论文部分内容阅读
topman-design
伦敦男装周第一天，带领着Tompan的Gordon Richardson为首的团队功不可没。整个系列太值得我们去细细品味。摇滚乐队“Bay City Rollers”是整场秀的关键词，到处充斥着“60/70年代黄金年代”的摇滚影子。以“嬉皮”为主线，引导出品牌设计上的新篇章——阿富汗地区那些毛茸茸的中东皮革，拼接在版型笔挺的西服套装上；视觉上，带有迷幻效果的菱形图案点缀在针织斗篷上，像是印第安人在沙漠中的雨衣。还有，保龄球鞋上镶嵌的金属板，让Topman这场秀的主题不再只是“嬉皮”。
Coach蔻驰
Coach首次静态男装系列亮相伦敦时装周，模特身后的背景板是一片荒芜之地。Vevers坚持着美国年轻一代最爱——质朴舒适的木炭色直筒裤。而其他惊艳的单品，多是出自羊皮材质，羊皮以最高的品质呈现，它耐磨、保暖——Vevers把它烹调成M65野战大衣等美味。向外翻出的领口，和口袋边角上也进行了很多细节处理，加入羊绒拼接。在限量版手提包的环节，迷彩崛起了，呼应了Vevers的女装迷彩大衣。鞋履方面，毛茸茸的羊绒运动鞋舌头，可爱又俏皮。“作品离不开与设计师的联系，无论一场秀多么令人深刻，重要的还是要看大衣是否强大。我喜欢提到‘耐磨性’这个词，所以你会看到这场秀中所有材料都非常坚固，”Vevers说，“这些单品让纽约这个城市更加硬派一些了，这是时尚的魅力所在。”
Christopher Shannon
印在蓝白条纹的塑料袋上大红字样的“Save me”，“Value”（反义，即最便宜）暗讽那些英国最大连锁超市。另外，还有印着“Broke”可口可乐的瓶罐，以及“Thanks ForNothing”来装饰环保袋。Shannon想要表达的重点还是：运动装。超大廓形，或者大相径庭的紧身衣，外加面料亮眼的光泽，以及各种拉链，凝胶聚合材质，大大体现实用性。不过，真正的冲击还是设计师将扯破的塑料袋套在了模特的头上——具体是对饥饿年代的暗讽，还是用来斥责快餐式消费。
Lee Roach
这场秀简直是一场艺术盛宴，艺术家、作曲家和时装设计师之间完美契合。设计、艺术、声音分别由名家来主导。舞台交给Giorgio Armani前舞台艺术指导Filippo Bianchi来设计。音乐方面是著名音乐家Alexi Delano忧郁悲伤的吉他伴奏。
秀场上出现的绑带女生平底鞋，这与整场秀的男性风格背道而驰。同样的绑带元素，无论是用来塑形还是装饰的，都出现在了黄色的“Alcantara”夹克上。以蛇皮为灵感的印花出现在了“Alcantara”面料的裤子上；同样，夹克上出现了一条对称的镂空线，带着故意磨损出来的质感。由尼龙韧带连接的金属线条穿插在衣物上，像是个有趣的装饰品；而面料上，采用了光感十足的针织面料，夹杂着丝绸织物，在灯光下能够变成两种不同深浅色调的黑色。Roach补充到：“我们的想法是，同一件衣服在不同人眼中，会变成不同的单品，并呈现出不同的穿衣方式。”
也许在平常人眼中，眼前这些作品太过平常无奇，但Roach反而很投入到这种实践创新的路数中来。这样的设计概念相对内部化，而很多轮廓版型也大多以工业服装为原型，无论是上衣或者是礼服，都带着这种明显的意图。往往概念驱动着创意——艺术、美食、舞蹈，无论是什么，都会因一个点来引发出创造者无数个想法。可怜的是，这场秀让观众留在了黑暗里去自寻理解的出口。不过，还好Roach的设计足够证明了他对当下时尚圈的反推动力，即使你不是特别感兴趣，一件两穿的点子还是值得被关注的。
Lou Dalton
山本耀司经常讨论着他是如何与面料对话。同样，Lou Dalton也是如此。设计师们总是在不断地讨论着面料的问题，在与Dalton聊天中，她更善于从“细节”下手。举个例子来说，她喜欢收集绸缎拉链，把衣物的功能性摆在第一位，而不是弱化它们。超级大的缝纫口袋，以及毛衣和裤子都使用粉色羊绒混羊毛，并在面料上做出反向的灰色拉丝印花，制造融化的效果，让一切看上去更加精细。本系列的灵感来自Dalton父亲一张身着西装的旧照片，那是一件深色经典款，利用MAl尼龙面料制成。照片对Dalton而言，让她嗅到了感伤的气息。后台，她说照片让她回到了20世纪60年代（她还提到了“Apollp”计划和“Thunderbirds”漫画）。服装没有必要去讲一个故事——对男人来说，或许只是一个轻率的选择。于是我们看到口袋被歪扭地钉在衣服上，但从外套和夹克的内层口袋来看，却在以不同颜色和材质来压过外衣的所在。
