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在纽约中央公园的冬季仙境里，一位女孩轻盈地追逐着一只翻滚过小桥的T字型手镯。飞雪的冬夜，孩子和两只T字型手镯一起欢乐地乘坐雪橇。一对情侣在家里装点着环绕同款手镯的圣诞树，树下摆满了知更鸟蛋蓝的盒子。
只要这个蓝色一出现，你就会想到这是蒂芙尼的作品。塑造温馨画面，一向是蒂芙尼圣诞大片的拿手好戏，今年画面中的T字型手镯，全部来自蒂芙尼9月在全球推出的TIFFANY T系列（以下简称T系列），是这个圣诞季的主推款式。蒂芙尼对外表示，愿意在这一新产品系列上增加更多广告投 入。
和这则温馨广告几乎同时露面的还有蒂芙尼2014财年第三季度财报。财报显示公司全球净销售额达到9.6亿美元，同比增长5%；毛利率为59.5%，较去年同期上涨2.5%。尽管今年前9个月当中，中国内地的销售额增长高达11%，但美国本土市场依旧占据主导，几乎达到了总销售额近一半的4.59亿美元，同比增长10%。那间布满了圣诞广告的纽约第五大道的旗舰店，为其贡献了近8%的销售额。
“很多人将美国地区看做利润增长的机会所在，”Edward Jones金融服务公司分析师Brian Yarbrough对彭博社表示，“应该充分利用新的营销方式以及推广新的珠宝产品设计。”
投资人对此表示乐观。除了来自美国本土市场的强劲需求、公司全线提高金银首饰品价格对利润的激励，T系列这一新产品的走俏也为蒂芙尼带来可以预期的利好。
蒂芙尼公司主席兼CEO Michael J.Kowalski特意指出，“T系列目前为止的销售结果非常鼓舞人心。”
T系列被认为是蒂芙尼品牌形象从“设计名门”转向“塑造风格”的作品，蒂芙尼希望通过它对消费者传递情怀。对于一个1837年成立的品牌而言，这是一个重大改变的信号，并多少伴有风险。蒂芙尼一向不乏经典的设计，比如六爪镶订婚钻戒和石上鸟胸针，但是论到统一、连贯并且鲜明的风格，这个系列才算是开端，或者说，试水。
纽约是蒂芙尼一直引以为傲、着重强调的品牌元素。这组设计简约、腔调鲜明并且强调互相叠戴搭配的作品就带有强烈的纽约都市色彩，T字型的运用显然是向品牌名称致敬，同时设计师Francesca Amfitheatrof认为“字母T的垂直结构和内在力量也象征了纽约这座城市的能量与态度。纽约一直都是极富胆识、激发创新的梦想之地。”
Amfitheatrof是蒂芙尼去年新上任的设计总监。这位气质近似奥黛丽·赫本的珠宝师和银饰工匠师在加入蒂芙尼之后，历时一年创作了这个系列，在此之前她曾在香奈儿、FENDI这样的奢侈品公司负责珠宝设计。
“蒂芙尼拥有传奇的历史，当这种传承和Francesca对珠宝和工匠精神的热情结合在一起，我们就有了一个令人兴奋的新方式来解读蒂芙尼，并把它呈献给现代的全球消费者，”Kowalski对《第一财经周刊》如此评价Amfitheatrof加入这间公司的影响。
T系列包括了宽形扣式开口手镯、细款手镯、不同长度的项链和吊坠、风格自信的戒指和耳环。它们分别采用了玫瑰金、黄金、白金和925银作为主材质，部分作品上采用了暖白色和亮黑色陶瓷，还有一些以1920年代的蒂芙尼古董珍藏草图为灵感的钻石饰品。
品牌投资者关系副总裁Mark L.Aaron对《第一财经周刊》表示，“T系列在全球受到欢迎，它针对的是追求风格、为自己购买珠宝的女性消费者，范围很广。”设计师Amfitheatrof也认为，T系列是那种女性会买来送给自己的首饰。
