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一提到锡兰红茶，就会想到斯里兰卡这个产茶大国，它是位于印度洋上的岛国，茶叶是它的经济支柱之一，近年来，人们的目光投向它丰富的自然文化遗产，在这样一个绿油油的岛国上旅行，无论是身体还是内心都是一场心灵净化之旅。
我第一次到斯里兰卡这个种植大量茶叶的岛屿是1981年，当时我是作为英国《卫报》的一员，这个由爱幻想的人、想法古怪的人和自命不凡的人组成的团队很快就爱上了这个地方。我们入住的是科伦坡酒店，为了早餐里的茶，我们足足等了半个小时，而当我们点的鸡蛋上来时，我们发现完全不是我们想要的，不过要求换菜是不大可能的，因为极有可能还需要再等上40分钟。
酒店的服务生似乎并没有兴越拿你的小费，他们只是想坐在床边一直询问关于英国这个他们只是在学校里听过的国家的事情。“先生，你结婚了吗？”“伦敦是什么样的？”在他们的想象里，伦敦是介于拉斯维加斯和卡米洛特（传说中英国亚瑟王宫所在地）之间的存在。在不耐烦的时候，你只能打断他并说：“对不起，我们的领队要出发了……”在外面，炎热的天气把我们弄得疲惫不堪，回酒店之后，我们看到当地的按摩师对着我们笑而不露齿。我并没有在那些天做按摩，但我的双腿却似乎很想去享受他们的服务。
在抵达位于斯里兰卡中部的努沃勒埃利耶之后，我们住在Hill Club，它看起来就像是贝克斯希尔战后兴建的公寓，在床头柜上摆着一本1952年的地名词典。在餐厅用餐时需要戴领带，接待我们的管家是一位穿着白色外套的僧伽罗人，名叫安德鲁斯，他的名字是从之前的家臣那里继承来的。今年年初，我和妻子重新来到斯里兰卡，住的地方离Bogawantalawa的茶园很近，巨大的水库为其提供了稳定水源。你可以选择在老庄园主的四间平房里过夜，它们一起构成了Tea Trails酒店，虽然重新装修了，但还是让人有种重回殖民地时期的感觉。我不得不说，这家酒店非常棒。附近的水库看起来像是完全天然的森林湖，茶叶厂整洁而有序，而僧伽罗人也都彬彬有礼。如果你待在这里好几个月，你可能会感到无聊，开始怀念首都科伦坡的夜生活，不过对于现在的游客来说，狭长的街景、明亮的灯光以及当地的美食让人无法抗拒。我们待在用中国城市命名的Tientsin（天津旧时的英文名）水边山腰上的卡斯尔雷平房。Tientsin有地道的田园气息，卡斯尔雷那波光粼粼的湖水也是令人难忘。
斯里兰卡并不是一开始就是一个茶叶之岛，直到19世纪60年代末期，斯里兰卡依旧还是主要种植咖啡。可几乎在一夜之间，—种真菌席卷了咖啡种植园，让咖啡树死光了。但种植园主并没有气馁，在一位名叫James Taylor的苏格兰人的带领之下，从中国和印度引进的茶树开始在斯里兰卡传播开来。不过10年，锡兰开始忘却咖啡并成为世界上领先的茶叶出口国，尤其是锡兰红茶、英国红茶以及其他容易种植的茶种。“锡兰的茶园就像是滑铁卢的狮子丘，成为一个标志性的名片。”Arthur Conan Doyle爵士如是说。
在斯里兰卡农业经济环境下，食物虽然很便宜，但工人们每天的工资只有5美元，还算是很低的，即便是Dilmah这样的斯里兰卡最大的茶叶出口商给出的工资也是如此。斯里兰卡不得不直面它殖民地的过去，Bogawantalawa的Tea Trails平房的历史既不是迪士尼的复刻，也不是对长时间辛苦劳作工人的不屑，如今已经取得—种微妙的平衡。
