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法国南部这个词并没有普罗旺斯那么的响亮，从这个名字一点也闻不出薰衣草的香气，但是到了法国南部之后你才会发现，薰衣草只是这里的一小部分，而且是极为平凡的的一部分，相比之下，无论是梵高曾经住过的小镇阿尔，还是艺术小城阿维尼翁，甚至是每一顿看似不起眼的餐饭，都是令人愉快和印象深刻的记忆。
阿尔的梵高印记
从巴黎坐着火车一路平稳地来到阿尔，从火车站的停车场出来，沿着一条不知名的小河一直走下去，停在河边的许许多多船只当中，就有一艘是我们的住所。船分两层，上层摆着许多的植物，从走上船的那一刻起，就可以看见许许多多的仙人掌、玫瑰（但当时还未到开放季节），还有一些我叫不出名字的植物，它们堆满了上层的整个走廊，甚至夹杂在一两个躺椅和一些已经有些破烂的沙发之间。
船的主人是个四十来岁的女人，她的真正职业是专栏作家，很早以前买下了这条船，带着十四岁的女儿住在船上。看得出来，船主对自己的这条小船相当自豪，因为据她说，这是一种类型非常独特小船，目前世界仅存有三艘。至于这艘船的年代，她也无法说得很清楚了。看着已经脱落油漆的舱壁，还有踩上去发出吱吱声音的老木地板，我们对这艘船的古老历史早就不怀疑。
船的下层拥挤而杂乱，随意摆放的沙发躺椅，进门左手是与厨房融为一体的餐厅，只有一个小小的电视，但是在旁边却是一个大大的火炉。我们刚刚才坐下来，船主就告诉我们，梵高的桥就在前面不远处。所谓“梵高的桥”，是因为梵高在阿尔养病期间，曾经画过这条小桥，当然，他也曾经在这条桥上来来往往。因为画，因为梵高，于是，这条本来不为人知的乡间小桥，成了如今闻名于世的“梵高的桥”。
第二天早上，我们就来到了梵高的桥。桥本身并无多少特色，只是一座普普通通的吊桥，因为年久失修，恐怕早已不能再让人从上面走过，于是周围围上了一层栏杆，而栏杆的周围长满了黑色的成熟的覆盆子。桥的左边不远处，是一座两层楼高的房子，这是梵高曾经住过的房子，如同这座桥一样，房子也早就破烂不堪，被长长的围栏围了起来，房子里面长着一棵大树，也许在梵高的年岁里，这棵树还只是一棵小小的灌木，也许在那时，桥上还人来人往，而现在这里只有桥下的流水，就如同梵高的房子一样，屋里空无一人。
小镇阿尔最热闹的地方，是梵高曾经住院治疗的疯人院，我们去的那天，阳光正好，天空万里无云。疯人院里到处都是游客，唧唧喳喳地看着梵高的每一个可能遗留下来的痕迹。据说，花园里的植物都仍旧保存着当年的品种，中央是一个喷泉，喷出的水洒在旁边的向日葵上，整个景象，一如我们在梵高画中看到的那样。
阿尔的街道就像很多的法国街道一样，有着小小的人行道，上面铺满了鹅卵石，车子开上去，总会发出水流一般哗哗的声音。唯一不同的是，阿尔的街道上游人如织，就像是一个节日中的小镇。小镇的中央是一家著名的咖啡馆，之所以著名，也是因为梵高曾经画过它，在我家的书房里，就挂有那幅画的临摹品，画中的咖啡馆坐着几个衣衫褴褛的顾客，在南部的夜空下，就着昏暗的灯光聊天。而现在，我就站在这座咖啡馆面前，咖啡馆和画中的场景一模一样，有着无数的椅子与长长地走廊，你也可以走进去喝咖啡，就像当年梵高坐在那里一样。可惜的是，咖啡馆里挤满了人们，店面甚至都已经挡住了道路，画中的幽静与安逸与这里毫不相干。
阿尔的人们很明显的为这座城市的标志——梵高而自豪，就在这座咖啡馆附近，我们遇见了两个根本就不认识的老先生，两人听说我们是游客，极其兴奋的向我们介绍这座城市中与梵高相关的每一个地方，并热情的告诉我们，他们可以带领我们去观看，就好像我们是来到家中参观的客人一样。两位老先生带着法国南部常见的抹布帽子大步走在鹅卵石铺过的光滑小路上。不知道当年梵高在这里的时候，阿尔的人对他这个外乡人是不是也是如此热情？
