象，混乱中倒也体现出了一种众生平等的和谐。
其实，对于游客而言，只要不是自驾车，这里的交通状况还不算是烦恼。或许，真正让人“烦恼”的是，在这个有着非凡手工业的都市里，面对那些玲琅满目、让人叹为观止的各式手工艺品，如何挑选购买并携带回去才是最费神的，因为每一个来到尼泊尔，想要从这里带回来的纪念品，实在是太多了。
然而，这里的信仰是很难带得回来，对于我们的种种欲望，它希望的是我们放下，进而去向内心寻求实现无欲的智慧。在这个神奇的国度里，它就是这样，既引诱你又规劝你，让人十分迷恋，然而又时时感觉到无奈，这就是尼泊尔。
在尼泊尔则称为萨迦玛塔峰，也叫“埃弗里斯特峰（Everest）”
在2010年和2011年去了两次西藏之后，就越发想着要去趟邻国尼泊尔，只是一直不能成行，这次借着“2013郑州日产车主大会西藏-尼泊尔站”活动的举行，终于如愿以偿地走进了这个让人迷恋却又有些无奈的神秘国度！
从珠穆朗玛峰走来
要去尼泊尔，通常有两种方式：一是飞机直接飞到加德满都，这种方式很快，干脆利落，但也错过很多很有价值的经历；另外一种方式是走陆路，从樟木口岸过去，这种方式虽费时费力，一路需要征服众多的艰难险途，需要克服高原反应，但那种大起大落、浴火重生般的历炼，颇有唐僧师徒西天取经的味道，却更能增添你对自然，对生命意义的理解。我喜欢第二种方式，毫无疑问，在郑州日产车主俱乐部的这个大家庭里，你会很容易找到很多的志同道合者。
今年的郑州日产车主大会，20多辆车组成的大车队是从成都出发，走川藏大北线抵达的拉萨，在拉萨做休整之后，开始了第二阶段：从拉萨到尼泊尔的加德满都。而在进入尼泊尔之前，我们的大车队来到了珠峰大本营。在这座见证了中尼两国友好历史的世界最高峰面前，我们也开启了此次郑州日产车主大会的尼泊尔之旅。
这座世界的最高峰，在我们国内称作珠穆朗玛峰，又意译作圣母峰，而尼泊尔这边则称为萨迦玛塔峰，也叫“埃弗里斯特峰”（Everest），是为了纪念印度总监督官乔治·埃弗里斯特爵士于1841年记录下珠穆朗玛峰的地理位置，如今尼泊尔的Everest啤酒，已经成为了当地很有名气的啤酒，几乎每一个来这里旅游的游客，都难免要品尝一下，当然我们也不例外。
喜马拉雅山的“两面”
从珠峰一路走来，你会发现造物主有时候真的很偏心，一条喜马拉雅山脉，它把高寒荒芜的一边留给了中国，在这边，许多地方都是生命的禁区，寸草难生：然而它却慷慨地把温暖湿润的另一面给了尼泊尔，这里一年四季都郁郁苍苍，欣欣向荣，从珠峰一路过来，感受的是两个完全不同的世界。
我们来到尼泊尔加德满都的这几天，正好赶上这里的雨季，印度洋过来的暖湿气流带来了丰沛的雨量，每天都要下几场雨，空气非常的湿润。这让从海拔四五千米、干燥的青藏高原下来的我们倍感舒适。
还有一样也很舒适，就是这里的海拔高度，虽然分属喜马拉雅山脉的两侧，但尼泊尔这一边的海拔显然比起青藏高原，要低了很多。我们来时一路下降，从海拔5200多米的珠峰大本营，到海拔只有1800多米的樟木口岸，再到海拔1300多米的加德满都，有种从天而降般的感觉，在珠峰大本营时高原反应也消失得无影无踪。高原反应是个神奇的东西，如同施在头上的紧箍咒，一下高原，那种头痛欲裂、胸闷气短、恶心想吐的感觉立刻解除，仿佛唐僧停止念了紧箍咒。
加德满都的时差跟北京相比，要晚两个小时十五分钟。对于习惯了晚睡晚起的我来说，在尼泊尔呆的这几天，跟生物钟匹配得很好，每天的闲暇时光顿时感觉多了起来，现在回想起来，那是一段多么难能可贵的悠闲时光啊！
“寺庙之都”加德满都
尼泊尔的首都加德满都有着“寺庙之都”的美誉。尼泊尔历代王朝在此兴建了大批庙宇、佛塔、神龛和殿堂，日久天长，就形成了今日的“寺庙之都”。
作为一个以印度教为主体信仰的国家，虽然加德满都还不至于像传说中的“神比人多，庙比房屋多”。但在加德满都旅游，如果是第一次来这里，不去拜会一下这里集贸市场一样的世界文化遗产，不去赶赶“庙”会，难免会留下很多遗憾。
中世纪马拉王朝时代的加德满都、帕坦、巴克塔普尔（又称巴德岗）3个王国以及保留至今的3个杜巴广场及老皇宫、博德纳佛塔（号称全世界最大的佛塔，内有迦叶佛的舍利）、斯瓦扬布那特佛塔（又称猴庙）、帕斯帕提那神庙和昌古纳拉扬寺庙，这七处世界文化遗产是不容错过的。而老皇宫广场是一定要去的，它集中了尼泊尔马拉王朝的古建筑，多建于16世纪至19世纪，总共有约五十座以上的寺庙和宫殿。走进老皇宫广场，仿佛走进了中世纪的尼洎尔，有种时空穿越般的感觉。如果运气不错，还能看到活女神库玛丽。作为每年露面仅13次的“时母”（印度教女神）的化身，库玛丽出来时一身红色装束，并配有金黄色装饰，受到人们的膜拜。如今库玛丽现身宗教仪式也成了尼洎尔一项吸引游客的旅游点。
