千里迢迢来到纳米比亚北部小城奥普沃，就是为了一睹著名的“红泥人”——辛巴族原始部落（Himba People）。当初最早认识纳米比亚，就是看了网上摄影师拍摄的辛巴族少女照片：浑身红色的皮肤在阳光下发亮，奇怪的装束打扮，赤裸的上身，给人极大的震撼。由于现代文明的迅速侵入， 辛巴族的原始生活受到极大的冲击，有相关专家预言辛巴族文化将在未来十几年中消失，所以我们赶个末班车去看看。

　　长途跋涉寻觅原始部落
　　说起辛巴族部落，有很多有趣的故事和背景知识。据说17 世纪，辛巴人从安哥拉高原迁徙至如今的纳米比亚地域，其后一度成为非洲大草原上最为富庶和强大的游牧民族之一。但如今， 他们依旧停留在原始的生活状态—— 聚集在一个个孤立村落里，依靠传统畜牧业为生，远离现代文明。现在辛巴族生活在纳米比亚的北部地区，是个上万人群体的半游牧民族，他们主要以畜牧业养殖牛羊为生。辛巴人很原始， 仍旧沿用比较原始的劳作生活工具， 而辛巴族妇女在村落里承担着绝大多数日常劳作，包括挤牛奶，照顾小孩， 挑水，甚至建造房屋。因为辛巴族都生存在比较荒漠的沙漠气候区，很少受到外部世界的影响，特别是在殖民统治时期，他们一直维持自己的传统生活方式。辛巴族女子展示美的方式与众不同。她们拒绝穿上衣，而喜欢袒露上身。最特别的是，她们喜欢把一种红色石粉和着奶油涂抹在身上，就连头发也要用这种“红泥巴”裹着。因此，在外人看来，辛巴人的皮肤永远都是红色的—— 有人因此将这种红色称为“辛巴红”。据说，她们这么做，是为了抵御烈日暴晒。由于缺水，辛巴女人一生都不洗澡， 一辈子都裹在“红泥巴”中。

　　为了更好地接触原始部落，拍到最真实的人文照片，我们通过酒店找了一个专业向导Jimmy。Jimmy 是辛巴族人，会他们的语言，但他从小与父母在奥普沃长大，所以跟其他大部分纳米比亚人一样生活，而且英语流利。他是职业向导，所以知道摄影爱好者的要求， 安排我们去距离奥普沃100 多公里的偏远辛巴族村庄，估计商业味会少些。按照网上的攻略说法以及Jimmy 确认的信息，我们在去村庄前先安排去当地超市采购，买些面粉、面包、大米、烟草等生活用品送给辛巴族，花费大约200 兰特（约90 元人民币），算是见面礼吧。
　　我们在崎岖的碎石路上开了一个多小时，然后转到一大片没有路的灌木丛里再开半小时，才算到达，果然是很偏僻的村庄。辛巴人用枝条做篱笆， 将村落圈在一个圆形区域内。村落最中间是牲口栏，再往外散落着一些小屋， 那是他们生活、居住的地方。