衣物的实用性是Dalton不断重复的主题，换句话说，“一衣多穿”才是本场秀的重点。她在创作中不断变化衣物状态，如可拆卸的夹克变成马甲，或是短款外套下可伸展出来的一体长版大衣。她说，“我想给男人更多控制感，去揭露内部，展现性感的一面。”面料中，还融入耐磨的元素，这可是功能性男人最为盲目迷恋的部分。在某种程度上，Dalton的作品是这个现代化社会中的“神物”，但到底有多少必要性在这些时髦的衣服上，我们还需要看买家怎么说了。
Astrid Andersen
系列围绕着“武道士”（可参照由导演Jim Jarmusch指导的电影《Ghost Dog》中，男主角Forest Whitaker扮演的“鬼狗”杀手形象），她的设计以袭击人类眼球的方式，甚至超过了电影中那些不苟言笑的武士道。带有威胁性的贝雷帽，松紧带收口的宽松长裤，并将衬衫的第一颗扣子扣得紧紧的。Andersen的品牌Logo变成镭射标，以补丁的方式印在了篮球背心上，袖口、肩头是粉红色的锦缎图案，凑成了整个系列不协调的装饰细节。
蕾丝边的连帽衫配贝雷帽，短袖衬衫配毛衫，接着是拼接毛茸茸材质的马甲、夹克，以及皮革雷锋帽，在乍眼的粉红色下，接着用浆果色拼接灰色，利用在针织毛衣上，但都是相对传统的款式，有别于设计师之前的作品，简直耐人寻味。 Hardy Amies
Hardy Amies是战后时尚史上最受欢迎的设计师之一Hardy Amies的同名品牌。出于某种原因，男人在穿衣这个问题上，比女人的适应性要差很多，往往很难打破一些约定俗成的条条框框。在这种情况下，我们还是看到了希望——Hardy Amies的创意总监Mehmet Ali带来一场趋近于完美，又不像是颠覆革命的男装系列（1964年，Hardy Amies撰写了《ABC of Men’s Fashion》一书，此书出版后的50年里，无论是绅士们穿衣的想法，亦或是男性时尚刊物、购物网站都将此书视为穿衣宝典）。
Ail徒步登上斯诺登的威尔士山顶，在那里，他获得了灵感——围绕英国“三峰”来展开他的秋冬系列（这三峰分别在苏格兰、英格兰和威尔士）。Ail借用斯诺登的调色板，以英式山水画的方式，来完成整个系列的主色调。用Ail的话来说，这个系列是关于现代人的斗争，而他们的战利品就是登上山顶。
登山的绳索演变成法兰绒西装上的条纹、编织图案，带有珠光色的羊毛诱发出斯诺登的陶土色，以及山坡上的深绿色和藏蓝色。山顶上的分层效果被有效利用，混合针织品和剪裁中（更多在运动装中体现）。高领毛衣外带两件套外套或者是羊毛大衣，在不同程度上来表现灰色。虽然这种搭配没什么值得大惊小怪的，但还是值得被认为是一个大突破。
剪裁在整个系列中算是重头戏，正如我们看到的，它是无可挑剔的，非常英式的磨砂面料而非光面的那种。但真正让你体会到服装设计的复杂性是，Ail会利用传统工艺，通过羊毛刷来刷色，还有那些看上去早就过时的技术手法去染色和剪裁（目前在英国只有几个地方是这样做）。显然，这不是一场服装技术革命，而是一个值得受争议的问题。
SIBUNG
诞生于2008年5月29日的英国品牌SIBLING，由三位年轻设计师Joe Bates，SidBryan和Cozette McCreery共同创立。在品牌初创的理念里，SIBLING是一个“三人一体”的集体性创造思维成果，这是他们每一个人的品牌，也是他们共同的品牌。以古灵精怪的设计，推出过很多反权威、反偶像充满破坏和讽刺的作品。本次为大家带来众多新作，大量动物造型融入到其中，玫瑰色的学院装束将颠覆我们对青春的幻想，机车夹克和牛仔都来自于SIBLING三兄弟读书时代的回忆。
J.W.Anderson