两顿美食
法国的美食就像是中国的美食一样受到世界的尊重，甚至有时会与它的香水齐名，成为法国的标志，这也足以证明法国饮食的地位。
当然，法国人是为他们的法国菜而感到自豪的，与我们同行的娜达丽就是如此。每当我们说出“西餐”这个词的时候，她都会严肃地纠正我们说，在他们看来，西餐这个说法是一个大大的错误，法国菜和汉堡或者披萨之类的东西根本不能相提并论。而这次在法国南部吃过各种各样的菜，去了许多餐馆之后，确实也证明了她的话是极为正确的。在这许许多多的餐馆之中，让我印象最深的，是Agues Mortes与Gordes小镇上的小餐馆。
Agues Mortes是一个极其法国味道的餐馆，椅子都是黑色的，沉甸甸的不容易拖动。老板是一个举止优雅的帅哥，虽然已经将近四十，头发有点稀疏，但是依稀可以看出当年的潇洒。一同前来的娜达丽说，这个餐馆老板是一个同性恋，做菜相当有水平。餐馆里用来装饮用水的瓶子都是用过的葡萄酒瓶，上面的包装已经撕掉了，只剩下光滑的玻璃外表，。菜单是手写的，密密麻麻的花体字，虽然我们看不懂，但是一横一竖都极其优雅，就像是老板的一举一动。我妈妈在中国的时候，从来都对所谓“西餐”毫无兴趣，但是在这里，她却吃得津津有味。那天我要了一份当地传统的红酒烩牛肉，妈妈吃的是烧灼的龙虾，同行的娜达丽要了一份鳕鱼。老板上菜很慢，时不时会停下来和周围的食客们聊上几句话。尽管我对大虾和鳕鱼也充满了兴趣，但是出于基本的礼节，我显然不能将叉子伸到老妈和娜达丽的盘子里去。不过就这一份牛肉的味道而言，让我非常满足，而且从老妈和娜达丽陶醉的表情来看，她们的盘中餐显然是极其美味的。
而在Gordes小镇上，我们吃的那一顿饭则是另外一番味道。Gordes这家小酒馆更像是一个小小的俱乐部，当我们坐下来的时候还只是晚上七点，这个时候餐厅里还只有几个人坐在角落里喝着啤酒，用好奇的眼光打量着我们这几个外来者。老板是一个大肚子的中年男人，他的女儿，长着一头金发的小女孩不停地在餐厅里蹦来蹦去。老板的母亲可能已经六十多岁，慵懒地靠着柜台，一遍又一遍擦拭着已经看起来很干净的杯子，看见我们进来，并没有多少热情的表示。当我们的菜都上桌了的时候，已经差不多晚上九点了，小酒馆里开始陆陆续续的进来了许多人，看来他们都是小镇上的市民。每当一个人进来，都会俯下身子，亲一下老板女儿的额头，热情的和老板一家人打招呼，就像是多日未见的好友，甚至有时厨师也会从厨房里走出来，与来客热情寒暄。奇怪的是，那些进来聊天的人很多并没有像我们一样坐下来吃饭，而是寒暄一番之后就离开了。我们坐在角落里，感觉自己是一场大型的家庭聚会中的外来者。
小酒馆的菜和这里的亲热气氛感觉是融为一体的，我的肉类拼盘，妈妈的德国烤肠，娜达丽的海鲜拼盘，都令我难以忘记，这里的菜肴也许在视觉上虽不及Agues Mortes那般的精致与优雅，但就像酒馆自身一样，温暖而又饱满，每一口都是一番享受。
街头的艺术——阿维尼翁
阿维尼翁是一个被贴上艺术标签的城市，不仅仅是因为当地有着许多著名建筑，还因为很多的艺术收藏品都被放置在当地的博物馆里。我们来到这里的时候，正值当地的艺术节，艺术节上的展览比平日更多，每一个博物馆里都人满为患。但在我看来，阿维尼翁的艺术不在博物馆里，而是在大街小巷上随处可见的人群当中。
还没有进城之前，就可以看见穿着各种戏服的男男女女一起向城里走去，他们也许是前去参加剧院中的表演，也许是某个组织的行为艺术团体，也许仅仅是一些街头的艺人。
