最近，沸沸扬扬的“皮蛋风波”总算告一段落，有专家通过这次风波撰文说：“食物史是一部人类慢慢消除偏见和误会的历史，是一部逐渐探索求同存异的历史。”
　　西方人说皮蛋（我国北方多叫做松花蛋）“就像是魔鬼煮蛋给我吃”，有那么严重吗？大肚能容，宽恕他们的无知吧。皮蛋不仅是美味佳肴，而且还有一定的药用价值呢。晚清名医、浙江人王士雄在他的食养名著《随息居饮食谱》中说：“皮蛋，味辛、涩、甘、咸，能泻热、醒酒、去大肠火，治泻痢，能散能敛。”民间常用它来治疗咽喉痛和声音嘶哑、便秘等。
　　在中国历史上，名人卖皮蛋且卖出名气的，大概非陈立夫莫属。陈立夫是民国时期的重要政治人物之一，一生追随蒋介石，家世显赫。但国民党政府迁台后，因为内斗，被蒋介石赶到美国。无奈，为谋生，陈立夫先养鸡，后来又根据家中祖传的一个做皮蛋的秘方，做开了皮蛋买卖。据说，陈立夫按秘方做出的皮蛋，好吃又好看，一时间，在美国的华侨中小有名气，被称作“陈立夫皮蛋”，着实大赚了一笔。
　　有人说，皮蛋可能是由北魏人贾思勰著的《齐民要术》中的咸鸭蛋演化而来——鸭蛋浸泡在盐水中腌一个月，就可以煮熟佐餐或下酒吃了。
　　但这毕竟不是真正的皮蛋，真正明确记载皮蛋的最早的书籍，可能就是成书于明孝宗十七年（1504年）的《竹屿山房杂部》了。这是一部杂陈众品，包括古器、书画、花木、禽鱼等内容的古书。
　　在这部书里，把皮蛋称作“混沌子”，说，把炭灰和石灰用盐水混合好，涂在蛋上，封存35天，就是皮蛋了。
　　稍晚至明末，崇祯六年（1633年）版的戴曦著的《养余月令》一书中，有“牛皮鸭子”的制法：“每百个用盐十两，栗炭灰五升，石灰一升，如常法腌之入坛。三日一翻，共三翻，封藏一月即成。”这个制法说得要比前者精确多了。
　　接下来，随着经验的积累与总结，皮蛋的制法就更加精确了。诸如清代朱彝尊的《食宪鸿秘》、李化楠的《醒园录》、曾懿的《中馈录》、陶仕成《调燮类编》等书中，对制作皮蛋过程中的各注意事项都有了明确的说明，制作与今天已经基本无异了。
　　皮蛋的制作工艺基本成熟之后，便开始向外流传了。至于具体何时流传到外国的，虽不甚清楚，但估计最晚不会超过晚晴。
　　冯自由先生著的《革命逸史》一书中，就讲到了一个日本教师偷皮蛋的故事。
　　光绪二十五年（1899年），清政府开始派留学生到日本留学。由于最初的留学生大多毫无日语基础，日本文部省就特设了一个日华学校，专为中国留学生补习语言。
　　有个留学生带去数十枚皮蛋，以备日常佐餐。一开始，日本教师不知道皮蛋是什么东西，再三询问，留学生告诉他说是食物，可以吃的。日本教师品尝过后，觉得很好吃。不料想，几天后，皮蛋突然间竟然被盗走一多半，几经探寻，才知道是被那个日本教师偷走吃了。
　　从这个故事中可以看出，皮蛋的外传至少在光绪年间就开始了。稍后的1928年，还有一位名叫刘先登的湖北军医在日本留学期间，凭借一篇名为《皮蛋的研究》的论文，获得了日本九州帝国大学的医学博士学位。
　　小小的皮蛋，还在前苏联挑选首任驻华大使的过程中起了重要的作用。
　　新中国成立后的第二天，苏联即决定与中国建交，但在挑选首任驻华大使时，却一时无法确认最佳人选。午餐时，有人建议上道中国菜，当打开一个箱子后，看着箱子里一个个的“泥蛋子”，包括厨师在内的所有人都傻了眼——这是什么玩意儿，怎么吃啊？
　　这时，尼古拉·瓦西里维奇·罗申走了过来，他二话不说，挽起袖子进了厨房，很快就把这些“泥蛋子”搞定。端上桌大家一看，呵，蛮漂亮的嘛，尝了尝，起初不太习惯，慢慢品味，感觉回味无穷，于是大家纷纷竖起大拇指，直夸罗申是个中国通，连这么复杂的菜都会做，到中国还有什么问题解决不了的。于是，罗申就成了首任驻华大使的不二人选。
　　那几个“泥蛋子”就是我们再熟悉不过的皮蛋，这对于曾在中国待过多年的罗申来说，自然不会陌生。小小的“泥蛋子”竟帮助他成为首任驻华大使，这大概是他做梦也没想到的“细节决定命运”吧。