J.W.Anderson最聪明过人之处就是他懂得如何将早秋女装系列和秋冬男装系列融合在一起，搭配特别的面料、剪裁、配饰来制造“1+1>2”的效果。这份聪明让他懂得这两个系列中的相似点，并放大差异。拿他最痴迷的袖口设计来说，在女装中，长袖口、长裤腿展现了女性的倦怠；到了今日的男装系列，可理解为是对浮华的颠覆。或许，正是这些不畏的定义，更符合人们对Anderson的想象——“自由奔放的思想家，或是兴趣盎然的诗人”。不得不承认某些时候Anderson是个特别拧巴的艺术家，连他自己都这样认为。至于诗人身份，让我们想到了19世纪法国的象征主义作家Alfred Jarry（其喜剧内容怪诞、形式洗练、手法夸张，影响了后来的先锋派和怪诞派戏剧）。这是一个超凡的突破，对，就是对Anderson的男装来说。时尚已然被歪曲，大部分设计师陷入灵感的陷阱去寻求更好的回报，但是Anderson更像个魔鬼一般的人物，无所畏惧地让作品无处安放。这里有很多70年代的影子在：带有腰带的棕色皮风衣，同款单品已经在早秋女装系列中看到；修剪的羊毛皮麂皮外套，还有针织袖子、蓝色灯芯绒夹克，在皱巴的衬衫上蜿蜒开来的轨道式衣领。本系列中最吸睛的还有珠宝般的装饰大纽扣。这些纽扣的灵感来自陶艺家Lucie Rie的作品。
在外套和上衣中的海马毛材料启用了玩具制造商teddy bears，而天鹅绒材质的拉链夹克完全开启了我们对19世纪花花公子的想象。
Moschino
“暴风雪来了兄弟们！”这是MOSCHINO 2015秋冬男装冰雪运动的主题，创意总监Jeremy Scott会为你准备一场尽情完美的雪仗，让爆棚的雄性荷尔蒙得到释放。羊毛皮的短棒球夹克、金箔表面的夹棉外套，到彩色拼布衫、多色牛角扣外套，以及军装大衣吊一只David Crockett狐狸尾巴，穿去酒吧再合适不过——来到热气弥漫的俱乐部，滑落外套、裸着上身即ready to rock。
James Long
James Long身为英国伦敦的新生代品牌James Long虽然至今也不过8年历史，却已经是各大时装周的常客和瞩目的焦点，他的编织衫和皮夹克始终是时尚记者和买手们不约而同的追逐品。
8年前，才刚刚从皇家艺术学院毕业的James Long就推出了他的首个男装系列，立刻就获得了整个圈内的关注，被Lanvin的男装总监Lucas Ossendrijver指名为自己最喜爱的年轻设计师。
Alexander McQueen
创意总监Sarah Burton继承了亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）男装古典文艺的风格，以英国摄政时期制服为灵感，将黑色作为全系列的主色调，华丽的天鹅绒点缀深酒红、钴蓝色大朵刺绣或印花图案，异常醒目。高挑紧收的腰线，双排扣长礼服、修身的军官夹克，这些都得意于Sarah Burton创新的剪裁手法，面料的熟练运用保证了制服持久笔挺的特质。
Xander Zhou
知名男装设计师周翔宇，毕业于荷兰Den Haag服装学院，攻读工业造型设计并于2007年在北京创建独立设计品牌Xander Zhou。其偏爱使用强烈对立的设计元素与材质增加设计剪裁的戏剧性。AnyShopStyle也十分期待下一季他与上海潮流眼镜品牌CHairEYES的跨界合作作品。好莱坞经典的牛仔形象被进化成现代男人的模样——这就是周翔宇在15秋冬系列中为我们呈现的“WildWest”世界，正如大众脑海中对牛仔男孩的想象。 “当我决定采用西部牛仔元素的时候，我就在想，如果把大多数西方人脑海中塑造出的西部牛仔，融合进东方元素会怎样？——除了那些粗线条的表达，还能有其他吗？”周翔宇说。驼色、黑色、深蓝色提醒着我们眼前的一切来源于西部电影，穿插着男孩们的生动活泼，以及周翔宇惯用的清新调色盘。秀场上，从皮革、到针织品、皮革流苏、磨损牛仔布，以及条纹元素，被周翔宇巧妙地运用着，其中还有几分中国书法家王丹的影Ⅱ向在。另外，与设计师Percy Lau合作的“独眼”眼镜也是本系列的另一亮点——枪眼瞄准十字线的灵感启发，把男孩们个个打造成如西部片里的脱缰野马一般，造就了配饰中的一种新形势。
Marqaret Howell
十年之间，Margaret Howell在新旧之间，没有任何明显的变化。她坦言自己并不在意“新”的诞生，而是关乎此时当下的感受。人们注重的是Howell品质的“永恒”；确实，目前鲜少有品牌能做到真正的永恒。把衣物当做一种文化去对待，持之以恒地去探究英国男士到底需要什么。
