初秋，借由发改委勘探项目，让我实现了真正意义上的昆仑山深处行走。从界山达坂到克里雅山口，再到火山口地带，这条路长约400公里，连接和田和阿里。行走在高处，最高脚踩海拔5700米，心也放飞到一个高度。

　　过了龙木错后，藏羚羊、黄尾羊不断出现。从松西下来，我们穿行于藏北无人区，在离克里雅山口九十公里处的邦达错歇息。荒原上，黄草，盐碱地，四围高山静立。天湛蓝，云，远近高低，白白的，似乎静止。一束光穿过近处的云，落入高原的湖里，激起光气一体。我走到湖边，捧喝湖水。远处，一群藏羚羊在饮水嬉游，还有野驴和牦牛游走。不时群鸟飞起，灰颈鹤肆意逍遥，一派祥和景象，与高原的寂寥和天空的宁静形成对比。我写到：
　　仿佛，隔绝的样子。
　　天怎么样，世界如何。
　　从藏北向克里雅山口行进，
　　昆仑深处，大地不言。
　　循着现有的车辙，在河谷之间，呈之字形走了一层又一层。昆仑深处层层叠叠的山，不断绕行过一个个山口，才能行深一步。只有过了山口才能向昆仑深处，向既定目标移动。藏北高原没有多少起伏，在河床里行走，河床坚硬，多是石块。终于在河谷拐弯处，看到前来迎接的于田皮卡和越野车，顿时，在这转角的平地，一派热闹。他们带来了帐篷和羊肉，沿路做了标识，有胜利会师的感觉。心想回程不远，穿越克里雅山口，寻路老新藏线在即。前面300米处的山被雪覆盖，下面露出了冰川。我缓步趋前，目视良久，用手接触，心中一阵感动。向导艾尔肯说不走了，在此搭篷扎营，明天一早走。可组织者主张快速回程。显然，大家对这个区域还不是很熟悉，低估了回程的艰难。

翻越红土达坂

　　过了克里雅山口，已是晚上8点多。艾尔肯在前面带路，到了一处插红旗的地方，河对岸的人示意绕道行走，河道很深。这时，我看司机有点忙乱，在前方绕行的三辆车都顺利到了对岸。他没有寻找到石头路，车被淤泥陷住，只好用绞带，从后面拉拽。一阵阵嘎嘎声响，司机倒档打得很吃力，拉出来后并发力冲过了河。不出10公里，车子又不动了。河底满是大石块，车没档，我们把前导车叫回。艾尔肯修了一番，勉强走了几公里，爬坡根本不可能。我焦急地说，只有弃车。我们把三辆车重新组合一下，艾尔肯带着大家走。他嘴里一直说，这样要出事的，并痛苦呻吟、叹息，说从来没有这样过……

　　路，特别艰难。无论怎么颠簸，我抓紧扶手，不敢有半点睡意。想想，这是自己的选择，从浮华的内地来到这荒漠高原，这是冥冥中的力量。这一带海拔5000米以上，上了红土达坂后，高度在5700米，艾尔肯不肯再前行。他呻吟加重，不时喊阿迪力，那是他儿子，声嘶力竭。我坐在艾尔肯身旁，紧紧抓住把手，作最坏打算。艾尔肯说：不行了，不行了……他爬上达坂后，看到儿子未跟上，复又返回，指导和帮助他儿子从卡住的地方爬了上来。在顶部，艾尔肯疲乏至极，恐惧至极。勉强下行了 200米左右，艾尔肯父子不肯再走。下坡时，我看到他迷糊，车变得随意，心中的恐惧加剧，想怕要出大事，发改委专家、地区领导、县里同志一股脑没了；又想，这么高海拔休息会有后遗症，可能一睡不醒，恐惧和难受弥漫心头。我不断跟他说话，喊他，免得他睡去。我的喘息也加剧起来，头开始疼痛。艾尔肯痛苦的呻吟，加剧了我的担忧，他声嘶力竭喊着“阿迪力、阿迪力”，像针一样扎在我的心上。
　　艾尔肯不断找路，白天视野很好，晚上只有星月为我们指引。来开矿的把路探出来，也毁了路。艾尔肯突然嘿嘿笑起来说，阿克苏卡子。即克里雅河上游的支流阿克苏河。这是到于田和民丰两个方向选择所在，导入了艾尔肯熟悉的情形。余下，就是在颠簸和时间流逝中至天明。
　　路或有或无，伴着卡嗒声响，一路颠簸。下坡时，近乎垂直下行。好在是夜晚，不见路，只是在下到底时，方惊叹和后怕。翻过达坂，艾尔肯明显轻松，甚至哼起了小调。路和夜都很漫长，不知走过多少路程，只听艾尔肯说，这是矿山路，那是转到民丰的路，显然已导入正轨。艾尔肯不看前面路只看车窗左侧，咳嗽着，他的恐惧没了，有的只是艰难的路程。