科伦坡的GalleFace酒店坐落在海边，在经历长时间的翻新工程之后，它也想在历史和现实之间取得某种平衡。30年前，娴静的女钢琴家坐在鸡尾酒酒吧里弹琴，翻新的想法是重现昔日帝国古朴的风貌，但Wi-Fi和舒适的浴室也是必不可少的。两边的客房装修得很舒适，而且可以看到海景。整体来说，我觉得它是比Tintagel Colombo酒店（斯里兰卡前总统班达拉奈克家族的住房）更热闹的地方，Tintagel Colombo酒店虽然精致，但还是略显暗淡。
在这两家酒店附近有科伦坡最好的餐厅：魅力十足的前板球队队长Kumar Sangakkara拥有的Ministry of Crab以及宁静而小有情调的The Gallery Care。尽管The Gallery Cafe名字看上去像是间咖啡馆，但它并不提供胡萝卜蛋糕和淡咖啡，反而拥有用罗望子和辣椒调制的马提尼、咖喱辣虾和冰镇的酒。距离机场很近的酒店The Wallawwa的餐厅也非常棒。
斯里兰卡似乎很难下定决心成为它想变成的那样，但它依然有潜力去实现。斯里兰卡人基本上都看上去相貌堂堂，即便你在斯里兰卡一个偏远的小镇，或许你看到的一个人只是做着清扫树叶的工作，但他看起来却像是来自耶鲁的教授或者政客。在前总统拉贾帕克萨的领导下，斯里兰卡开始拉拢和中国的关系，而现任总统西里塞纳却开始加紧和印度的发展，并承诺努力终结国内的腐败。长期的内战和一连串糟糕的政府导致斯里兰卡的交通没有任何现代化的迹象。
从科伦坡出发，我们打算乘飞机前往位于斯里兰卡东海岸的拜蒂克洛，但不幸的是航班取消了。然后我们乘坐赛斯纳飞机抵达了位于斯里兰卡中部的锡吉里耶，这意味着我们还需要6个小时的车程才能到达Gal Oya Lodge，它是加尔奥耶国家公园附近值得一试的落脚处。
很少有旅行者会来到斯里兰卡的这个部分，国家公园是大象和豹（这种猫科动物比较难见到）的栖息地，但游客们最常见的还是体型较小的哺乳动物，比如狐獴或者果子狸，当然还有数不清种类的鸟。
第二天早晨我们去森林散了个步，带领我们的是斯里兰卡土著民族维达人的首领。他向我们展示了布在森林里的捕获动物的陷阱，他们完全不屑用枪支打猎，除此之外，他还告诉我们如伺在森林中收集蜂蜜。即便只是一个潮湿的山洞，维达人依然可以安心地在里面居住，虽然这都是很多年以前的事了。首领在多年前曾去科伦坡短暂待过一段时间，为的是去和当时的总统会面。
Gal Oya Lodge在热带森林里大约占地20亩，一共有9间茅草盖的房子。每间房子都很大而且很整洁，拥有半开放式的浴室，它利用太阳能烧热水。在某种程度匕来看，它有点儿东非的风格，因为在房间里可以饱览完全野生的户外环境。Gal Oya Lodge还聘请了手艺不错的大厨，即便只是依靠味道浓郁适中的蔬菜汤和咖喱，这位厨师便可以在伦敦昂贵的餐厅获得一份职位。无论如何，能在加尔奥耶这样的地方吃到这样的美食很幸运。 之后，我们乘坐直升机前往博嘎万塔拉瓦，从水库上方直接飞到了海岸边。虽然这趟经历令人振奋，但不得不承认的是斯里兰卡的交通问题还是很多，或许这也解释了斯里兰卡为什么更适合经济条件比较好的游客了。