然而，演变出现在今天——裤型有了轻微的锥形变化，灰色无袖针织上衣加入了白色小条纹；卷起式的针织衫与放大的菱形图案尤其精美，像其他作品一样，“针织”依旧是Howell探索的主题。设计师还在领口处围上类似袜子式的短围巾，来映衬那几份阴郁的灰色。与往常一样，Howell展示着她的白衬衫与燕尾服西服上衣相呼应，体现胸部的廓形。本系列中包含了大量的小细节，如白色羊毛一体外套上的纽扣，神似60年代西装外套上的扣子。只要你肯寻找，都会寻觅到Howell在时装设计中的智慧。因为本身她就是个把穿衣搭配看成很严肃的一个人。
Burberry Prorsum
博柏利-珀松（Burberry Prorsum）2015秋冬伦敦男装周秀场灵感来自经典的风波西米亚风情，浓郁的英伦风情似乎没有被流苏、印花等新元素所打扰，倒是变得更加年轻、时尚。围巾和眼镜似乎成了整场秀的主角，无论模特们身穿哪身Look都少不了这两样配饰。色彩鲜艳的流苏围巾起到点缀作用，光学式眼镜也让人看起来更具有书生气，小巧的复古墨镜也增添一丝俏皮感。
KTZ
英国超炫年轻潮牌KTZ，全称Kokon To Zai（日文“东西合璧”），是由马其顿籍设计师Marjan Djodjov Pejoski与Sasko Bezovski共同打造的伦敦潮牌，Marjanpejioski毕业於英国圣马丁设计学院，KTZ原本为英国一间select shop，而后发展出自有品牌。夸张图案和疯狂的颜色运用是这个牌子最大的特色，向来都是以天马行空的设计以及夸张的造型纵横于潮流界。
这一季除了品牌最爱用的街头元素，皮毛和皮革材质成为最吸睛主角。
Dunhill
长刘海、圆镜框、松松垮垮的挽腿裤、“不规矩”的领带……这是Dunhill吗？本季的开场着实让人眼前一亮，一改以往保守老派、精明世故的形象，取而代之的是一股松松快快、青青葱葱的Geek范儿。取材于50、60年代美国最著名的艺术街区的睡衣元素、针织领带、内敛灯芯绒、Oversize皮革……闲闲散散的三勾两笔，文质彬彬而又自由洒脱的艺术范儿和不经意流露格调，就这样诞生。如果你的身材不赖，自信内心颇为不凡，欢迎试试本季有态度的登喜路（Dunhill）。
Caselv-Havford
服装界难得有Joe Casely-Hayford与儿子Charlie Casely-Hayford这样的父子搭档设计师，他们在2009年共同创立了同名品牌Casely-Hayford。老爸Joe Casely-Hayford曾任百年英国老店Gieves & Hawkes创意总监，获得过大英帝国勋章，儿子Charhe Casely-Hayford毕业于圣马丁，21岁时进入时装行业，被《GQ》杂志将其评为2014年度英国最佳着装男士。
Casely-Hayford融合了两代人有着各自成长的时代环境以及个人品味与兴趣，在2015秋冬季的设计中，你就能清晰看到这种融合之后的男装风格，当然总体来说还是表现得更为现代，只是吸收了传统男装的一些优质精髓，然后还有现代潮牌的一些特色。具体表现在两者的混搭与中和，最终是不古板又不随意，在沉稳与前卫中取得平衡。
E.Tautz
回顾E.Tautz复苏的这50年，已经拥有了非常独特的风格。本季Grant把我们带回了60年代的英国北部生活工薪阶层的晚宴。模特穿着来自19世纪Christian Louiboutin的木屐头皮鞋，搭配夹克和版型宽大的裤子，配合耐磨的呢子面料，英国钢厂的“轮廓印象”已经非常明显了。色调上很好地融合了黑灰色，腰问再穿插着费尔岛流行的图案的口袋，传递着怀旧的韵味。在英格兰，这些衣服是完美的，但又有多少男士能欣赏这一份怀旧？
Katle Eary
在2015秋冬男装系列当中，Katie Eary一如既往地吸引眼球，大胆的用色，全身上下鲜艳无比却又和谐，就像她自己头发两种色彩的对比。人体器官图案并不恐怖或恶心，而是显得有些可爱，也是因为鲜艳的色彩还有3D立体效果，还有针织的趣味性。这个系列，Katie Eary是从当代艺术作品当中获取的灵感，包括Jeff Koons、KAWS、Jennifer Saville等当代艺术家或街头艺术家的作品。虽然整个系列用色大胆，图案也有个性，但是款式设计上来说，其实都是很实穿的男装。