城市中心有一个巨大的广场，紧挨着的是阿维尼翁市歌剧院，广场中有两个街头艺人在表演。一个小丑从观众之中邀请了一个小孩来为他充当演员，两个人演的不亦乐乎，旁边的观众们不时爆发出一阵阵巨大的笑声，尤其是小孩子的母亲，不停地为自己的小孩加油。
广场的左边是一个老大爷在表演杂技，右边则是两个将近二十岁的男孩在向大家表演街舞，劲爆的音乐在我看来与这个古老的广场毫不协调，不过却并没有人来驱逐他们，每当他们表演了高难度动作，观众们都大声喝采。
广场上的街头演员们随时都在更换，当我们从歌剧院中参观了一会儿，再来到广场时，小丑早就不见了，取而代之的是一群正在表演歌剧的艺人们。我走过去的时候发现，刚刚才在小丑表演中露了一手的小男孩正坐在人群的最前排，静静观看着中世纪的恩怨情仇。
阿维尼翁的街头上不停地上演着各种形式的艺术，不用门票，不用金币，只用欣赏艺术的心与眼睛。其实，以我的个人感受来说，这种活跃在大街小巷里的表演，比起博物馆中画作和雕塑来，更让我感到欣喜和享受。
阿维尼翁还有一种景象是让我无法忘怀的，那就是随处可见的大量海报。有些是当时正在上映的剧目，而有些则是经典的电影海报，从古老的《罗马假日》到最新的《午夜巴黎》，大大小小，五颜六色的海报铺满了阿维尼翁的每一个角落，就连路边的扶手上面都是海报。由于海报张贴的太多，有的甚至都从墙上掉了下来，像冬日的落叶一样被所有人踩在脚下——显然，阿维尼翁的人们对此早已经见惯不惊。毕竟从两百年前，这座城市第一次举办艺术节开始，每年的这个时候，海报都会占领整个城市。不过，有一个惊人的小细节是，在城市上万张的海报中，没有一张海报是粘贴在墙上的，而是用细细的线给挂了起来，以便每年的艺术节结束了之后，可以很方便的取下来，也许，正是因为有了这种细心和坚持，阿维尼翁才能成为这样一座历史悠久的古城。
描写南部是比较困难的，因为薰衣草、向日葵与阳光基本已经成为了它的标签，而剩下最特别的，对我而言，则是无数的石头筑成的小镇，以及无数的画家在南方生活的印记。对我们这些外人来说，普罗旺斯意味着薰衣草，可也许对南部的当地人而言，薰衣草不过是一种普通的植物罢了，与我们眼中的胭脂花或栀子花一样，并无特别之处。
当我们到达普罗旺斯的时候，南部的薰衣草都早已收割，漫山遍野都是紫色的土地以及零零散散的紫色花朵，但是熏衣草的味道就像是南部的阳光一样一直弥漫在空气里。
小贴士：
1，交通住宿：火车是去南方最好的交通工具，准时，舒适，可看风景，结交朋友。南方小镇很多，最好租车自驾游，住在一个地方，每天在周边看看。南方有许多家庭小旅馆，各有特色，一般
都很干净，一晚80欧左右，包早餐。
2南方景点：埃克斯(aix)，塞尚的出生地，著名的大学城；阿维尼翁(avignon)，曾经是教皇居住地，有名的断桥；阿尔(arlex)，凡高的桥，咖啡馆，精神病医院；索特（sault）,熏衣草博物馆，grass,香水之都，这两个地方周围随时可看大片熏衣草；Roussillon，是个以赭石红土著名的小村庄，房子的颜色都是赤色，小村子色彩艳丽，恍惚中有西班牙的味道；Aordes,被称为法国最美的乡村； 强烈建议周六一早就到;Apt,她的集市是一定要去的，非常有趣，各种各样附近居民自己制作的用品，不能错过。
图解：
1、大片的连绵的薰衣草，在阳光下耀眼又热闹，还有蜜蜂穿梭其间。
2、小镇风情才是法国南部给人留下的最深刻印象。
3、小船便是家，静静地停靠在罗纳河畔。
4、梵高住过的房子，今天已空无一人。
5、阿维尼翁的断桥，修建于公元12世纪，中世纪，这座桥是意大利和西班牙朝圣的重要通道之一。
6、阿维尼翁，铺天盖地的海报充斥在每个角落。
7、所有的海报都是挂起来的，不能粘贴，因为不好清理。