乘客大巴从1981年开始运营，我们乘坐大巴沿着盘山公路前往库鲁内格勒，数以百计的小孩聚集在巨大岩石的阴影下看我们。在一阵热闹结束之后，我们才发现原来这些孩子之所以这样是为了庆祝佛教的节日。在酒吧里如果你点啤酒，他们会给你一瓶，如果你要威士忌，他们给的还是一样。到了午夜时分，当地的人认为我们应该向他们介绍苏格兰舞，但跳着跳着就成了两条十个人组成的队伍。我被一位热情的绅士带领着加入了队伍，他实在太过于热情以至于我想将他挡开。
从那时起，斯基里亚、康提、努沃勒埃利耶和希卡杜瓦的名字开始在我记忆里留下深刻印记，比如单纯的快乐和当地人的友谊。当然，现实并不总是完美。在科伦坡酒店游泳池旁的墙角有只长得和猫一样大的老鼠，酒店员工追赶并把它给杀了，还告诉我们那是一只特大号的袋狸。随后他们给我们上了一堂关于斯里兰卡当地动物的课程，包括前面提到的赤獴，由于这种动物喜好吃蛇，被称为人类的好朋友。
加勒城堡在2004年的海啸中被幸运地留了下来，坚固的石墙挡住了汹涌的海水。在加勒，除了逛完英国和荷兰殖民时期留下的教堂以及珠宝商店之外，似乎没有别的事情做，但这正是斯里兰卡的真实情况。来斯里兰卡旅游，除了为了舒服的气候和当地人幸福的气氛，在东部和南部海岸还可以有一些冲浪的好去处，任何地方都适合散步，位于康提和其他地方的寺庙也值得一逛，不过最重要的是，这是一块值得讨论、做梦和享用美食的地方。
在加勒，Amangalla酒店被装修得有—种种植园主庄园的风格，算是很适合当作落脚地。但对于我来说，我更喜欢The Dutch House，它位于山上，离码头和海有一点儿远，但周围的空气清澈而纯净，适合喜欢宁静的人，而且那里有位天才厨师，他和他的姐姐一起开了家在马路边的小型精品酒店The Sun House。
沿着韦利格默的海岸线，你会发现斯里兰卡正在进行的一些变化。在科加拉湖边有一座正在建造的小型酒店Tri，它的墙可以活动，而且屋顶种满了绿色植物，不仅装修豪华而且环保。在那里，练完瑜伽后，你可以走到海边的沙滩俱乐部放松一下，这—切听起来非常完美。不过对我来说，最遗憾的是，尽管船夫不停地戳动湖边的灌木丛，但还是没有机会看到湖里野生的大鳄鱼。
这个位于海岸边的Cape Weligama度假村拥有独立安装空调的巨大房间以及多家餐厅可供选择，其中有家餐厅时常放着有英国猫王之称的Cliff Richard的歌。稍微休息之后，我们开始了赏鲸之旅，然而结果却更像是捕猎鲸鱼之行，因为小型船队的引航员不停地对着他们的对讲机大喊，以致将这些不幸的动物引向危险的航道。相对来说更偷决的行程是骑行，当天早上我们骑着自行车穿过稻田和村庄，绕着湖骑了一圈。在这里你能真切地感受这个国家和当地人，还可以看见成群的翠鸟安静地憩息在一排排的电话线上，就像在英国常看到的乌鸦的数量那么多。
另一家五星级酒店是万豪，也是建在海边，它超过树冠的最上面的十层似乎令当地人感到不满。在这里，建筑规划似乎很难得到大家的认同。毫无疑问我们更喜欢低层建筑形成的那种和谐，不过我并不认为来自欧洲的游客，比如来自布拉瓦海岸、蓝色海岸以及废弃的希腊小岛的人们会如此认为，毕竟批评一个贫穷的国家试图通过旅游业增加国家收入是不合适的。
无论如何，Cape Weligama度假村都是一家非常棒的酒店。当然，如果你不喜欢巨大的房间、私人泳池、棕榈树以及离你房间不远的印度洋，我也别无他法。如果你和我一样，你会怀念这些简单舒适的日子、袋狸、等待早餐的漫长时间以及经历8个小时的曝晒之后在科伦坡小巷里邂逅的时而美味、时而危险的咖喱蟹。好吧，我过去的回忆都是从这些细枝末节开始构筑的，不过肯定的是，这段回忆让我现在感到富足。