伦敦男装周第一天，带领着Tompan的Gordon Richardson为首的团队功不可没。整个系列太值得我们去细细品味。摇滚乐队“Bay City Rollers”是整场秀的关键词，到处充斥着“60/70年代黄金年代”的摇滚影子。以“嬉皮”为主线，引导出品牌设计上的新篇章——阿富汗地区那些毛茸茸的中东皮革，拼接在版型笔挺的西服套装上；视觉上，带有迷幻效果的菱形图案点缀在针织斗篷上，像是印第安人在沙漠中的雨衣。还有，保龄球鞋上镶嵌的金属板，让Topman这场秀的主题不再只是“嬉皮”。
Coach蔻驰
Coach首次静态男装系列亮相伦敦时装周，模特身后的背景板是一片荒芜之地。Vevers坚持着美国年轻一代最爱——质朴舒适的木炭色直筒裤。而其他惊艳的单品，多是出自羊皮材质，羊皮以最高的品质呈现，它耐磨、保暖——Vevers把它烹调成M65野战大衣等美味。向外翻出的领口，和口袋边角上也进行了很多细节处理，加入羊绒拼接。在限量版手提包的环节，迷彩崛起了，呼应了Vevers的女装迷彩大衣。鞋履方面，毛茸茸的羊绒运动鞋舌头，可爱又俏皮。“作品离不开与设计师的联系，无论一场秀多么令人深刻，重要的还是要看大衣是否强大。我喜欢提到‘耐磨性’这个词，所以你会看到这场秀中所有材料都非常坚固，”Vevers说，“这些单品让纽约这个城市更加硬派一些了，这是时尚的魅力所在。”
Christopher Shannon
印在蓝白条纹的塑料袋上大红字样的“Save me”，“Value”（反义，即最便宜）暗讽那些英国最大连锁超市。另外，还有印着“Broke”可口可乐的瓶罐，以及“Thanks ForNothing”来装饰环保袋。Shannon想要表达的重点还是：运动装。超大廓形，或者大相径庭的紧身衣，外加面料亮眼的光泽，以及各种拉链，凝胶聚合材质，大大体现实用性。不过，真正的冲击还是设计师将扯破的塑料袋套在了模特的头上——具体是对饥饿年代的暗讽，还是用来斥责快餐式消费。
Lee Roach
这场秀简直是一场艺术盛宴，艺术家、作曲家和时装设计师之间完美契合。设计、艺术、声音分别由名家来主导。舞台交给Giorgio Armani前舞台艺术指导Filippo Bianchi来设计。音乐方面是著名音乐家Alexi Delano忧郁悲伤的吉他伴奏。
秀场上出现的绑带女生平底鞋，这与整场秀的男性风格背道而驰。同样的绑带元素，无论是用来塑形还是装饰的，都出现在了黄色的“Alcantara”夹克上。以蛇皮为灵感的印花出现在了“Alcantara”面料的裤子上；同样，夹克上出现了一条对称的镂空线，带着故意磨损出来的质感。由尼龙韧带连接的金属线条穿插在衣物上，像是个有趣的装饰品；而面料上，采用了光感十足的针织面料，夹杂着丝绸织物，在灯光下能够变成两种不同深浅色调的黑色。Roach补充到：“我们的想法是，同一件衣服在不同人眼中，会变成不同的单品，并呈现出不同的穿衣方式。”
也许在平常人眼中，眼前这些作品太过平常无奇，但Roach反而很投入到这种实践创新的路数中来。这样的设计概念相对内部化，而很多轮廓版型也大多以工业服装为原型，无论是上衣或者是礼服，都带着这种明显的意图。往往概念驱动着创意——艺术、美食、舞蹈，无论是什么，都会因一个点来引发出创造者无数个想法。可怜的是，这场秀让观众留在了黑暗里去自寻理解的出口。不过，还好Roach的设计足够证明了他对当下时尚圈的反推动力，即使你不是特别感兴趣，一件两穿的点子还是值得被关注的。
Lou Dalton
山本耀司经常讨论着他是如何与面料对话。同样，Lou Dalton也是如此。设计师们总是在不断地讨论着面料的问题，在与Dalton聊天中，她更善于从“细节”下手。举个例子来说，她喜欢收集绸缎拉链，把衣物的功能性摆在第一位，而不是弱化它们。超级大的缝纫口袋，以及毛衣和裤子都使用粉色羊绒混羊毛，并在面料上做出反向的灰色拉丝印花，制造融化的效果，让一切看上去更加精细。本系列的灵感来自Dalton父亲一张身着西装的旧照片，那是一件深色经典款，利用MAl尼龙面料制成。照片对Dalton而言，让她嗅到了感伤的气息。后台，她说照片让她回到了20世纪60年代（她还提到了“Apollp”计划和“Thunderbirds”漫画）。服装没有必要去讲一个故事——对男人来说，或许只是一个轻率的选择。于是我们看到口袋被歪扭地钉在衣服上，但从外套和夹克的内层口袋来看，却在以不同颜色和材质来压过外衣的所在。