“T系列是现代的、全球性的设计，它可以搭配牛仔裤或者礼服裙，无论日间还是夜晚都可以佩戴。我想它可以成为现代衣橱的一部分，它的可佩戴性非常强，设计上的平和、纯粹经得住时间的考验，”Amfitheatrof对《第一财经周刊》说，“有时候我们会看到一些非常夸张、具有装饰性的首饰，你深深为它着迷，但有一天你再也不去碰它。我相信简洁中蕴含着巨大的力量。”
这种简洁迎合了更轻松和自信的心态，也多少包含着对布鲁克林雅皮风格的尝试。在此之前，蒂芙尼多强调的是情侣、家人之间的爱意和分享，现在则逐渐把目标瞄准了独立的女性消费者。“纽约”“力量”“全球化”，这些词简直就是为这个群体量身定制的。
甚至设计师Amfitheatrof本人也是这种状态的最佳代言人。Amfitheatrof是蒂芙尼历史上第一位女性设计总监。她有着多元文化背景，出生在日本，曾在亚洲、俄罗斯、英国、意大利等地生活，2013年9月加入蒂芙尼后从伦敦搬到纽约。她先后毕业于英国中央圣马丁学院和伦敦皇家艺术学院。除了珠宝，也设计过家具、配饰、室内装饰品，还曾担任过艺术策展人和收藏顾问。她喜欢CELINE和Haider Ackermann的时装，这也透露着独立女性的意味。她亲自出演的T系列宣传短片被放在蒂芙尼官网首页，设计总监像时装品牌明星一样接受媒体采访和拍摄，这在珠宝界并不多见。
蒂芙尼还找来其他现代女性为T系列背书。品牌在10月发布了一组名为“in the mix”的活动，邀请了时装界中公认的最有风格的女人，如莫斯科时尚作家兼企业家Miroslava Duma、美国VOGUE特约编辑Karen Kaiser、造型师Julia Gall、DJ Harley Viera Newton、Brooklyn Blonde博客创始人Helena Glazer等，她们各自发表了一段关于T系列的体会，寄到每位老顾客的电子邮箱里。“现代性”“简约”“跨越年龄界限”是她们共同提到的关键词，并反复强调3个主题：全球居民、纽约代表的乐观精神和创造力，以及风格的力量。
据市场调查公司NPD的数据，2013年5月至2014年5月，男性配饰销售增加了9%，达到136亿美元，手镯最受欢迎，而曾经的男士首饰只是集中在腕表、婚戒和袖扣。在全球拥有超过1000个零售点的伦敦珠宝品牌Tateossian CEO Robert Tateossian 则表示，男士手镯每年销售增长在5%至7%，“显然手镯拥有的时尚群体比袖扣大得多，它更加富有感情。”Amfitheatrof的新设计也正迎合了这一趋势，手镯是T系列的主打产品，其强有力的极简线条，令男性佩戴起来也并不违和。
T系列不但表达着品牌风格，也具有追寻更高利润、吸引更高端消费者的意图。根据其2013年财报显示，蒂芙尼时尚珠宝（无宝石珠宝、925银、金和RUBEDO金属珠宝）系列均价从2011年的280美元涨到了300美元。T系列的均价则更高，覆盖从售价350美元的925银的T字型戒指，到2万美元的18k玫瑰金镶钻手链。这正符合公司对金银首饰进行提价、刺激利润的策略。
目前，Amfitheatrof掌管着蒂芙尼21人的设计团队，负责餐具、珠宝和礼品等不同产品线的设计工作。她会经常和他们碰头，用非常开放的方式进行交流甚至辩论。在沟通设计理念和大方向之余，她也会亲自与工匠讨论细节，比如产品里的工程学如何运用才能令看似坚硬的手镯轻易地扭动、方便佩戴，或者，耳环重量是否合适，头部转动时候摆幅是否令佩戴者感到舒服。当然，她也会去店里和店员们聊聊今天接待了什么样的顾客，他们有什么期待。
那些开头的广告画面将弥漫在接下来持续数周的圣诞季当中，期待人们可以将T系列加入节日的购物清单。它们由时尚摄影师Tim Gutt和以为奢侈品客户及时尚杂志搭建如梦似幻的场景著称的景观设计师Shona Heath合作完成，大约有30人参与了其中纽约市地标性建筑的3D场景搭建，每个场景都需要搭建一至两天。而那些放大了的T系列手镯图像，最后才被精心加入到画面之中。