8、阿维尼翁的广场上，一名小丑与小孩正在表演。
9、阿维尼翁的广场艺人，我没有看完他的表演，不知道他最后表演了什么。在阿维尼翁，太多的表演，太多的展览，需要慢慢地看，慢慢地欣赏。
阿尔的梵高印记
从巴黎坐着火车一路平稳地来到阿尔，从火车站的停车场出来，沿着一条不知名的小河一直走下去，停在河边的许许多多船只当中，就有一艘是我们的住所。船分两层，上层摆着许多的植物，从走上船的那一刻起，就可以看见许许多多的仙人掌、玫瑰（但当时还未到开放季节），还有一些我叫不出名字的植物，它们堆满了上层的整个走廊，甚至夹杂在一两个躺椅和一些已经有些破烂的沙发之间。
船的主人是个四十来岁的女人，她的真正职业是专栏作家，很早以前买下了这条船，带着十四岁的女儿住在船上。看得出来，船主对自己的这条小船相当自豪，因为据她说，这是一种类型非常独特小船，目前世界仅存有三艘。至于这艘船的年代，她也无法说得很清楚了。看着已经脱落油漆的舱壁，还有踩上去发出吱吱声音的老木地板，我们对这艘船的古老历史早就不怀疑。
船的下层拥挤而杂乱，随意摆放的沙发躺椅，进门左手是与厨房融为一体的餐厅，只有一个小小的电视，但是在旁边却是一个大大的火炉。我们刚刚才坐下来，船主就告诉我们，梵高的桥就在前面不远处。所谓“梵高的桥”，是因为梵高在阿尔养病期间，曾经画过这条小桥，当然，他也曾经在这条桥上来来往往。因为画，因为梵高，于是，这条本来不为人知的乡间小桥，成了如今闻名于世的“梵高的桥”。
第二天早上，我们就来到了梵高的桥。桥本身并无多少特色，只是一座普普通通的吊桥，因为年久失修，恐怕早已不能再让人从上面走过，于是周围围上了一层栏杆，而栏杆的周围长满了黑色的成熟的覆盆子。桥的左边不远处，是一座两层楼高的房子，这是梵高曾经住过的房子，如同这座桥一样，房子也早就破烂不堪，被长长的围栏围了起来，房子里面长着一棵大树，也许在梵高的年岁里，这棵树还只是一棵小小的灌木，也许在那时，桥上还人来人往，而现在这里只有桥下的流水，就如同梵高的房子一样，屋里空无一人。
小镇阿尔最热闹的地方，是梵高曾经住院治疗的疯人院，我们去的那天，阳光正好，天空万里无云。疯人院里到处都是游客，唧唧喳喳地看着梵高的每一个可能遗留下来的痕迹。据说，花园里的植物都仍旧保存着当年的品种，中央是一个喷泉，喷出的水洒在旁边的向日葵上，整个景象，一如我们在梵高画中看到的那样。
阿尔的街道就像很多的法国街道一样，有着小小的人行道，上面铺满了鹅卵石，车子开上去，总会发出水流一般哗哗的声音。唯一不同的是，阿尔的街道上游人如织，就像是一个节日中的小镇。小镇的中央是一家著名的咖啡馆，之所以著名，也是因为梵高曾经画过它，在我家的书房里，就挂有那幅画的临摹品，画中的咖啡馆坐着几个衣衫褴褛的顾客，在南部的夜空下，就着昏暗的灯光聊天。而现在，我就站在这座咖啡馆面前，咖啡馆和画中的场景一模一样，有着无数的椅子与长长地走廊，你也可以走进去喝咖啡，就像当年梵高坐在那里一样。可惜的是，咖啡馆里挤满了人们，店面甚至都已经挡住了道路，画中的幽静与安逸与这里毫不相干。
阿尔的人们很明显的为这座城市的标志——梵高而自豪，就在这座咖啡馆附近，我们遇见了两个根本就不认识的老先生，两人听说我们是游客，极其兴奋的向我们介绍这座城市中与梵高相关的每一个地方，并热情的告诉我们，他们可以带领我们去观看，就好像我们是来到家中参观的客人一样。两位老先生带着法国南部常见的抹布帽子大步走在鹅卵石铺过的光滑小路上。不知道当年梵高在这里的时候，阿尔的人对他这个外乡人是不是也是如此热情？
两顿美食
法国的美食就像是中国的美食一样受到世界的尊重，甚至有时会与它的香水齐名，成为法国的标志，这也足以证明法国饮食的地位。
