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华尔街（Wall Street）虽然只是一条位于美国纽约市曼哈顿地区的一条狭窄街道，却掌握着全球的经济命脉。走在街上的每个男人，流露自信具杀气的眼神。虽然金融风暴令这条长街在一夜之间变得黯然神伤，但是随着电影《华尔街2》的上映，它又以一个更为时尚锐利的面貌重回我们视线。无暇顾及戏中的明争暗斗，只有服装设计师米罗金尼克笔下的各种精英形象过目不忘。在斗智斗力的战场上。至少也得西装笔挺，输人不输阵。这部电影，值得金融精英们逐格慢放，终身学习。
Wall Street Men：Dress Code of Identity
华尔街绅士：标签先行
身份解码
追溯至18世纪末，商人在华尔街的一棵梧桐树下，进行非正式的买卖，奠定华尔街即将成为商业街的事实。1792年，这群人将非正式的买卖有制度地经营成为正式的联盟，亦即纽约证券交易所的前身。现今，华尔街的劳动力主要是在中大型企业或国际巨型企业工作的法律、财经专家。
精英风格，电影说了算
华尔街对文化界也有着深远影响。例如赫尔曼·梅尔维尔的短篇小说《书记员巴特子比》的副标题是《一个华尔街的故事》，当中描绘一位富有的好心律师。威廉·福克纳的小说《声音与愤怒》中的角色杰森·康普生觉得犹太人是他的股票下跌的主因，为大众对于华尔街的看法来一个侧写。音乐方面，乐队10cc在70年代创作了一首流行歌曲，名为《Wall Street Shuffle》。大众对华尔街的印象，只能说是好坏参半。
即使有多类型的创作，将华尔街男人的睿智和品位衣着形象视象化，当数1987年的电影《华尔街》。这套电影好比风靡时尚女性的电视剧《Sex & The City》和近期年轻人追捧的《Gossip Girl》。当年《华尔街》上映时，美国传媒纷纷以此为权力男人的蓝本，多得电影的造型师，米罗金尼克写下了成功男人的衣着规范。
她曾表示23年前为该电影设计服装时，只为突出角色的形象，为夺目而已，并没有做什么特别调查。就如电影中的经纪戈登·盖柯衣领和衣身不同颜色two-tone恤衫，正装必须的丝质袋巾，手执一支雪茄作配饰，演绎着一个具备权势的男人。在房间里沉思对策时，背带、法式的反褶袖就出现了，展示男人的不羁。
续集重建绅士服饰流行
第二集的《华尔街2：金钱永不眠》，米罗金尼克则亲身前往证券公司和电话交易所，对华尔街的衣着潮流仔细研究。显然随着时装的发展趋势，正装也变得充满休闲风味，部分公司也不再对员工的衣着有严格要求。
观乎新片的预告片，虽然更贴近真实，但明显人物的衣着变得低调沉实。希安·拉博夫饰演的杰克·摩尔，在电影中一共换了六套西装，每套售价也不菲，6500 美元上下，属于顶级定制服之列，配衬双扣领的亮白色恤衫，和那些不难察觉的Hermes领带。有时他还会穿着休闲的Belstaff皮革外套。电影剧情描述盖柯出狱后重投业界，再次成为风云人物。他舍弃了从前没个性的蓝色西装，换上讲究的“三件式”西装套装，其中一套西装更是横条纹图案，设计大胆。由此可以见到两代风头人物衣着各异，年轻一辈不太在意所谓正装与否，要在细节中突出自己的品位。年长一辈仍执着正装的传统，最多在花纹多添心思。
“Attention to detail”是现代奢华品牌的大哲学。所以有钱人的财富，也得要仔细察看，尤其在配饰中得到体现：特别合身的定制背心、纯金的怀表表链、高级的手造皮鞋，当然也少不了手上一枚名表。IWC、Jaeger LeCoultre、Vacheron Constantin等品牌也争相于电影中亮相，那怕是主角绕手苦思一刻，总比硬销来得有效。晚装则有如高级定制的时装展，Oscar de la Renta、Gucci、Emilio Pucci……也不怕提供赞助，在华尔街上发光发亮。
