缺乏恢宏的建筑是赫雷斯落得非主流旅游目的地的主要原因，但这里却是雪莉酒（Sherry）和弗拉门戈的发源地，驰名至今。弗拉门戈公认最正宗的地方就是赫雷斯和塞维莉亚，但这都是日落之后才能欣赏到的，白天在赫雷斯最好的事儿，莫过于穿梭迷醉在城市里散布的20多家“雪莉酒”酒庄之中了。第一瓶雪莉酒是否从赫雷斯酿造出来的很不好说，但官方的说法已经认定雪莉酒的发源地是古时候的小镇Sherish，也就是如今的Jerez赫雷斯，而Sherry这个词正是从Jerez演化而来的。
　　酒香不怕巷子深
　　英国人消费雪莉酒比世界上任何一个国家都多，一方面这要得益于哥伦布和麦哲伦对世界的探索，他们把这种西班牙特色的葡萄酒传播到全世界。而另一个原因就是英国与西班牙在大航海时代争夺海上霸权的战争，正是英国海盗舰队对安达卢西亚海港加的斯的洗劫，把3000桶雪莉酒带到了英伦三岛，让这种西班牙国酒同时也成为了英国的国酒。
　　赫雷斯的酒厂当真有着类似普通工厂般的外观，从外面看这些建筑并没有城堡酒庄那般浪漫，更多的则是实用主义的厂房和古旧朴素的高墙，外观太普通也算是地方难找的一个原因。我参观酒庄Bodegas Terry位置就在赫雷斯主教堂对面人迹罕至的小巷子里。
　　在外面看不出这家酒厂有多大，走进去则处处都是大气开阔的景象，首先来到的是个巨大的雪莉酒酒窖。尽管Terry这个品牌并不是赫雷斯最古老的品牌（也至少有2个多世纪了），但酒窖和厂房可是不折不扣的超级老古董，斑驳的砖墙表现出管理者十分得意于这日积月累的陈旧感，一切都尽力去保持几十上百年前的样子。
　　随后我们来到三个透明酒桶近前，酒桶里盛放着不同颜色的雪莉酒。在雪莉酒的陈放过程中，会产生一种叫做“开花”的现象，其实就是酒体发酵的酵母会漂浮到酒表面，形成厚厚的一层盖子，把酒和空气自然的隔绝开来，因此桶内也会专门为了“开花”预留出两拳左右的空隙。然而要理解这三个桶内酒的颜色不同，则需要先提一下雪莉酒的生产过程。概括起来大概就是“发酵-加烈-陈酿”，在发酵过程之后，要视葡萄酒的发酵情况将酒分类，然后按照不同的情况加入不同量的白兰地加烈，这种分类可以直观的由酒的颜色来区别。颜色最浅的酒拥有最好的味道和香气，最终会被制作成Fino或者Amontillado（可以统称Fino型雪莉酒），这是最“干”的雪莉酒，鲜有甜味。颜色更深一些的酒拥有更浓郁的口感，一般会加烈到比较高的酒精度来阻止“开花”，使得酒更进一步发酵最终成为酒精度高达18-20的Oloroso。颜色最深的则是需要继续发酵的酒。
　　喝不完的顶级雪莉酒
　　陈酿酒窖中的一大看点在于绘制在几百个酒桶上的涂鸦以及签名，能在桶上留名的大多是明星大腕社会名流，甚至是王室成员。作为英国人最喜欢的葡萄酒，当然少不了英国王室留下的痕迹，在一堆挂着家族纹章的酒桶之中很容易发现英国国王“乔治四、五、六世”的名字，相信如果仔细看，英国王室成员应该大多在此留有一笔。另一侧正对着酒窖的酒桶上则赫然书写着1874年西班牙国王阿方索十二世的签名，而位于正中最大的酒桶上的名字则是他的妻子，哈布斯堡家族也就是后来西班牙摄政王，以及国王阿方索十三世的母亲Maria Cristina。借由这些大咖的签名，除了感受到雪莉酒堪称王者之酒的风范之外，也表现出在100多年前Terry就已经是远近驰名的明星厂牌了。
　　回到接待大厅，进入品酒的环节，早在预约的时候想着好不容易来一次，就不要在乎贵一点了（20欧元），于是定了个七款酒的高级套餐。结果酒还没上下酒菜已经备好了，相当足量的奶酪，饼干以及火腿，顿时让我觉得这钱花的还挺值的。我必须要大赞一下Terry在品酒环节上的大方，这个贵了10欧元的套餐除了一款Fino、一款普通Oloroso以及一杯调和Cream Sherry这三种平价酒款之外，还包括4款VORS（窖藏超过30年的陈年雪莉酒）。VORS是雪莉酒中稀有与高级的代名词，雪莉酒因为较高的酒精含量使得它比一般葡萄酒更容易储藏，但超过30年的雪莉酒还是颇具价值的，这四款是Terry出售的最贵的品种。