而这七处世界文化遗产里的寺庙群也构成了加德满都这座城市的灵魂，存于这熙熙攘攘的都市之中。虽然历经沧桑，但依旧保持着魅力，是因为这些文化遗产一直活在生生不息的人间烟火里，也一直活在爱护他的尼洎尔人心里。就像佛祖释迦牟尼一样，这个出生在尼泊尔，成佛于印度的佛教创始人，在尼泊尔人的心中，他永远是故乡里的“神”。
神秘的“烧尸庙”
在尼泊尔旅游，有一个地方我觉得是必须一去的，它对于我们更好地理解和看待生命对待死亡有醍醐灌顶般的意义，那就是印度教神秘的“烧尸庙”。
在加德满都的巴格马蒂河畔，有一座帕斯帕提那神庙，这是供奉的是印度教里最伟大的神灵——湿婆神，它掌管着生命的轮回。在印度教徒心中，死亡并不可怕，那只是另一个轮回的入口，所以他们不畏惧死亡，相反很重视来生及永恒不变的轮回。
帕斯帕提那神庙旁边的巴格马蒂河，对于尼泊尔的印度教徒来说，意义非凡。它是人生命流转的渡口，在尼洎尔人心目中它是最圣洁的河，因为它发源于喜马拉雅山脉，往南流入印度的恒河。几乎每一天，这里都在进行着神秘的、充满宗教色彩的烧尸仪式，所以中国人一般也称呼这里为“烧尸庙”。我们的尼洎尔导游则开玩笑称这里是“烤肉的地方”，当然他这么说只是为了让我们更容易理解，也反映了他们对“死”这一生命形态的豁达态度。
这是一个神圣的地方，这里是印度教徒肉体的最终归宿。当我们站在河的这一边，目睹着熊熊的火焰慢慢地把尸体吞噬，时不时随风飘过来的那一股股烤肉的味道，那种对心灵的冲击和震撼，真是难以复加。而当亡魂化作青烟，骨灰随即被家属用水冲扫入巴格马蒂河，让其顺河流流到下游印度的恒河，人生就此结束，进入到下一个轮回。站在河的这一边，看着对岸印度教徒肉身的消失，我们不得不认真的思索一下个体存在的意义。 无所不在的神灵和自由的生灵
没来尼洎尔之前，泛泛地以为尼泊尔就是一个佛教信仰的国家。其实不然，在尼泊尔境内有近85%左右的民众是信仰印度教的，剩余的有信仰基督教、伊斯兰教和佛教等等。如果说印度教是繁体字的话，那么佛教就是简体字，源于印度教，但却失去了很多作为宗教本身应包含的意义，与博大精深的印度教相比，佛教显得还很年轻，对世界的理解也片面。据说印度教有三亿三千三百多万的神灵，几乎万物皆为神了，如此庞大的神灵体系，让人不服不行啊。作为一种宗教，这体系能力，在世界各大宗教里，绝对算是最强的。
而由于信仰的原因，非暴力、不杀生、素食主义长久以来已经成为印度教徒传统宗教生活的一部分，让这片土地上的生灵能够自由自在的栖息、生长，这是无数善良人们共同的期盼和梦醒。印度教转世的信念也加强了印度教尊重一切生命的情感，他们对动物的关怀，展现了人们对自然的敬畏，最终也会温暖我们自己。
混乱的交通和传奇的手工业
尼泊尔没有自己的汽车工业，马路上行驶的汽车都是依靠进口。由于国土的四周一面是喜马拉雅山，其余三面都是和印度接壤，所以印度的汽车工业可谓近水楼台先得月，在尼泊尔基本上占据着绝对的统治地位，尤其是在客、货运输业。从樟木口岸过关后，在前往加德满都的途中，一路看到的几乎都是挂印度塔塔标志的汽车，各式各样的。
到了加德满都的街头，塔塔的影响力已经明显被消弱，如今来自日韩美的时尚漂亮的小轿车，正受到越来越多尼泊尔家庭的青睐。然而，作为一国的首都，加德满都的交通可以用“自由”和“混乱”两个词来形容：狭窄的道路上，随意穿行的数不尽的摩托车，混杂在一起的客、货运输车辆，以及那些破旧得该进博物馆的老爷车，还有那些鸡和狗，偶尔还有路中间护栏处在吃草的黄牛，这参杂交织在一起的景象，混乱中倒也体现出了一种众生平等的和谐。
其实，对于游客而言，只要不是自驾车，这里的交通状况还不算是烦恼。或许，真正让人“烦恼”的是，在这个有着非凡手工业的都市里，面对那些玲琅满目、让人叹为观止的各式手工艺品，如何挑选购买并携带回去才是最费神的，因为每一个来到尼泊尔，想要从这里带回来的纪念品，实在是太多了。
然而，这里的信仰是很难带得回来，对于我们的种种欲望，它希望的是我们放下，进而去向内心寻求实现无欲的智慧。在这个神奇的国度里，它就是这样，既引诱你又规劝你，让人十分迷恋，然而又时时感觉到无奈，这就是尼泊尔。