米罗金尼克曾在采访中分析道，今次的服装设定，绝对适合现实世界中穿着。电影中的服装正是传达自身个性的密码：“服饰就是传递给他人的一种信息。如要为自己塑造一个超级英雄的形象，就要选择高级、坚固、硬朗的服饰；如想要表达自己的浪漫风格，请选择一件开领衬衫，这会令人显得更开放，更易亲近，颜色也会更漂亮。”
Wall Street Women：Dress Code of Slience
华尔街女强人：“沉着”迎战
身份解码
华尔街的大楼若有招牌掉下，击中银行家、律师的机会率分分钟高过平民。观察街上这群高社会地位的女人，她们自成一格的衣着，对时装（或者应该说是服装）再无sense的人都会观出端倪。女性的服装从来都是被设计成取悦男人的：束腰的纤弱对比男人的粗壮；穿高跟鞋小步走对比男人的健步如飞……华尔街是男女事业决战的战场，华尔街的女人，要么与男人对着干，要么失去气焰，永远做男人的附属品。
新上任的女经理，身穿一件笔挺加垫的西装外套，以显示与男人共存的绅士气度，及膝的pencil skirt既能体现女性气质，亦符合白领日常工作的活动需要。颜色沉实，离不开灰黑白。色彩鲜艳无法显现工作效率和稳重感。
刚步入职场的女生，论经验、实力也未必及老一辈，则擅长以身体做本钱，不穿外套，丝质恤衫少扣几粒钮，胸部若隐若现；裙子“缩水”到大腿位置，是展露她们在男人世界的影响力。
女强人的源头
华尔街女强人的衣着，缪思该来自1930年代的好莱坞。当时观众或多或少对女性过于隆重的戏服生厌，服装改革迫在眉睫。一个个性化的叛逆形象，却又要男人接受（并要觉得性感）的形象应运而生。当中的佼佼者必属德裔美籍电影女演员Marlene Dietrich，她被安排的形象是：大胆追求异性，成熟，穿着西装和阔脚西裤，却又戴假眼睫毛、抹鲜艳红唇。不论性格打扮也可说是华尔街标准女性的雏型。
华尔街也在变天，Muriel Siebert在1967年于纽约交易所夺得一席位，有“First Woman of Finance”（金融界女王）的称号。面对着1,365个男人，Siebert依然能突围而出，成立自己的证券行。她更在1977年成为美国首位纽约市的银行监督，管理超过五千亿美元资产。她时而穿套装，时而穿上粗花呢外套，总配戴着串珍珠颈链，成为华尔街高层的典范。
然而，有时装界恶魔之称的美国《VOGUE》主编Anna Wintour说过穿套装绝对会是办公室的灾难，不过马上又补回一句：“明年我会爱上套装也说不定呢！”华尔街职场上，女人就像中学生一样，在既有的规范下突出自我。
华尔街上的性感符号
说男人好色是天性使然，相信没人会反对。无论任何场合，也总难控制内心色眯眯的想法 ——即使在办公室 ——对着衣着密实的女同事而言。《花花公子》杂志早于1989年八月号就有关于《华尔街女强人》的专题，在国际间掀起话题。面对华尔街女性权力日渐坐大，男人遇上这不能改变的趋势，只得从这些杂志，甚或成人小电影，蹂躏类似打扮的女演员发泄，阻碍女性势力走入主流。
到去年美国金融风暴，许多金融机构相继倒闭。《花花公子》杂志又再卷土重来，以廿年前相同的题材作专题。不过明显对华尔街女强人的观感有所改观，挑选的采访对象，尽是那些愿意一丝不挂的华尔街金融机构的女强人。内容亦有提及这群专业人士的工作与生活，吸引为数不少、刚被裁员的女职员下海。显然这身标志性的打扮，除可引来同性的尊重，也可挑起异性的原始欲望。