只要这个蓝色一出现，你就会想到这是蒂芙尼的作品。塑造温馨画面，一向是蒂芙尼圣诞大片的拿手好戏，今年画面中的T字型手镯，全部来自蒂芙尼9月在全球推出的TIFFANY T系列（以下简称T系列），是这个圣诞季的主推款式。蒂芙尼对外表示，愿意在这一新产品系列上增加更多广告投 入。
和这则温馨广告几乎同时露面的还有蒂芙尼2014财年第三季度财报。财报显示公司全球净销售额达到9.6亿美元，同比增长5%；毛利率为59.5%，较去年同期上涨2.5%。尽管今年前9个月当中，中国内地的销售额增长高达11%，但美国本土市场依旧占据主导，几乎达到了总销售额近一半的4.59亿美元，同比增长10%。那间布满了圣诞广告的纽约第五大道的旗舰店，为其贡献了近8%的销售额。
“很多人将美国地区看做利润增长的机会所在，”Edward Jones金融服务公司分析师Brian Yarbrough对彭博社表示，“应该充分利用新的营销方式以及推广新的珠宝产品设计。”
投资人对此表示乐观。除了来自美国本土市场的强劲需求、公司全线提高金银首饰品价格对利润的激励，T系列这一新产品的走俏也为蒂芙尼带来可以预期的利好。
蒂芙尼公司主席兼CEO Michael J.Kowalski特意指出，“T系列目前为止的销售结果非常鼓舞人心。”
T系列被认为是蒂芙尼品牌形象从“设计名门”转向“塑造风格”的作品，蒂芙尼希望通过它对消费者传递情怀。对于一个1837年成立的品牌而言，这是一个重大改变的信号，并多少伴有风险。蒂芙尼一向不乏经典的设计，比如六爪镶订婚钻戒和石上鸟胸针，但是论到统一、连贯并且鲜明的风格，这个系列才算是开端，或者说，试水。
纽约是蒂芙尼一直引以为傲、着重强调的品牌元素。这组设计简约、腔调鲜明并且强调互相叠戴搭配的作品就带有强烈的纽约都市色彩，T字型的运用显然是向品牌名称致敬，同时设计师Francesca Amfitheatrof认为“字母T的垂直结构和内在力量也象征了纽约这座城市的能量与态度。纽约一直都是极富胆识、激发创新的梦想之地。”
Amfitheatrof是蒂芙尼去年新上任的设计总监。这位气质近似奥黛丽·赫本的珠宝师和银饰工匠师在加入蒂芙尼之后，历时一年创作了这个系列，在此之前她曾在香奈儿、FENDI这样的奢侈品公司负责珠宝设计。
“蒂芙尼拥有传奇的历史，当这种传承和Francesca对珠宝和工匠精神的热情结合在一起，我们就有了一个令人兴奋的新方式来解读蒂芙尼，并把它呈献给现代的全球消费者，”Kowalski对《第一财经周刊》如此评价Amfitheatrof加入这间公司的影响。
T系列包括了宽形扣式开口手镯、细款手镯、不同长度的项链和吊坠、风格自信的戒指和耳环。它们分别采用了玫瑰金、黄金、白金和925银作为主材质，部分作品上采用了暖白色和亮黑色陶瓷，还有一些以1920年代的蒂芙尼古董珍藏草图为灵感的钻石饰品。
品牌投资者关系副总裁Mark L.Aaron对《第一财经周刊》表示，“T系列在全球受到欢迎，它针对的是追求风格、为自己购买珠宝的女性消费者，范围很广。”设计师Amfitheatrof也认为，T系列是那种女性会买来送给自己的首饰。
“T系列是现代的、全球性的设计，它可以搭配牛仔裤或者礼服裙，无论日间还是夜晚都可以佩戴。我想它可以成为现代衣橱的一部分，它的可佩戴性非常强，设计上的平和、纯粹经得住时间的考验，”Amfitheatrof对《第一财经周刊》说，“有时候我们会看到一些非常夸张、具有装饰性的首饰，你深深为它着迷，但有一天你再也不去碰它。我相信简洁中蕴含着巨大的力量。”
