老房子的底层通常是被推倒了墙，做临街店面了，只留下几根建筑物的柱子赤裸裸地撑着门廊。
　　几乎在家家户户门前的柱子上都可以看到乱如麻的电线和铡刀式的电闸，高度不过1.78M，真是担心个头儿高的顾客。
　　
　　


　　一般人游海南的思路是先飞往海口，沿东线环岛高速下三亚，将海南的重点放在三亚，再原路返回海口踏上归途。自打三亚凤凰国际机场的地位越来越重要后，愿意一味享受阳光海岸的人们，现在会选择直飞三亚，将海口市远远地遗忘在岛的北端，独立去营造它的繁华。
　　我却觉得，海岛真正的景色，其实在北端。它不同于所有海滨城市的沙滩、海浪和比基尼。如果要追溯历史，可以知道由于这座城市位于海南岛最大的河流——南渡江的出海口，故取名为海口。而在它的旅游业速度发展时期，人们又根据它的独有的特点，亲切地给它冠名“椰城”，这也正与海南椰岛的美名并驾齐驱。
　　要是询问海口人，这座与大陆隔18海里琼州海峡相望的城市有什么特点时，他们会首先向你指点错落有秩的“半拉子”工程，这些既是海南轰轰烈烈崛起的见证，又是在一段泡沫后空洞无力的表现。从高楼与立交可以看出海口的确是一个新兴的城市，优越的地理位置与适宜的气候，吸引着全国各地游客的目光。
　　城市面积并不大，出租车的价位却不低，起步10元，停车等候每六分钟跳表一次，好在，在城区内还很少出现堵车的现象。中巴、大巴还算方便，只是出城区的公交太少，想去往附近的旅游景点时，真费了番工夫，时间有限还是打车往返了。
　　同许多的大城市一样，随处都能打听到叫“解放路”的地方，海口也一样。在解放路的附近有着一小片建筑群，当地人称它们为“老城”。在旅游信息中几乎见不到关于这片老城的介绍，任何一家旅行社也不会将它定位在参观景点的高度，可见那里只是看上去极普通的建筑群了。当这极不协调的颜色和风格与海口市欣欣向荣的新式建筑能够自然地融为一体时，倒有点像是人为将它们保存下来的意思，很集中，也很有特点。
　　老城的每一栋房子都挤得很紧密，均为欧式的建筑风格，小楼多为两三层高，具有倾斜的屋顶、雕花栏杆围起的阳台、仿佛快要腐朽的木制窗。楼宇基本上是将侧面展现给街道的，也可能是为了尽量减少它们对海口市新城面貌的影响吧，只是将临街的一面简单地粉刷成白色，就像戏台子上的老旦厚厚地在脸面上擦了一层粉底。
　　老城的面积我估计不出，可是半个小时足够围绕它行走一圈了。街道都很窄，两辆汽车勉强可以并行。这里的行人是不会顾及太多的，就像行走在自家的房前屋后一样从容。老房子的底层通常是被推倒了墙，做临街店面了，只留下几根建筑物的柱子赤裸裸地撑着门廊。几乎在家家户户门前的柱子上都可以看到乱如麻的电线和铡刀式的电闸，高度不过一米七八，真是担心个头儿高的顾客。
　　一眼望去就知道老房子基本是年久失修的，白花花的墙壁只是装点，抬头就可以找到窗棱、屋角斑斑驳驳地长着青苔，更像是浓重的老年斑。偶尔从老房子打开的几扇窗和阳台上的几盆花卉，可以判断出它们仍然担负着解决海口人居住问题的沉重责任。也不知道这片老城中现住的还有谁。也许还坚持住在这里的人们，会给我们讲出比这老城里的老房子年岁更老的传说。