人人也可以是女银行家
各类元素的混合，创造出全新风格，这手法主宰着时装界的主流。Alexander Wang可谓“专业杀手”，说的是他常向专业人士的衣着取经，上季凭着MOD（Models off duty）的造型在时装界极速走红，今季则向金融界的专业女性招手。把传统银行家的制服，用各种形式的解构，创作出纤细的燕尾服、露出肌肤的西装背心，大部分西装外套都是短身的cropped jacket剪裁，混合天鹅绒与皮革物料而成，有别于传统西装外套，进一步把女性腰部线条突显出来。当中穿插着缀有捆绑细节的紧身长褛，歌德式色彩浓烈。上班族的半截裙，则换上更短更性感的迷你裙，配衬过膝leggings……中价时装穿出高级品位，是他的成功之道。但Alexander Wang显然对打破华尔街女性的固定形象亦有保留：“要设计优雅，很容易。要完全适合某场合，却很难。”不过他早就知道，他的粉丝又怎会受职场衣着规则所左右呢﹗
Yves Saint Laurent以“创造美丽”为他的使命，Le Smoking系列的男装女着，女人穿着西装煲烟的造型，以及1968年的Pantalon系列，于六七十年代一直推动着女权运动的发展，正好配合华尔街女性的发展。到今时今日，接手的创作总监Stefano Pilati依旧保有类似设计，于系列中为数未必多，但对女权的支持仍会略尽绵力。
时装界女强人Celine，向来都以中性定位，上任才两季的Phoebe Philo捉紧“Strong、Powerful、Reduced”的方针，丝质上衣、线条硬朗的A字裙，funnel-necked的大衣……这些全是华尔街女性的必备衣饰，但让Maison Martin Margiela前设计团队加入后，添上解构、拼贴元素，为事业女性的“制服”来一次解放。
近二十年来，在华尔街坐享高薪厚职的女银行家数目持续录得升势。经过金融海啸一役后，这个趋势颓然结束。女强人的穿衣风格会否因地制宜地改变？当下的意味又是后话。
Wall Street Men：Dress Code of Identity
华尔街绅士：标签先行
身份解码
追溯至18世纪末，商人在华尔街的一棵梧桐树下，进行非正式的买卖，奠定华尔街即将成为商业街的事实。1792年，这群人将非正式的买卖有制度地经营成为正式的联盟，亦即纽约证券交易所的前身。现今，华尔街的劳动力主要是在中大型企业或国际巨型企业工作的法律、财经专家。
精英风格，电影说了算
华尔街对文化界也有着深远影响。例如赫尔曼·梅尔维尔的短篇小说《书记员巴特子比》的副标题是《一个华尔街的故事》，当中描绘一位富有的好心律师。威廉·福克纳的小说《声音与愤怒》中的角色杰森·康普生觉得犹太人是他的股票下跌的主因，为大众对于华尔街的看法来一个侧写。音乐方面，乐队10cc在70年代创作了一首流行歌曲，名为《Wall Street Shuffle》。大众对华尔街的印象，只能说是好坏参半。
即使有多类型的创作，将华尔街男人的睿智和品位衣着形象视象化，当数1987年的电影《华尔街》。这套电影好比风靡时尚女性的电视剧《Sex & The City》和近期年轻人追捧的《Gossip Girl》。当年《华尔街》上映时，美国传媒纷纷以此为权力男人的蓝本，多得电影的造型师，米罗金尼克写下了成功男人的衣着规范。