这种简洁迎合了更轻松和自信的心态，也多少包含着对布鲁克林雅皮风格的尝试。在此之前，蒂芙尼多强调的是情侣、家人之间的爱意和分享，现在则逐渐把目标瞄准了独立的女性消费者。“纽约”“力量”“全球化”，这些词简直就是为这个群体量身定制的。
甚至设计师Amfitheatrof本人也是这种状态的最佳代言人。Amfitheatrof是蒂芙尼历史上第一位女性设计总监。她有着多元文化背景，出生在日本，曾在亚洲、俄罗斯、英国、意大利等地生活，2013年9月加入蒂芙尼后从伦敦搬到纽约。她先后毕业于英国中央圣马丁学院和伦敦皇家艺术学院。除了珠宝，也设计过家具、配饰、室内装饰品，还曾担任过艺术策展人和收藏顾问。她喜欢CELINE和Haider Ackermann的时装，这也透露着独立女性的意味。她亲自出演的T系列宣传短片被放在蒂芙尼官网首页，设计总监像时装品牌明星一样接受媒体采访和拍摄，这在珠宝界并不多见。
蒂芙尼还找来其他现代女性为T系列背书。品牌在10月发布了一组名为“in the mix”的活动，邀请了时装界中公认的最有风格的女人，如莫斯科时尚作家兼企业家Miroslava Duma、美国VOGUE特约编辑Karen Kaiser、造型师Julia Gall、DJ Harley Viera Newton、Brooklyn Blonde博客创始人Helena Glazer等，她们各自发表了一段关于T系列的体会，寄到每位老顾客的电子邮箱里。“现代性”“简约”“跨越年龄界限”是她们共同提到的关键词，并反复强调3个主题：全球居民、纽约代表的乐观精神和创造力，以及风格的力量。
据市场调查公司NPD的数据，2013年5月至2014年5月，男性配饰销售增加了9%，达到136亿美元，手镯最受欢迎，而曾经的男士首饰只是集中在腕表、婚戒和袖扣。在全球拥有超过1000个零售点的伦敦珠宝品牌Tateossian CEO Robert Tateossian 则表示，男士手镯每年销售增长在5%至7%，“显然手镯拥有的时尚群体比袖扣大得多，它更加富有感情。”Amfitheatrof的新设计也正迎合了这一趋势，手镯是T系列的主打产品，其强有力的极简线条，令男性佩戴起来也并不违和。
T系列不但表达着品牌风格，也具有追寻更高利润、吸引更高端消费者的意图。根据其2013年财报显示，蒂芙尼时尚珠宝（无宝石珠宝、925银、金和RUBEDO金属珠宝）系列均价从2011年的280美元涨到了300美元。T系列的均价则更高，覆盖从售价350美元的925银的T字型戒指，到2万美元的18k玫瑰金镶钻手链。这正符合公司对金银首饰进行提价、刺激利润的策略。
目前，Amfitheatrof掌管着蒂芙尼21人的设计团队，负责餐具、珠宝和礼品等不同产品线的设计工作。她会经常和他们碰头，用非常开放的方式进行交流甚至辩论。在沟通设计理念和大方向之余，她也会亲自与工匠讨论细节，比如产品里的工程学如何运用才能令看似坚硬的手镯轻易地扭动、方便佩戴，或者，耳环重量是否合适，头部转动时候摆幅是否令佩戴者感到舒服。当然，她也会去店里和店员们聊聊今天接待了什么样的顾客，他们有什么期待。
那些开头的广告画面将弥漫在接下来持续数周的圣诞季当中，期待人们可以将T系列加入节日的购物清单。它们由时尚摄影师Tim Gutt和以为奢侈品客户及时尚杂志搭建如梦似幻的场景著称的景观设计师Shona Heath合作完成，大约有30人参与了其中纽约市地标性建筑的3D场景搭建，每个场景都需要搭建一至两天。而那些放大了的T系列手镯图像，最后才被精心加入到画面之中。