Marc Jacobs这次的发布里逐渐地加入了很多的材料，抹胸裙上使用了手工画上的透明硬纱褶皱，漩涡状上衣上装饰了很多水晶珠饰，一动就闪闪发光，有一种20世纪60年代的风格。从头至尾，整个设计都是素雅柔和的。
　　此次Phillip Lim冬季装给人一种活力的感觉，不仅拥有明亮的拼接剪裁和活泼柔和的色彩搭配，还有可爱的拼贴印花连衣裙以及领尖钉有纽扣的上衣。更值一提的是此次作品独特的、如瀑布般的不规则褶皱编织。
　　本次 Lepore选择以多款紫色造型开场。而荧光色中性上衣、羊绒大衣等外套设计都可圈可点；皮草则显得有点过分蓬松，或许再经过一次修剪后会利落许多。整场下来，Lepore也启用了一些全新元素，如舒适的针织衫和超长设计等。
　　这个发布会给人的感觉像是Ford自己在伦敦、Santa Fe以及New Mexico这些城市生活的记录。当然，当一些闪光连衣裙出现在我们的眼前时，还有那件足球运动衫，印有号码61以及用横线杠掉的“Molly”，肯定着Ford的最新创新。
　　Burberry这季有些作品会让你感觉Bailey在走过场，但其中也有很多有意思的设计。虽然仍然有大量的商业用品，比如手绘包和鞋，还有手提包以及披肩腰带等，但是给人的感觉并不死板，设计师的手工和心思还是能看出来的。
　　今年是Daks成立120周年。它的创意总监Filippo Scuffi 最擅长使用骆驼色针织物材料做成紧身长裙或者贴身双面羊绒。而Scuffi对战壕风衣的改动，将其变成无肩礼服，或用硬质材料制成裙撑，令人惊奇。
　　伦敦设计师David Koma本季从德国文艺复兴时期画家作品中寻找灵感，作品都有着那时期的遗风。除将往季最常使用的皮革换做马海毛，最显著的设计元素是绑带编织和镂刻的交叉组合，这赋予David Koma女性更具权势的力量。
　　“魔法西西里”是Dolce&Gabbana这季的名字。在仙女、猫头鹰等梦幻元素中全场还展示了十几套全黑的造型。所有元素都通过贴花实现，并采用了刺绣和镀金，哥特式贴花，镶满装饰钉的巴拉克拉瓦帽和长手套。
　　Armani这次把奢华带到了极致，此次发布几乎完全基于灰色法兰绒，设计师称这个发布为“沉寂于灰色”。
　　从丰厚到纤薄，囊括了各种重量：既有密实的开衫外套，又有晚礼服。绿色这个时尚界最不喜欢的颜色，在这里取得了成功。
　　本季的Max Mara以苏格兰为灵感，混合是这场秀传递出的重要的信息：男装面料依旧是主角，外套也是这场秀的重头戏。但到下一个秋天，Max Mara的宽松套头毛衣和铅笔裙将会成为众多设计师和品牌借鉴和效仿的范例。
　　Gucci这次的女装：双排扣大衣包裹毛衣，小脚裤包裹脚踝，使酷炫的鞋更突出，平底鞋和切尔西靴混和搭配。无袖连衣裙的贴边干净利落。A型连衣裙采用柔和的颜色，如淡蓝、浅绿、芥末黄，抑或是采用了动物皮毛的花纹色彩。
　　Franco Moschino最爱演绎各种臭名昭著的垃圾文化，而Jeremy Scott将垃圾文化玩得出神入化。当他在T台上展出麦当劳结合香奈儿等充满童趣又不缺讥讽的作品时，是对设计师Franco Moschino的一个完美致敬。
　　Versace这次选用斜裁，这种剪裁手法可将身体的曼妙曲线凸显到极致。同时采用不对称褶边、镂空接缝等细节，使得斜裁而成的对角线更为惹眼。另外她还大胆启用烟灰蓝与亮红——有着军装风钮扣和大面积驼毛的貂皮大衣等。
　　Kenzo这季抛弃了街头单品，但未削减那股叛逆精神。繁复的抽象印花和刺绣加在各种服装上。印花西装搭配纯色伞裙，针织衫排列着几何亮片，不同线条的印花重复出现在一套造型中，构成强烈的视觉冲击。
　　本次Céline系列以中性元素为主，同样关注面料的柔和质感。坚持此种理念的结果是：Philo设计的服饰均由手工精心制作，而非千篇一律的机器制造：粗花呢针织搭配厚底凉鞋性感撩人，动物纹理印花质地考究。
　　Valentino这一季设计的灵感来自于意大利歌剧，取材于60年代的Mod风格，加入现代感的线条勾勒。这些充满现代都市感又不失典雅华贵的设计，都是完全承载于设计师在细节处和色彩搭配上的巧思和点滴突破。
　　Chanel秀场成为“超市”。Karl这季延续色彩拼接长斜纹软呢的配色和运动风。在经典斜纹单品的解构上将运动服的流线线条贯穿其中，圆肩、拉链饰的束腰、工装、连身裤、街头露脐风都被幻化为Chanel式的设计。