火山口

　　凌晨四点的火山口，满天的星星，弯弯半弦月。星月出奇的冷峻。我们这些浸润尘世太久的人，好像一下子被摄去了魂魄。车停在路边，我们脱离了危险。其实，入夜以来，一直在没有路的途中颠簸，危险随时可至，只是因为运气比较好，只是艾尔肯向导对这个区域熟悉和忍耐力，才使我们安然停在这里。不少次，我心里滋生出把生命留在昆仑深处，庆幸自己归于尘土，竟归到昆仑山。恐惧之后恢复平静，有点视死如归。

　　一件大衣，或裹或披，保住了体温。从4点熬到7点，东边的山头终于放出了光，这是此行第6个日出。不知什么原因，到了和田，快接近人居的地方，太阳却显得无力、灰白。大家忙着烧水，泡方便面。我没有胃口，用方便面筒接了一点热水喝了。8时，我们到湖边。艾尔肯兴奋地告诉我，这是阿什库勒湖。湖水湛蓝，雪山掩映。从湖边看去，有几处火山口，向北隐约可见亚洲一号火山。
　　艾尔肯来了精神，对湖的美大加赞赏，并叙述不久前专程来看火山口情况。火山口呈不规则的锅状，大约一两百米高，每个方向都可以爬上。我是无论如何不放弃攀登，并先于大家爬上顶端。有人说看到了雪山、湖泊就是永恒，我以为这是大自然的自我演示。火山口的土，松脆，火山灰石满地都是。后来离山西行至阿什库勒盆地，也尽是火山灰石，呈黑色，瓜子状，大小不等，多比手掌小。想象1951年7月29日上午9时喷发时，是何等惊人。只是火山在昆仑深处默默爆发，就跟于田2014年7.2级大地震一样，威力自现并不伤人畜。
　　我向往的普鲁村，穿过时竟没什么异样感觉，就这么回来了。天空浮尘加重，沙尘像个大锅盖，把和田盖住。
　　新藏线不断穿越达坂。从松西到兰干，几乎无路，尤其是穿过克里雅山口后，翻越红土达坂、硫磺达坂，都是高海拔，地质环境不稳定。可以想见，打通这条道路是何等的艰难。专家表示了深深的担忧。

夜宿普鲁村

　　春夏之交的时候，我又一次来到克里雅河，夜宿普鲁村。

　　阿东一行两车。他们听说我去过亚洲一号火山，邀我前往。他们对出行准备非常充分和专业。亚洲一号火山，他们都未去过，且心存恐惧。我虽已去过，并率先爬上火山口，看到静静的蓝色的湖和锅一样的火山口，对行进过程仍心有余悸。颠簸中，到了普鲁村。跟上次匆匆而过不同，我们找到了解放军先遣连从这里进发时的誓师纪念碑，碑体用墙面砖贴成，红底，镌刻了几个字，立在村边的菜地里。还看了抗战期间的哨卡，也是几间房，一处砖房和原先东侧叁号肆号土房残存，都塌了一大块。几棵大柳树还在，算是那个时代留下的印记。普鲁村，从名字上看就是维族、藏族融合而成。这里是克里雅古道的起点，从这里经硫磺达坂到火山口，再穿过古克里雅山口入藏北无人区，路阻且长。村子显然经过整理，十字形的水泥路，两边房子改造过。

　　出了村，很快遇到一个卡子。我们在空旷地带停了下来，他们熟练地打开车厢，迅速取出帐篷和各种炊具，安营扎寨。
　　山风习习，夕阳在侧。呱呱鸡因为见人少并不惧，在我们身边摇摇晃晃走来走去。我沿着河上上下下走了一会，沟壑纵深，下到底处俯身可见清澈的河水。上坡到平地听到水声轰鸣。大家都对进入一号火山心存忌惮，讨论着有限资料提供的情况。
　　第二天卡子停了四五辆大卡车，并没有离开的意思，阿东打了几个电话，没什么效果。只能返回，无奈而遗憾。大家商量一下，改道流水村，再到阿羌乡。我把从藏北到克里雅山口，再到亚洲一号火山一路情况说了，大家没有再勉强。我多次夜宿昆仑深处，但真正住帐篷还是第一次，这种感受不亚于老乡的土炕，只是这里更放松更让人释怀。