　　神奇的红泥裹身，有趣的部落习俗
　　我们走进村庄的时候，大部分村民都躲在一个木棚子下面烤火避雨。大家看见我们都很诧异，估计很久没游 客来这么偏远的村庄了。首先要向族长和族长的大老婆打招呼，然后依次问候其他人。打招呼时要握右手，但和我们平时的握手方式又不同。握手时，只有手掌前的手指部分相互接触， 然后轻轻捏一下就行了，嘴里还得说： 摩罗！（辛巴语，意为“你好！”）
　　尽管早就听闻一个辛巴男人可以娶很多辛巴女人，只要他有足够的牲畜（主要是牛和羊）就能办到，这点跟东非马赛人很类似，但是我没料想到一个辛巴族家庭的人口总数会那么庞大。大人可能十来个，还不包括在外务工的， 小孩，不下几十个。当然，他们不一定是一个辈分的，很有可能这个是族长某个小老婆的儿子，而旁边年龄差不多的很可能已经是族长的孙女。所以一个小小的木棚根本挤不下那么多人，况且几根木头抵挡不了越来越大的雨势， 于是族长邀请我们到他的屋子坐坐。
　　茅草屋是圆锥形的，比马赛人的屋子空间略大，大家席地而坐。Jimmy 开始给我们介绍辛巴族的一些常识， 例如怎样区别辛巴族的男孩和女孩： 男孩的辫子是往后梳的，女孩的辫子是往前梳的。这是个区别的好方法， 因为他们没有那么明显的衣着特征，很难分清男女。而更小一些的孩子，为了将来编辫子，头发会留成不同的图案， 也可以区分。
　　最让我们感兴趣的当然是红泥人的肤色。其实只有辛巴族女性才抹这种红泥，而男人是从外貌上看很普通的黑人，也穿普通的衣服。女性每天都会抹这种自制的，用羊脂和赭石粉混合成泥状物质。据说这种物质具有封闭毛孔的功能，从而达到保暖的效果。所以辛巴族女性一直都是赤裸上身。Jimmy 说他曾经有一次涂过，结果一觉睡下来浑身冒汗，而旁边的人却冷的发抖。这种红泥抹在身上让肤色变成红色，与本身的黑色综合而变成暗红， 如果在阳光的照耀下，会有釉彩的光泽。成为专属的“辛巴红”，所以辛巴族有红泥人的别称。此外辛巴族妇女的辫子也很有特色，我们看上去感觉很脏，但是对于她们来说却是很好的保养。

　　雨没完没了，Jimmy 只能继续介绍辛巴族来打发时间。估计他把所有知道的知识都在今天说完了。辛巴族的遗产继承挺有意思：一旦族长过世， 继承他所有财产，包括整个家庭，不是他的儿子，也不是他的兄弟，而是他的侄子。这很令人不可思议。按照普通人的观念，如果是这种规定，子女还会很孝顺的赡养自己的父母吗？ 还是应该由继承遗产的侄子来赡养？
　　最后，他们知道我们要走了，所有小孩齐刷刷地跑来，知道会有东西分发，这似乎已经成为了这里的惯例。族长也很懂礼节，让所有小孩排好队感谢我们。看着他们纯真中透露出的渴望，自己真不知道是辛酸还是羡慕。我想人们在物质没有那么富足的时候， 是不是反而没有很多的烦恼和纷争？

　　当一回圣诞老人
　　Jimmy 打听到靠近奥普沃的地方雨停了，于是我们驱车往回赶，争取再看一个村庄。雨虽然是停了，但天气依旧阴沉，看不见丝毫阳光。在这个村庄里，年轻男人和女人都出门打工了， 只剩下老人和小孩。村里的族长已经过世，根据之前Jimmy 说的辛巴族特有的继承传统，他的侄子接替了族长的位置。但因为原族长的大老婆还在， 所以她还是拥有最高的威望。
　　我们刚到村庄，所有的小孩呼啦啦全涌上来。好家伙，一个村庄不就一个大家庭嘛，居然有近50 个孩子。于是我们开始扮圣诞老人派送小礼物。哗啦一下小孩子全过来了，无数只手伸向我，有点招架不住。突然我灵机一动， 把Jimmy 叫来，把一袋糖和气球塞给他。这招果然有效，Jimmy 立马被众小孩重重包围。不过他已经多次见过这种场面，经验丰富，马上喊来族长， 让小孩排队领糖。
　　一群小姑娘跟我们混熟后，开始玩自己的小游戏。几个人围起来，依次表演舞蹈，其余人在旁打拍子唱歌。所谓的舞蹈也就是转转圈什么的，但她们玩得很高兴，我们也看得很带劲儿。天气依然没有转晴的意思，最后我们送上买的日用品，告别辛巴族回到奥普沃。
　　第二天早上离开奥普沃前，我去超市补充物资，看见一位年轻的辛巴妇女牵着小孩在超市里采购生活用品， 相比前一天看到的那些村庄里的辛巴族妇女，显然少了一份原始的纯朴。随着越来越多的辛巴人涌向城市，走进现代生活，估计没有多少年辛巴族和他们特有的文化即将消失，希望那一天来得晚一些。