当然，法国人是为他们的法国菜而感到自豪的，与我们同行的娜达丽就是如此。每当我们说出“西餐”这个词的时候，她都会严肃地纠正我们说，在他们看来，西餐这个说法是一个大大的错误，法国菜和汉堡或者披萨之类的东西根本不能相提并论。而这次在法国南部吃过各种各样的菜，去了许多餐馆之后，确实也证明了她的话是极为正确的。在这许许多多的餐馆之中，让我印象最深的，是Agues Mortes与Gordes小镇上的小餐馆。
Agues Mortes是一个极其法国味道的餐馆，椅子都是黑色的，沉甸甸的不容易拖动。老板是一个举止优雅的帅哥，虽然已经将近四十，头发有点稀疏，但是依稀可以看出当年的潇洒。一同前来的娜达丽说，这个餐馆老板是一个同性恋，做菜相当有水平。餐馆里用来装饮用水的瓶子都是用过的葡萄酒瓶，上面的包装已经撕掉了，只剩下光滑的玻璃外表，。菜单是手写的，密密麻麻的花体字，虽然我们看不懂，但是一横一竖都极其优雅，就像是老板的一举一动。我妈妈在中国的时候，从来都对所谓“西餐”毫无兴趣，但是在这里，她却吃得津津有味。那天我要了一份当地传统的红酒烩牛肉，妈妈吃的是烧灼的龙虾，同行的娜达丽要了一份鳕鱼。老板上菜很慢，时不时会停下来和周围的食客们聊上几句话。尽管我对大虾和鳕鱼也充满了兴趣，但是出于基本的礼节，我显然不能将叉子伸到老妈和娜达丽的盘子里去。不过就这一份牛肉的味道而言，让我非常满足，而且从老妈和娜达丽陶醉的表情来看，她们的盘中餐显然是极其美味的。
而在Gordes小镇上，我们吃的那一顿饭则是另外一番味道。Gordes这家小酒馆更像是一个小小的俱乐部，当我们坐下来的时候还只是晚上七点，这个时候餐厅里还只有几个人坐在角落里喝着啤酒，用好奇的眼光打量着我们这几个外来者。老板是一个大肚子的中年男人，他的女儿，长着一头金发的小女孩不停地在餐厅里蹦来蹦去。老板的母亲可能已经六十多岁，慵懒地靠着柜台，一遍又一遍擦拭着已经看起来很干净的杯子，看见我们进来，并没有多少热情的表示。当我们的菜都上桌了的时候，已经差不多晚上九点了，小酒馆里开始陆陆续续的进来了许多人，看来他们都是小镇上的市民。每当一个人进来，都会俯下身子，亲一下老板女儿的额头，热情的和老板一家人打招呼，就像是多日未见的好友，甚至有时厨师也会从厨房里走出来，与来客热情寒暄。奇怪的是，那些进来聊天的人很多并没有像我们一样坐下来吃饭，而是寒暄一番之后就离开了。我们坐在角落里，感觉自己是一场大型的家庭聚会中的外来者。
小酒馆的菜和这里的亲热气氛感觉是融为一体的，我的肉类拼盘，妈妈的德国烤肠，娜达丽的海鲜拼盘，都令我难以忘记，这里的菜肴也许在视觉上虽不及Agues Mortes那般的精致与优雅，但就像酒馆自身一样，温暖而又饱满，每一口都是一番享受。
街头的艺术——阿维尼翁
阿维尼翁是一个被贴上艺术标签的城市，不仅仅是因为当地有着许多著名建筑，还因为很多的艺术收藏品都被放置在当地的博物馆里。我们来到这里的时候，正值当地的艺术节，艺术节上的展览比平日更多，每一个博物馆里都人满为患。但在我看来，阿维尼翁的艺术不在博物馆里，而是在大街小巷上随处可见的人群当中。
还没有进城之前，就可以看见穿着各种戏服的男男女女一起向城里走去，他们也许是前去参加剧院中的表演，也许是某个组织的行为艺术团体，也许仅仅是一些街头的艺人。
城市中心有一个巨大的广场，紧挨着的是阿维尼翁市歌剧院，广场中有两个街头艺人在表演。一个小丑从观众之中邀请了一个小孩来为他充当演员，两个人演的不亦乐乎，旁边的观众们不时爆发出一阵阵巨大的笑声，尤其是小孩子的母亲，不停地为自己的小孩加油。