我第一次到斯里兰卡这个种植大量茶叶的岛屿是1981年，当时我是作为英国《卫报》的一员，这个由爱幻想的人、想法古怪的人和自命不凡的人组成的团队很快就爱上了这个地方。我们入住的是科伦坡酒店，为了早餐里的茶，我们足足等了半个小时，而当我们点的鸡蛋上来时，我们发现完全不是我们想要的，不过要求换菜是不大可能的，因为极有可能还需要再等上40分钟。
酒店的服务生似乎并没有兴越拿你的小费，他们只是想坐在床边一直询问关于英国这个他们只是在学校里听过的国家的事情。“先生，你结婚了吗？”“伦敦是什么样的？”在他们的想象里，伦敦是介于拉斯维加斯和卡米洛特（传说中英国亚瑟王宫所在地）之间的存在。在不耐烦的时候，你只能打断他并说：“对不起，我们的领队要出发了……”在外面，炎热的天气把我们弄得疲惫不堪，回酒店之后，我们看到当地的按摩师对着我们笑而不露齿。我并没有在那些天做按摩，但我的双腿却似乎很想去享受他们的服务。
在抵达位于斯里兰卡中部的努沃勒埃利耶之后，我们住在Hill Club，它看起来就像是贝克斯希尔战后兴建的公寓，在床头柜上摆着一本1952年的地名词典。在餐厅用餐时需要戴领带，接待我们的管家是一位穿着白色外套的僧伽罗人，名叫安德鲁斯，他的名字是从之前的家臣那里继承来的。今年年初，我和妻子重新来到斯里兰卡，住的地方离Bogawantalawa的茶园很近，巨大的水库为其提供了稳定水源。你可以选择在老庄园主的四间平房里过夜，它们一起构成了Tea Trails酒店，虽然重新装修了，但还是让人有种重回殖民地时期的感觉。我不得不说，这家酒店非常棒。附近的水库看起来像是完全天然的森林湖，茶叶厂整洁而有序，而僧伽罗人也都彬彬有礼。如果你待在这里好几个月，你可能会感到无聊，开始怀念首都科伦坡的夜生活，不过对于现在的游客来说，狭长的街景、明亮的灯光以及当地的美食让人无法抗拒。我们待在用中国城市命名的Tientsin（天津旧时的英文名）水边山腰上的卡斯尔雷平房。Tientsin有地道的田园气息，卡斯尔雷那波光粼粼的湖水也是令人难忘。
斯里兰卡并不是一开始就是一个茶叶之岛，直到19世纪60年代末期，斯里兰卡依旧还是主要种植咖啡。可几乎在一夜之间，—种真菌席卷了咖啡种植园，让咖啡树死光了。但种植园主并没有气馁，在一位名叫James Taylor的苏格兰人的带领之下，从中国和印度引进的茶树开始在斯里兰卡传播开来。不过10年，锡兰开始忘却咖啡并成为世界上领先的茶叶出口国，尤其是锡兰红茶、英国红茶以及其他容易种植的茶种。“锡兰的茶园就像是滑铁卢的狮子丘，成为一个标志性的名片。”Arthur Conan Doyle爵士如是说。
在斯里兰卡农业经济环境下，食物虽然很便宜，但工人们每天的工资只有5美元，还算是很低的，即便是Dilmah这样的斯里兰卡最大的茶叶出口商给出的工资也是如此。斯里兰卡不得不直面它殖民地的过去，Bogawantalawa的Tea Trails平房的历史既不是迪士尼的复刻，也不是对长时间辛苦劳作工人的不屑，如今已经取得—种微妙的平衡。
