坚硬之下衬托着肌肤的细腻，性感之中闪烁着强悍的特质——锁子甲，这一从古代作战装束中发展而来的时装元素，在2021春夏系列中大放异彩。从上世纪60年代的太空热潮开始，到21世纪20年代全球经历的疫情危机，锁子甲这种看似自成一派而又格格不入的设计，却随着时代的变化不断延展出新的惊喜，既延续了传统意义上所象征的未来主义色彩，又融合了当下人们对于躯体与社会之间关系的思考。
　　虽然以锁子甲为灵感的时装设计可以追溯到半个多世纪以前，但由于其异于常态的材质与加工流程，使得它本身的设计与制作并没有因时装产业的发展而出现大幅度的变化，完全的手工制作、金属元件的组装依旧占据核心，因而本季对于锁子甲的诠释，诸多品牌选择了忠于传统的表达。以先锋未来主义风格著称的Louis Vuitton女装创意总监Nicolas Ghesauiere，本季开始将80年代廓形与60年代装饰元素相结合，醒目的立体亮片拼接在连衣裙之上，搭配一件裸色大廓形夹克，散发着珍珠母贝般光泽的金属片沿着身体的曲线由小到大顺势排列，使华丽感与功能性夹克的干练形成鲜明对比。Ghesquiere向来是制造对比与冲突的好手，简单不过的叠穿背后展现着锁子甲在崭新纪元中所处的角色：于功能性与实用主义中闪烁着对未来时代的畅想。

　　同样受现实生活启发而对锁子甲重新改造的还有Balenciaga。在品牌创意总监Demna Gvasalia看来，“未来并不是导演Stanley Kubrick所设想的太空时代。或许十年后，时尚界的一切都将是可持续的，我想我们会重复使用我们的衣服。”而在他所带来的春夏系列作品中，重复使用的不仅是衣服，还有一系列在时装设计中被忽视的金属配件，它们被Gvasalia重新组装为首饰、配件，而其中一件由金属搭扣相互钩连而成的无袖网状长裙格外引人注目。在以往的设计流程中，这些配件剩料最终会沦为难以降解的污染物，而在可持续思路的指引下，它们再次焕发迷人的生命力，金属元件的规范化与一体性也意味着对服装原有裁剪、版式的颠覆，随着模特的行走甩动出潇洒的姿态。
　　而将秀场设置在上海豫园的Lanvin，其设计师Bruno Sialelli充分展现出对装饰艺术的怀旧，绚烂的金属元素在古色古香的中式庭院中得以再现。临近秀场尾声时出现的锁子甲连衣裙与半裙，呼应着Sialelli口中对装饰艺术“秩序、几何和颜色”三要素的理解：红色有着中国文化中喜庆吉祥寓意，红桃形状的金属片则诠释着春日、爱与智慧，形与色的融合透露出品牌希望在当下传递的积极能量。
　　在继承传统锁子甲的材质与做工之外，也有不少品牌在材质与面料上做出了新的尝试，在不同程度上颠覆了人们的认知。Hermes女装创意总监Nadege Vanhee-Cybulski从时装与运动结合的角度出发，将锁子甲简化为网状形式，以牛角制成的片状零件组合后呈现出轻盈而现代的质感，告别了锁子甲给人的沉重繁琐的印象。
　　自担任Bottega Veneta创意总监以来，Daniel Lee在探寻传统工艺的路上越发深入，本季除了一如既往在编织技法上更进一步之外，以木质串珠打造的连身裙与无袖套装也着实成为秀场的话题中心。颇具自然气息的木质元素在紧密排列之下呈现出原始本真的手工美感，正如Daniel Lee所言：“随着世界因疫情而隔离，我們真正能够把握的只有彼此在工作室中为作品所付出的努力。这种过程就像是一种疗愈，它会陪你度过最黑暗的时光，因为你可以在制作一匹美丽的布料、一件美丽的衣服时全然忘我。”
　　对于年轻一代设计师来说，锁子甲在他们的创意世界中有了更为个性化的诠释。毕业于中央圣马丁的Stefan Cooke就是其中的代表，从2017年创立自己的品牌以来，通过纽扣与铁环组装而成的包链，以及格纹透视元素的针织单品，将锁子甲的形态抽象化、微观化，融入日常着装搭配中。而毕业于帕森斯设计学院的中国设计师品牌Shie Lyu，本季的设计提出“身体缓冲器”（Glamour Buffer）的概念，视这些环绕周身的服装为身体与社会环境之间缓冲的媒介，在塑料圆片平面连结的基础上添加更多富有装饰性的迷你彩色串珠，既可以看作是面向未来的先锋时装，也可以是搭配基本款时装的夺目配饰。

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