衣物的实用性是Dalton不断重复的主题，换句话说，“一衣多穿”才是本场秀的重点。她在创作中不断变化衣物状态，如可拆卸的夹克变成马甲，或是短款外套下可伸展出来的一体长版大衣。她说，“我想给男人更多控制感，去揭露内部，展现性感的一面。”面料中，还融入耐磨的元素，这可是功能性男人最为盲目迷恋的部分。在某种程度上，Dalton的作品是这个现代化社会中的“神物”，但到底有多少必要性在这些时髦的衣服上，我们还需要看买家怎么说了。
Astrid Andersen
系列围绕着“武道士”（可参照由导演Jim Jarmusch指导的电影《Ghost Dog》中，男主角Forest Whitaker扮演的“鬼狗”杀手形象），她的设计以袭击人类眼球的方式，甚至超过了电影中那些不苟言笑的武士道。带有威胁性的贝雷帽，松紧带收口的宽松长裤，并将衬衫的第一颗扣子扣得紧紧的。Andersen的品牌Logo变成镭射标，以补丁的方式印在了篮球背心上，袖口、肩头是粉红色的锦缎图案，凑成了整个系列不协调的装饰细节。
蕾丝边的连帽衫配贝雷帽，短袖衬衫配毛衫，接着是拼接毛茸茸材质的马甲、夹克，以及皮革雷锋帽，在乍眼的粉红色下，接着用浆果色拼接灰色，利用在针织毛衣上，但都是相对传统的款式，有别于设计师之前的作品，简直耐人寻味。 Hardy Amies
Hardy Amies是战后时尚史上最受欢迎的设计师之一Hardy Amies的同名品牌。出于某种原因，男人在穿衣这个问题上，比女人的适应性要差很多，往往很难打破一些约定俗成的条条框框。在这种情况下，我们还是看到了希望——Hardy Amies的创意总监Mehmet Ali带来一场趋近于完美，又不像是颠覆革命的男装系列（1964年，Hardy Amies撰写了《ABC of Men’s Fashion》一书，此书出版后的50年里，无论是绅士们穿衣的想法，亦或是男性时尚刊物、购物网站都将此书视为穿衣宝典）。
Ail徒步登上斯诺登的威尔士山顶，在那里，他获得了灵感——围绕英国“三峰”来展开他的秋冬系列（这三峰分别在苏格兰、英格兰和威尔士）。Ail借用斯诺登的调色板，以英式山水画的方式，来完成整个系列的主色调。用Ail的话来说，这个系列是关于现代人的斗争，而他们的战利品就是登上山顶。
登山的绳索演变成法兰绒西装上的条纹、编织图案，带有珠光色的羊毛诱发出斯诺登的陶土色，以及山坡上的深绿色和藏蓝色。山顶上的分层效果被有效利用，混合针织品和剪裁中（更多在运动装中体现）。高领毛衣外带两件套外套或者是羊毛大衣，在不同程度上来表现灰色。虽然这种搭配没什么值得大惊小怪的，但还是值得被认为是一个大突破。
剪裁在整个系列中算是重头戏，正如我们看到的，它是无可挑剔的，非常英式的磨砂面料而非光面的那种。但真正让你体会到服装设计的复杂性是，Ail会利用传统工艺，通过羊毛刷来刷色，还有那些看上去早就过时的技术手法去染色和剪裁（目前在英国只有几个地方是这样做）。显然，这不是一场服装技术革命，而是一个值得受争议的问题。
SIBUNG
诞生于2008年5月29日的英国品牌SIBLING，由三位年轻设计师Joe Bates，SidBryan和Cozette McCreery共同创立。在品牌初创的理念里，SIBLING是一个“三人一体”的集体性创造思维成果，这是他们每一个人的品牌，也是他们共同的品牌。以古灵精怪的设计，推出过很多反权威、反偶像充满破坏和讽刺的作品。本次为大家带来众多新作，大量动物造型融入到其中，玫瑰色的学院装束将颠覆我们对青春的幻想，机车夹克和牛仔都来自于SIBLING三兄弟读书时代的回忆。
J.W.Anderson