她曾表示23年前为该电影设计服装时，只为突出角色的形象，为夺目而已，并没有做什么特别调查。就如电影中的经纪戈登·盖柯衣领和衣身不同颜色two-tone恤衫，正装必须的丝质袋巾，手执一支雪茄作配饰，演绎着一个具备权势的男人。在房间里沉思对策时，背带、法式的反褶袖就出现了，展示男人的不羁。
续集重建绅士服饰流行
第二集的《华尔街2：金钱永不眠》，米罗金尼克则亲身前往证券公司和电话交易所，对华尔街的衣着潮流仔细研究。显然随着时装的发展趋势，正装也变得充满休闲风味，部分公司也不再对员工的衣着有严格要求。
观乎新片的预告片，虽然更贴近真实，但明显人物的衣着变得低调沉实。希安·拉博夫饰演的杰克·摩尔，在电影中一共换了六套西装，每套售价也不菲，6500 美元上下，属于顶级定制服之列，配衬双扣领的亮白色恤衫，和那些不难察觉的Hermes领带。有时他还会穿着休闲的Belstaff皮革外套。电影剧情描述盖柯出狱后重投业界，再次成为风云人物。他舍弃了从前没个性的蓝色西装，换上讲究的“三件式”西装套装，其中一套西装更是横条纹图案，设计大胆。由此可以见到两代风头人物衣着各异，年轻一辈不太在意所谓正装与否，要在细节中突出自己的品位。年长一辈仍执着正装的传统，最多在花纹多添心思。
“Attention to detail”是现代奢华品牌的大哲学。所以有钱人的财富，也得要仔细察看，尤其在配饰中得到体现：特别合身的定制背心、纯金的怀表表链、高级的手造皮鞋，当然也少不了手上一枚名表。IWC、Jaeger LeCoultre、Vacheron Constantin等品牌也争相于电影中亮相，那怕是主角绕手苦思一刻，总比硬销来得有效。晚装则有如高级定制的时装展，Oscar de la Renta、Gucci、Emilio Pucci……也不怕提供赞助，在华尔街上发光发亮。
米罗金尼克曾在采访中分析道，今次的服装设定，绝对适合现实世界中穿着。电影中的服装正是传达自身个性的密码：“服饰就是传递给他人的一种信息。如要为自己塑造一个超级英雄的形象，就要选择高级、坚固、硬朗的服饰；如想要表达自己的浪漫风格，请选择一件开领衬衫，这会令人显得更开放，更易亲近，颜色也会更漂亮。”
Wall Street Women：Dress Code of Slience
华尔街女强人：“沉着”迎战
身份解码
华尔街的大楼若有招牌掉下，击中银行家、律师的机会率分分钟高过平民。观察街上这群高社会地位的女人，她们自成一格的衣着，对时装（或者应该说是服装）再无sense的人都会观出端倪。女性的服装从来都是被设计成取悦男人的：束腰的纤弱对比男人的粗壮；穿高跟鞋小步走对比男人的健步如飞……华尔街是男女事业决战的战场，华尔街的女人，要么与男人对着干，要么失去气焰，永远做男人的附属品。
新上任的女经理，身穿一件笔挺加垫的西装外套，以显示与男人共存的绅士气度，及膝的pencil skirt既能体现女性气质，亦符合白领日常工作的活动需要。颜色沉实，离不开灰黑白。色彩鲜艳无法显现工作效率和稳重感。
刚步入职场的女生，论经验、实力也未必及老一辈，则擅长以身体做本钱，不穿外套，丝质恤衫少扣几粒钮，胸部若隐若现；裙子“缩水”到大腿位置，是展露她们在男人世界的影响力。
女强人的源头
华尔街女强人的衣着，缪思该来自1930年代的好莱坞。当时观众或多或少对女性过于隆重的戏服生厌，服装改革迫在眉睫。一个个性化的叛逆形象，却又要男人接受（并要觉得性感）的形象应运而生。当中的佼佼者必属德裔美籍电影女演员Marlene Dietrich，她被安排的形象是：大胆追求异性，成熟，穿着西装和阔脚西裤，却又戴假眼睫毛、抹鲜艳红唇。不论性格打扮也可说是华尔街标准女性的雏型。