科伦坡的GalleFace酒店坐落在海边，在经历长时间的翻新工程之后，它也想在历史和现实之间取得某种平衡。30年前，娴静的女钢琴家坐在鸡尾酒酒吧里弹琴，翻新的想法是重现昔日帝国古朴的风貌，但Wi-Fi和舒适的浴室也是必不可少的。两边的客房装修得很舒适，而且可以看到海景。整体来说，我觉得它是比Tintagel Colombo酒店（斯里兰卡前总统班达拉奈克家族的住房）更热闹的地方，Tintagel Colombo酒店虽然精致，但还是略显暗淡。
在这两家酒店附近有科伦坡最好的餐厅：魅力十足的前板球队队长Kumar Sangakkara拥有的Ministry of Crab以及宁静而小有情调的The Gallery Care。尽管The Gallery Cafe名字看上去像是间咖啡馆，但它并不提供胡萝卜蛋糕和淡咖啡，反而拥有用罗望子和辣椒调制的马提尼、咖喱辣虾和冰镇的酒。距离机场很近的酒店The Wallawwa的餐厅也非常棒。
斯里兰卡似乎很难下定决心成为它想变成的那样，但它依然有潜力去实现。斯里兰卡人基本上都看上去相貌堂堂，即便你在斯里兰卡一个偏远的小镇，或许你看到的一个人只是做着清扫树叶的工作，但他看起来却像是来自耶鲁的教授或者政客。在前总统拉贾帕克萨的领导下，斯里兰卡开始拉拢和中国的关系，而现任总统西里塞纳却开始加紧和印度的发展，并承诺努力终结国内的腐败。长期的内战和一连串糟糕的政府导致斯里兰卡的交通没有任何现代化的迹象。
从科伦坡出发，我们打算乘飞机前往位于斯里兰卡东海岸的拜蒂克洛，但不幸的是航班取消了。然后我们乘坐赛斯纳飞机抵达了位于斯里兰卡中部的锡吉里耶，这意味着我们还需要6个小时的车程才能到达Gal Oya Lodge，它是加尔奥耶国家公园附近值得一试的落脚处。
很少有旅行者会来到斯里兰卡的这个部分，国家公园是大象和豹（这种猫科动物比较难见到）的栖息地，但游客们最常见的还是体型较小的哺乳动物，比如狐獴或者果子狸，当然还有数不清种类的鸟。
第二天早晨我们去森林散了个步，带领我们的是斯里兰卡土著民族维达人的首领。他向我们展示了布在森林里的捕获动物的陷阱，他们完全不屑用枪支打猎，除此之外，他还告诉我们如伺在森林中收集蜂蜜。即便只是一个潮湿的山洞，维达人依然可以安心地在里面居住，虽然这都是很多年以前的事了。首领在多年前曾去科伦坡短暂待过一段时间，为的是去和当时的总统会面。
Gal Oya Lodge在热带森林里大约占地20亩，一共有9间茅草盖的房子。每间房子都很大而且很整洁，拥有半开放式的浴室，它利用太阳能烧热水。在某种程度匕来看，它有点儿东非的风格，因为在房间里可以饱览完全野生的户外环境。Gal Oya Lodge还聘请了手艺不错的大厨，即便只是依靠味道浓郁适中的蔬菜汤和咖喱，这位厨师便可以在伦敦昂贵的餐厅获得一份职位。无论如何，能在加尔奥耶这样的地方吃到这样的美食很幸运。 之后，我们乘坐直升机前往博嘎万塔拉瓦，从水库上方直接飞到了海岸边。虽然这趟经历令人振奋，但不得不承认的是斯里兰卡的交通问题还是很多，或许这也解释了斯里兰卡为什么更适合经济条件比较好的游客了。
乘客大巴从1981年开始运营，我们乘坐大巴沿着盘山公路前往库鲁内格勒，数以百计的小孩聚集在巨大岩石的阴影下看我们。在一阵热闹结束之后，我们才发现原来这些孩子之所以这样是为了庆祝佛教的节日。在酒吧里如果你点啤酒，他们会给你一瓶，如果你要威士忌，他们给的还是一样。到了午夜时分，当地的人认为我们应该向他们介绍苏格兰舞，但跳着跳着就成了两条十个人组成的队伍。我被一位热情的绅士带领着加入了队伍，他实在太过于热情以至于我想将他挡开。