大河沿访民

　　近乎朝圣的心情，近乎痴迷的尊崇。
　　看到的是无尽的沙漠，还有绵绵不绝的昆仑山。
　　5月，我带着王林的摄影集踏上路途。他长期任职于于田，拍的是大河沿，四季轮转，更多的是对胡杨林的赞美。
　　天还未亮，我们就出发。午时，沙大得惊人。我担心此行泡汤。克里雅河从于田绿洲流入沙漠的地段，一年有200多天扬沙天气。沙起，漫天昏黄，极端的时候，沙尘滚滚。阿东每年进去多次，饶是如此，他准备工作也是细而又细。换胎、加气，检查保险杠、自救绞盘、对讲机、卫星电话，专用油箱加满、固好，还带上若干蔬菜和食品，当然少不了馕。不仅自吃，还要给沿途遇见的人或歇脚处留下一些馕，这是友情的表达，也是不成文的契约。

　　车子在绿洲中行驶。到了克里雅河边，芦苇绿得新新的、翠翠的，与四边枯黄的草，长出绿叶的新疆杨，绿油油的小麦，正在发芽的核桃树构成了生机盎然的绿洲。 　　我们一直向北，沿着克里雅河。河床不断移动，随时改道。克里雅意即“漂移不定”。河道边湿地上人行踏出的道路，掩映在摇曳的芦苇里。只要水多的地方，胡杨就从枯黄中生发出绿色。看到了胡杨枯黄、扭曲、枝桠横飞，那从树中流出的碱成了胡杨泪，活多久流多久，甚至死了也在流。克里雅河两岸，胡杨、红柳、芦苇、湿地里的水鸟，沙丘起伏。河两边是盐碱地，看上去坚硬，实似蛋壳，稍不注意，壳破车陷，越陷越深，就有灭顶之灾。
　　达里雅布依，即大河沿。这里吸引人的，当然是最后的原住民和胡杨，克里雅河及绿洲，沿途的丹丹乌里克、喀拉墩。还有向北的圆沙古城，据说车、驴并用，要几天的时间才能到达。古城的盛衰，是自然的力量，时间的力量，人的力量。
　　克里雅人，被认为是最后固守沙漠的游牧民族。據说，当地政府曾想把他们迁移，但他们故土难离，对异域的不适应，除了基本生活，除了放牧，身无长物，外出难以生存。倒是年轻人，骑着摩托，在河边和沙漠边缘驰骋。既是交通工具，又是精神飞驰的载体。
　　一早外出，向西，找到河床，河的两边，胡杨密布，红柳遍地。河床没有水，还是潮湿。克里雅河，源自昆仑山，长530公里，断流在此。有人诗意地说道，雪水从昆仑山一路奔来，在克里雅河肆意流淌。从检查站至达里雅布依220公里后，形成了绿色长廊，在河流闾尾又形成绿洲。我们行走在河道里，看着碱化的河床，看着老乡下挖不足一米汲取含卤的泥水。

　　老乡召唤，让我们看屋顶上晒放着的大芸，他们说是野生的。种植的和野生的，在这克里雅河边、大漠里，差不了多少。我绕过房子，再次进入断流干涸的克里雅河。河床十分阔宽，与沙漠绿洲连成一体，河床很浅，盐碱薄薄地铺在河道上。我见一个中年妇女，提着一桶水走到屋里。我循路走去，井里满是泥渍，水漫漫渗出，水和泥确实难分，喝下去的感觉可想而知。那日去昆仑深处的金泉村，泉水清澈，但喝起来，仍苦涩难当。
　　我是为数不多的从克里雅山口一直行进到达里雅布依的人，我在河畔行走，思考，感慨。我没有意志和力量徒步这条530公里漂移无定的河。它形成的于田县域绿洲，形成的大河沿绿洲，代表了南疆的现在和过往。当穿过克里雅山口，我感动着自然的伟力。我在尾闾河床里行走，胡杨就在那里，达里雅布依的原住民就在那里，他们安之若素，令人动容，他们守望克里雅河，守望生息的家园。