J.W.Anderson最聪明过人之处就是他懂得如何将早秋女装系列和秋冬男装系列融合在一起，搭配特别的面料、剪裁、配饰来制造“1+1>2”的效果。这份聪明让他懂得这两个系列中的相似点，并放大差异。拿他最痴迷的袖口设计来说，在女装中，长袖口、长裤腿展现了女性的倦怠；到了今日的男装系列，可理解为是对浮华的颠覆。或许，正是这些不畏的定义，更符合人们对Anderson的想象——“自由奔放的思想家，或是兴趣盎然的诗人”。不得不承认某些时候Anderson是个特别拧巴的艺术家，连他自己都这样认为。至于诗人身份，让我们想到了19世纪法国的象征主义作家Alfred Jarry（其喜剧内容怪诞、形式洗练、手法夸张，影响了后来的先锋派和怪诞派戏剧）。这是一个超凡的突破，对，就是对Anderson的男装来说。时尚已然被歪曲，大部分设计师陷入灵感的陷阱去寻求更好的回报，但是Anderson更像个魔鬼一般的人物，无所畏惧地让作品无处安放。这里有很多70年代的影子在：带有腰带的棕色皮风衣，同款单品已经在早秋女装系列中看到；修剪的羊毛皮麂皮外套，还有针织袖子、蓝色灯芯绒夹克，在皱巴的衬衫上蜿蜒开来的轨道式衣领。本系列中最吸睛的还有珠宝般的装饰大纽扣。这些纽扣的灵感来自陶艺家Lucie Rie的作品。
在外套和上衣中的海马毛材料启用了玩具制造商teddy bears，而天鹅绒材质的拉链夹克完全开启了我们对19世纪花花公子的想象。
Moschino
“暴风雪来了兄弟们！”这是MOSCHINO 2015秋冬男装冰雪运动的主题，创意总监Jeremy Scott会为你准备一场尽情完美的雪仗，让爆棚的雄性荷尔蒙得到释放。羊毛皮的短棒球夹克、金箔表面的夹棉外套，到彩色拼布衫、多色牛角扣外套，以及军装大衣吊一只David Crockett狐狸尾巴，穿去酒吧再合适不过——来到热气弥漫的俱乐部，滑落外套、裸着上身即ready to rock。
James Long
James Long身为英国伦敦的新生代品牌James Long虽然至今也不过8年历史，却已经是各大时装周的常客和瞩目的焦点，他的编织衫和皮夹克始终是时尚记者和买手们不约而同的追逐品。
8年前，才刚刚从皇家艺术学院毕业的James Long就推出了他的首个男装系列，立刻就获得了整个圈内的关注，被Lanvin的男装总监Lucas Ossendrijver指名为自己最喜爱的年轻设计师。
Alexander McQueen
创意总监Sarah Burton继承了亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）男装古典文艺的风格，以英国摄政时期制服为灵感，将黑色作为全系列的主色调，华丽的天鹅绒点缀深酒红、钴蓝色大朵刺绣或印花图案，异常醒目。高挑紧收的腰线，双排扣长礼服、修身的军官夹克，这些都得意于Sarah Burton创新的剪裁手法，面料的熟练运用保证了制服持久笔挺的特质。
Xander Zhou
知名男装设计师周翔宇，毕业于荷兰Den Haag服装学院，攻读工业造型设计并于2007年在北京创建独立设计品牌Xander Zhou。其偏爱使用强烈对立的设计元素与材质增加设计剪裁的戏剧性。AnyShopStyle也十分期待下一季他与上海潮流眼镜品牌CHairEYES的跨界合作作品。好莱坞经典的牛仔形象被进化成现代男人的模样——这就是周翔宇在15秋冬系列中为我们呈现的“WildWest”世界，正如大众脑海中对牛仔男孩的想象。 “当我决定采用西部牛仔元素的时候，我就在想，如果把大多数西方人脑海中塑造出的西部牛仔，融合进东方元素会怎样？——除了那些粗线条的表达，还能有其他吗？”周翔宇说。驼色、黑色、深蓝色提醒着我们眼前的一切来源于西部电影，穿插着男孩们的生动活泼，以及周翔宇惯用的清新调色盘。秀场上，从皮革、到针织品、皮革流苏、磨损牛仔布，以及条纹元素，被周翔宇巧妙地运用着，其中还有几分中国书法家王丹的影Ⅱ向在。另外，与设计师Percy Lau合作的“独眼”眼镜也是本系列的另一亮点——枪眼瞄准十字线的灵感启发，把男孩们个个打造成如西部片里的脱缰野马一般，造就了配饰中的一种新形势。
Marqaret Howell
十年之间，Margaret Howell在新旧之间，没有任何明显的变化。她坦言自己并不在意“新”的诞生，而是关乎此时当下的感受。人们注重的是Howell品质的“永恒”；确实，目前鲜少有品牌能做到真正的永恒。把衣物当做一种文化去对待，持之以恒地去探究英国男士到底需要什么。