华尔街也在变天，Muriel Siebert在1967年于纽约交易所夺得一席位，有“First Woman of Finance”（金融界女王）的称号。面对着1,365个男人，Siebert依然能突围而出，成立自己的证券行。她更在1977年成为美国首位纽约市的银行监督，管理超过五千亿美元资产。她时而穿套装，时而穿上粗花呢外套，总配戴着串珍珠颈链，成为华尔街高层的典范。
然而，有时装界恶魔之称的美国《VOGUE》主编Anna Wintour说过穿套装绝对会是办公室的灾难，不过马上又补回一句：“明年我会爱上套装也说不定呢！”华尔街职场上，女人就像中学生一样，在既有的规范下突出自我。
华尔街上的性感符号
说男人好色是天性使然，相信没人会反对。无论任何场合，也总难控制内心色眯眯的想法 ——即使在办公室 ——对着衣着密实的女同事而言。《花花公子》杂志早于1989年八月号就有关于《华尔街女强人》的专题，在国际间掀起话题。面对华尔街女性权力日渐坐大，男人遇上这不能改变的趋势，只得从这些杂志，甚或成人小电影，蹂躏类似打扮的女演员发泄，阻碍女性势力走入主流。
到去年美国金融风暴，许多金融机构相继倒闭。《花花公子》杂志又再卷土重来，以廿年前相同的题材作专题。不过明显对华尔街女强人的观感有所改观，挑选的采访对象，尽是那些愿意一丝不挂的华尔街金融机构的女强人。内容亦有提及这群专业人士的工作与生活，吸引为数不少、刚被裁员的女职员下海。显然这身标志性的打扮，除可引来同性的尊重，也可挑起异性的原始欲望。
人人也可以是女银行家
各类元素的混合，创造出全新风格，这手法主宰着时装界的主流。Alexander Wang可谓“专业杀手”，说的是他常向专业人士的衣着取经，上季凭着MOD（Models off duty）的造型在时装界极速走红，今季则向金融界的专业女性招手。把传统银行家的制服，用各种形式的解构，创作出纤细的燕尾服、露出肌肤的西装背心，大部分西装外套都是短身的cropped jacket剪裁，混合天鹅绒与皮革物料而成，有别于传统西装外套，进一步把女性腰部线条突显出来。当中穿插着缀有捆绑细节的紧身长褛，歌德式色彩浓烈。上班族的半截裙，则换上更短更性感的迷你裙，配衬过膝leggings……中价时装穿出高级品位，是他的成功之道。但Alexander Wang显然对打破华尔街女性的固定形象亦有保留：“要设计优雅，很容易。要完全适合某场合，却很难。”不过他早就知道，他的粉丝又怎会受职场衣着规则所左右呢﹗
Yves Saint Laurent以“创造美丽”为他的使命，Le Smoking系列的男装女着，女人穿着西装煲烟的造型，以及1968年的Pantalon系列，于六七十年代一直推动着女权运动的发展，正好配合华尔街女性的发展。到今时今日，接手的创作总监Stefano Pilati依旧保有类似设计，于系列中为数未必多，但对女权的支持仍会略尽绵力。
时装界女强人Celine，向来都以中性定位，上任才两季的Phoebe Philo捉紧“Strong、Powerful、Reduced”的方针，丝质上衣、线条硬朗的A字裙，funnel-necked的大衣……这些全是华尔街女性的必备衣饰，但让Maison Martin Margiela前设计团队加入后，添上解构、拼贴元素，为事业女性的“制服”来一次解放。
近二十年来，在华尔街坐享高薪厚职的女银行家数目持续录得升势。经过金融海啸一役后，这个趋势颓然结束。女强人的穿衣风格会否因地制宜地改变？当下的意味又是后话。