初识京都，是因为《古都》。川端康成用细腻的笔触描绘了孪生姐妹的悲欢离合，也向世人展示了多姿多彩的京都之美。春之繁花、夏之庆典、秋之红叶、冬之静雪，全部浸润在这个古老、神秘、传统、热闹而沉静的京都里，氤氲着古朴的芬芳。
　　京都的寺院颇多，并散列点缀于各处，有时候转头一瞥就能看到古意盎然的风景。
　　清水寺位于日本京都东部音羽山的山腰，始建于778年，是京都最古老的寺院，主要供奉千手观音，于1994年被列入世界文化遗产名录。初见清水寺，虽说久闻大名，但仍有惊艳之感。俏丽的朱红色搭配稳重的黑色，再搭配蓝天白云，色彩清新又明快。永远热热闹闹的清水寺舞台，最初建于平安时代后半期。整个舞台的最佳观赏点在奥之院，在此能清晰地看到悬造式建筑的全貌。
　　清水寺前的二年坂、三年坂周边都是纪念品小店，琳琅满目，但游客也特别多。我还是更喜欢高台寺周边的小店，少了熙熙攘攘的人群，才能品味到京都特有的平和与宁静。
　　岚山曾是平安时代贵族的度假之所，春斩樱秋赏枫，夏日可避暑，乘坐岚电便可到达。大气磅礴的天龙寺内的曹源池为日本国宝，巧妙借鉴岚山和龟山的风景，打造出独特的日式审美：精致、细腻、小巧。在本堂静坐观景，清风徐来，亦得澄怀。
　　穿过遮天蔽日的竹林，可以搭乘嵯峨野小火车。它被誉为“世界十大观光火车”之一，顺着保津川一路上行，山峦两側的风光美不胜收，若是偶遇在保津川漂流的人们，千万别忘了挥手致意。
　　伏见稻荷大社内到处有萌萌的小狐狸，因为狐狸是丰收之神。狡黠、卖萌、粗犷、细致，各式各样的狐狸绘画总能让来此一游的旅人会心一笑。间隔很短又连绵不断的鸟居营造出一种“半室外建筑”的独特体验，阳光透过缝隙洒落，光影层叠间仿佛真的穿过鸟居就来到了神仙的寓所。
　　三十三间堂带给我的则是震撼，1001座观音加上28尊众立像、风神、雷神等神诸像被供奉在此，赤足行走其间，仰视这些历经岁月沧桑却依然微笑如故的容颜，只觉得自己是如此渺小。面对这些精美绝伦的雕像，又不由得心生敬意，感慨匠人的精湛技艺，他们不光用高超的技法幻化神奇，更是在用虔诚的信仰塑造心中的执念。
　　其实，不必去景点，只在京都的小巷中走一走，都是极好的。穿街走巷中不经意地经过一处景致，石板小路纤尘不染，竹制的围篱显得古拙又低调，古典文学中的诗酒人家仿若穿越千年呈现在眼前，不再是梦里依稀曾见。
　　或是秉烛夜游，缓步于鸭川之畔，微风拂面、流水潺潺，看着两岸的料理亭灯火通明，虽月色清冷却不再显得寂寥，人世间平凡而纷扰的日常抚慰了旅人那颗恋家的心。
　　到京都，不能错过的自然是京料理。京料理的隆重在于一道道菜品精雅清素的仪式美感，顺应时节采用不同的食材搭配相应的器皿，营造出独特的美学效果，如此一搭配，纵然普通的食材也有了高级感。有人会嫌弃京料理小家子气，每道菜看起来只有一点点，感觉仅能果腹。但我觉得这是对食物的尊重，对自然馈赠的感恩，每一道菜都充分体现了它的价值，并将其味觉、感官发挥至极致。
　　天龙寺的素斋——筛月也是值得一品。素斋在日本被称为精进料理，被认为从无到有，由于材料的局限性更体现出制作的用心，与禅心相通。这素斋力求保持食物原味，却又将这种本真的滋味发挥到极致，在他们看来用心对待每一种食材便是修行的一部分。
　　京都的豆腐亦非常有名，毫无豆腥味，口感十分绵软。吃过凉拌豆腐，仅用舌尖轻轻碾磨，独特的芝麻香便充盈整个口腔。南禅寺的汤豆腐料理最为出名，可惜未能前往一品，实属憾事。
　　在京都，随便走几步都能看见和果子店，而且很多都是经营上百年的老字号，比如老松、甘春堂、宝泉堂等。和果子就是日本传统的小点心，最初是配合茶道而生，用以中和抹茶的苦涩之味，所以口感偏甜，但胜在造型美观，再小的和果子也做得一丝不苟，且往往与季节相应和，平添一份诗意的情致。
　　京都，像一座隐匿在闹事中的宁静所在，它所展现的美，仿佛清晨淡淡的阳光，恬淡，清新又渗透着古典的余韵。