然而，演变出现在今天——裤型有了轻微的锥形变化，灰色无袖针织上衣加入了白色小条纹；卷起式的针织衫与放大的菱形图案尤其精美，像其他作品一样，“针织”依旧是Howell探索的主题。设计师还在领口处围上类似袜子式的短围巾，来映衬那几份阴郁的灰色。与往常一样，Howell展示着她的白衬衫与燕尾服西服上衣相呼应，体现胸部的廓形。本系列中包含了大量的小细节，如白色羊毛一体外套上的纽扣，神似60年代西装外套上的扣子。只要你肯寻找，都会寻觅到Howell在时装设计中的智慧。因为本身她就是个把穿衣搭配看成很严肃的一个人。
Burberry Prorsum
博柏利-珀松（Burberry Prorsum）2015秋冬伦敦男装周秀场灵感来自经典的风波西米亚风情，浓郁的英伦风情似乎没有被流苏、印花等新元素所打扰，倒是变得更加年轻、时尚。围巾和眼镜似乎成了整场秀的主角，无论模特们身穿哪身Look都少不了这两样配饰。色彩鲜艳的流苏围巾起到点缀作用，光学式眼镜也让人看起来更具有书生气，小巧的复古墨镜也增添一丝俏皮感。
KTZ
英国超炫年轻潮牌KTZ，全称Kokon To Zai（日文“东西合璧”），是由马其顿籍设计师Marjan Djodjov Pejoski与Sasko Bezovski共同打造的伦敦潮牌，Marjanpejioski毕业於英国圣马丁设计学院，KTZ原本为英国一间select shop，而后发展出自有品牌。夸张图案和疯狂的颜色运用是这个牌子最大的特色，向来都是以天马行空的设计以及夸张的造型纵横于潮流界。
这一季除了品牌最爱用的街头元素，皮毛和皮革材质成为最吸睛主角。
Dunhill
长刘海、圆镜框、松松垮垮的挽腿裤、“不规矩”的领带……这是Dunhill吗？本季的开场着实让人眼前一亮，一改以往保守老派、精明世故的形象，取而代之的是一股松松快快、青青葱葱的Geek范儿。取材于50、60年代美国最著名的艺术街区的睡衣元素、针织领带、内敛灯芯绒、Oversize皮革……闲闲散散的三勾两笔，文质彬彬而又自由洒脱的艺术范儿和不经意流露格调，就这样诞生。如果你的身材不赖，自信内心颇为不凡，欢迎试试本季有态度的登喜路（Dunhill）。
Caselv-Havford
服装界难得有Joe Casely-Hayford与儿子Charlie Casely-Hayford这样的父子搭档设计师，他们在2009年共同创立了同名品牌Casely-Hayford。老爸Joe Casely-Hayford曾任百年英国老店Gieves & Hawkes创意总监，获得过大英帝国勋章，儿子Charhe Casely-Hayford毕业于圣马丁，21岁时进入时装行业，被《GQ》杂志将其评为2014年度英国最佳着装男士。
Casely-Hayford融合了两代人有着各自成长的时代环境以及个人品味与兴趣，在2015秋冬季的设计中，你就能清晰看到这种融合之后的男装风格，当然总体来说还是表现得更为现代，只是吸收了传统男装的一些优质精髓，然后还有现代潮牌的一些特色。具体表现在两者的混搭与中和，最终是不古板又不随意，在沉稳与前卫中取得平衡。
E.Tautz
回顾E.Tautz复苏的这50年，已经拥有了非常独特的风格。本季Grant把我们带回了60年代的英国北部生活工薪阶层的晚宴。模特穿着来自19世纪Christian Louiboutin的木屐头皮鞋，搭配夹克和版型宽大的裤子，配合耐磨的呢子面料，英国钢厂的“轮廓印象”已经非常明显了。色调上很好地融合了黑灰色，腰问再穿插着费尔岛流行的图案的口袋，传递着怀旧的韵味。在英格兰，这些衣服是完美的，但又有多少男士能欣赏这一份怀旧？
Katle Eary
在2015秋冬男装系列当中，Katie Eary一如既往地吸引眼球，大胆的用色，全身上下鲜艳无比却又和谐，就像她自己头发两种色彩的对比。人体器官图案并不恐怖或恶心，而是显得有些可爱，也是因为鲜艳的色彩还有3D立体效果，还有针织的趣味性。这个系列，Katie Eary是从当代艺术作品当中获取的灵感，包括Jeff Koons、KAWS、Jennifer Saville等当代艺术家或街头艺术家的作品。虽然整个系列用色大胆，图案也有个性，但是款式设计上来说，其实都是很实穿的男装。