吃饭这事儿，“兹事体大”。夏日的济南，本就是味蕾敛声匿迹的时节，一味甩膀子拼串喝扎啤，未免过于直白粗暴。如若在推杯换盏中洒入一把中国味，用视觉挑逗思想，让思想鼓动味蕾，想必别有一番风味。
　　孜然里的英雄主义
　　夏天是个奇怪的季节，味蕾因躁郁而挑剔：鲁菜自己一撩铲子就能做，川菜遍地开花唯辣不破，而必胜客虽然刚刚更新了菜单，却是吃遍世界同一味，每一道菜都是对原产地的侮辱。
　　对付一秒钟变身处女座的味蕾，活色生香的民族菜或许是召唤神兽的灵符。全中国56个民族56道菜，江浙文人菜太精致，久了有种阳痿般的无力感。粤地生鲜甜腻，吃起来总觉得不像正餐。东北炖菜倒是实惠，却又让人生出“人傻钱多”的厌弃。
　　只有西北菜，粗犷却活色生香，蔬菜瓜果鱼肉蛋都被辣椒、孜然调理得充满挑逗感，爆、烤、涮、烧、酱、扒、蒸等一系列制作方法又把肉食处理的颇具英雄气概，吃起来总觉得像是在“偷情”：一方面，“怕上火”的养生禁忌在耳边絮叨，另一方面，微辣还酸的快感让人陡然生出满足来。
　　本来嘛，嘴巴为什么要这样一板正经？
　　推荐餐厅：阿拉木汗食府、蒙皇新蒙餐厅
　　位于解放桥的阿拉木汗食府算得上泉城济南最地道的新疆菜馆了，店长和厨师都是高鼻梁浓眉毛的新疆人。在这里享受的每一粒孜然，每一勺番茄酱，都是有心的店主从新疆托运而来。每一种香料按比例调和，入口之后，就像舞动的维族姑娘，忽而轻缓似水，忽而热烈似火。暖色调的印花壁纸、十二木卡姆壁画，映着外酥里嫩的烤羊排、馕包肉，萨巴伊的弦声若即若离，或许不等喝一口葡萄酒，就先醉了一半。
　　蒙皇新蒙餐音乐餐厅位于无影山北路，牛血红的粗木桌椅和裹柱子的蒙族金织告诉你有两个选择：盘腿坐在蒙古包啃酱羊蹄、大梁骨，或是到风味餐厅自由享用烤全羊。维蒙同是喜啖烧烤食物的民族，然而蒙族各类大料齐下的生猛作风，将维族的小烧小烤变得温柔许多。酒酣过半，到演艺大厅听听马头琴，兴许碰到几个一样有雅兴的哥们，再来几杯。
　　侠客的馄饨 PK 黑手党的汤
　　有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有吃的。这是千百年不变的硬道理。
　　但是江湖上的吃食，与个人乃至民族的气质有关系。意大利电影《好家伙》中的男主角在杀完一个人之后跑回家继续帮亲戚煮番茄肉酱，隔一会儿又离开锅子去另一处交接毒品，呆一会儿再回到锅前。谋财害命跟做饭一样重要，哪怕天上已经有直升机在盘旋，警察大呼举起手来，他还是一样得先做好今天的肉酱意面。而他的老大，在监狱里搞了一把剃须刀片切洋葱，一边数落手下，一边切到至薄境界，要做一锅好汤没洋葱不行，要蹲一个令人觉得有意义的监牢没有一锅好汤不行。
　　中国的侠士大多“远庖厨”，顶多将惊人的手艺当做对付世界或对待知己的手段。《射雕》里黄蓉做出“玉笛谁家听落梅”和“好逑汤”，洪七公因此传了一套降龙十八掌，而读古龙的人正对深夜里的馄饨担大流口水，谁知就被冲过来的坏人打翻在地。
　　在有江湖的地方贪吃，适宜高谈阔论，不用担心得罪人，反正你也不是高手。
　　推荐餐厅：风波庄酒家
　　“老板娘，给杂家烫壶老酒！”在位于海蔚广场的风波庄里这么喊，没人把你当神经病轰出门去。
　　一张方桌，四条板凳，耳听八方却不动声色，酒肉穿肠之间，将小客栈虚实尽探。如今风波庄竹批窗棂，抬头动辄一刀一剑垂于墙边，倒颇有些武林气质。
　　至于菜品，历代家传的九阳神功、玉女心经、大力丸，听起来神乎其神，客官，不想上点招牌菜，把酒论剑一番哉？
　　盐帮菜：饕餮之中最相思
　　传说姜文如果看了比较烂的电影，就把《教父》等经典片翻出来重新看一遍，以冲淡烂片的影响。
　　这种行为颇有道理，却不会被吃货生搬硬套。当一个人在味觉串烧里丢掉了自己，披萨汉堡不顶事儿，他往往会寻找些最原始简单的味道。
　　食盐为百味之祖，用盐攻陷国际味蕾的人不在少数。董俊康在日内瓦国际会议上做的一道香酥鸭，倾倒了电影大师卓别林；刘锡禄豆花更在日本成为雅俗共赏的美味。以一席“大满意”惊绝盐场并入调四川饭店的黄三胖、被众多中央领导称道的倪树章，都是盐帮菜的领军人物。
　　推荐餐厅：火老幺食尚餐吧
　　位于历山路的火老幺食尚餐吧主推来自自贡的盐帮菜。
　　盐帮菜以味厚、味重、味丰为其鲜明的特色。注重和讲究调味。除具备川菜“百菜百味、烹调技法多样”的传统之外，更具有“味厚香浓、辣鲜刺激”的特点。盐帮菜善用椒姜，料广量重，选材精道，煎、煸、烧、炒，自成一格；煮、炖、炸、熘，各有章法，尤擅水煮与活渡 。
　　秉承“川菜配啤酒”的理念，火老幺引进各国各色啤酒，其中沫颜是国内首屈一指的手工精酿啤酒。在这里灌啤酒、捞土菜，自是无上美事。