广场的左边是一个老大爷在表演杂技，右边则是两个将近二十岁的男孩在向大家表演街舞，劲爆的音乐在我看来与这个古老的广场毫不协调，不过却并没有人来驱逐他们，每当他们表演了高难度动作，观众们都大声喝采。
广场上的街头演员们随时都在更换，当我们从歌剧院中参观了一会儿，再来到广场时，小丑早就不见了，取而代之的是一群正在表演歌剧的艺人们。我走过去的时候发现，刚刚才在小丑表演中露了一手的小男孩正坐在人群的最前排，静静观看着中世纪的恩怨情仇。
阿维尼翁的街头上不停地上演着各种形式的艺术，不用门票，不用金币，只用欣赏艺术的心与眼睛。其实，以我的个人感受来说，这种活跃在大街小巷里的表演，比起博物馆中画作和雕塑来，更让我感到欣喜和享受。
阿维尼翁还有一种景象是让我无法忘怀的，那就是随处可见的大量海报。有些是当时正在上映的剧目，而有些则是经典的电影海报，从古老的《罗马假日》到最新的《午夜巴黎》，大大小小，五颜六色的海报铺满了阿维尼翁的每一个角落，就连路边的扶手上面都是海报。由于海报张贴的太多，有的甚至都从墙上掉了下来，像冬日的落叶一样被所有人踩在脚下——显然，阿维尼翁的人们对此早已经见惯不惊。毕竟从两百年前，这座城市第一次举办艺术节开始，每年的这个时候，海报都会占领整个城市。不过，有一个惊人的小细节是，在城市上万张的海报中，没有一张海报是粘贴在墙上的，而是用细细的线给挂了起来，以便每年的艺术节结束了之后，可以很方便的取下来，也许，正是因为有了这种细心和坚持，阿维尼翁才能成为这样一座历史悠久的古城。
描写南部是比较困难的，因为薰衣草、向日葵与阳光基本已经成为了它的标签，而剩下最特别的，对我而言，则是无数的石头筑成的小镇，以及无数的画家在南方生活的印记。对我们这些外人来说，普罗旺斯意味着薰衣草，可也许对南部的当地人而言，薰衣草不过是一种普通的植物罢了，与我们眼中的胭脂花或栀子花一样，并无特别之处。
当我们到达普罗旺斯的时候，南部的薰衣草都早已收割，漫山遍野都是紫色的土地以及零零散散的紫色花朵，但是熏衣草的味道就像是南部的阳光一样一直弥漫在空气里。
小贴士：
1，交通住宿：火车是去南方最好的交通工具，准时，舒适，可看风景，结交朋友。南方小镇很多，最好租车自驾游，住在一个地方，每天在周边看看。南方有许多家庭小旅馆，各有特色，一般
都很干净，一晚80欧左右，包早餐。
2南方景点：埃克斯(aix)，塞尚的出生地，著名的大学城；阿维尼翁(avignon)，曾经是教皇居住地，有名的断桥；阿尔(arlex)，凡高的桥，咖啡馆，精神病医院；索特（sault）,熏衣草博物馆，grass,香水之都，这两个地方周围随时可看大片熏衣草；Roussillon，是个以赭石红土著名的小村庄，房子的颜色都是赤色，小村子色彩艳丽，恍惚中有西班牙的味道；Aordes,被称为法国最美的乡村； 强烈建议周六一早就到;Apt,她的集市是一定要去的，非常有趣，各种各样附近居民自己制作的用品，不能错过。
图解：
1、大片的连绵的薰衣草，在阳光下耀眼又热闹，还有蜜蜂穿梭其间。
2、小镇风情才是法国南部给人留下的最深刻印象。
3、小船便是家，静静地停靠在罗纳河畔。
4、梵高住过的房子，今天已空无一人。
5、阿维尼翁的断桥，修建于公元12世纪，中世纪，这座桥是意大利和西班牙朝圣的重要通道之一。
6、阿维尼翁，铺天盖地的海报充斥在每个角落。
7、所有的海报都是挂起来的，不能粘贴，因为不好清理。
8、阿维尼翁的广场上，一名小丑与小孩正在表演。
9、阿维尼翁的广场艺人，我没有看完他的表演，不知道他最后表演了什么。在阿维尼翁，太多的表演，太多的展览，需要慢慢地看，慢慢地欣赏。