从那时起，斯基里亚、康提、努沃勒埃利耶和希卡杜瓦的名字开始在我记忆里留下深刻印记，比如单纯的快乐和当地人的友谊。当然，现实并不总是完美。在科伦坡酒店游泳池旁的墙角有只长得和猫一样大的老鼠，酒店员工追赶并把它给杀了，还告诉我们那是一只特大号的袋狸。随后他们给我们上了一堂关于斯里兰卡当地动物的课程，包括前面提到的赤獴，由于这种动物喜好吃蛇，被称为人类的好朋友。
加勒城堡在2004年的海啸中被幸运地留了下来，坚固的石墙挡住了汹涌的海水。在加勒，除了逛完英国和荷兰殖民时期留下的教堂以及珠宝商店之外，似乎没有别的事情做，但这正是斯里兰卡的真实情况。来斯里兰卡旅游，除了为了舒服的气候和当地人幸福的气氛，在东部和南部海岸还可以有一些冲浪的好去处，任何地方都适合散步，位于康提和其他地方的寺庙也值得一逛，不过最重要的是，这是一块值得讨论、做梦和享用美食的地方。
在加勒，Amangalla酒店被装修得有—种种植园主庄园的风格，算是很适合当作落脚地。但对于我来说，我更喜欢The Dutch House，它位于山上，离码头和海有一点儿远，但周围的空气清澈而纯净，适合喜欢宁静的人，而且那里有位天才厨师，他和他的姐姐一起开了家在马路边的小型精品酒店The Sun House。
沿着韦利格默的海岸线，你会发现斯里兰卡正在进行的一些变化。在科加拉湖边有一座正在建造的小型酒店Tri，它的墙可以活动，而且屋顶种满了绿色植物，不仅装修豪华而且环保。在那里，练完瑜伽后，你可以走到海边的沙滩俱乐部放松一下，这—切听起来非常完美。不过对我来说，最遗憾的是，尽管船夫不停地戳动湖边的灌木丛，但还是没有机会看到湖里野生的大鳄鱼。
这个位于海岸边的Cape Weligama度假村拥有独立安装空调的巨大房间以及多家餐厅可供选择，其中有家餐厅时常放着有英国猫王之称的Cliff Richard的歌。稍微休息之后，我们开始了赏鲸之旅，然而结果却更像是捕猎鲸鱼之行，因为小型船队的引航员不停地对着他们的对讲机大喊，以致将这些不幸的动物引向危险的航道。相对来说更偷决的行程是骑行，当天早上我们骑着自行车穿过稻田和村庄，绕着湖骑了一圈。在这里你能真切地感受这个国家和当地人，还可以看见成群的翠鸟安静地憩息在一排排的电话线上，就像在英国常看到的乌鸦的数量那么多。
另一家五星级酒店是万豪，也是建在海边，它超过树冠的最上面的十层似乎令当地人感到不满。在这里，建筑规划似乎很难得到大家的认同。毫无疑问我们更喜欢低层建筑形成的那种和谐，不过我并不认为来自欧洲的游客，比如来自布拉瓦海岸、蓝色海岸以及废弃的希腊小岛的人们会如此认为，毕竟批评一个贫穷的国家试图通过旅游业增加国家收入是不合适的。
无论如何，Cape Weligama度假村都是一家非常棒的酒店。当然，如果你不喜欢巨大的房间、私人泳池、棕榈树以及离你房间不远的印度洋，我也别无他法。如果你和我一样，你会怀念这些简单舒适的日子、袋狸、等待早餐的漫长时间以及经历8个小时的曝晒之后在科伦坡小巷里邂逅的时而美味、时而危险的咖喱蟹。好吧，我过去的回忆都是从这些细枝末节开始构筑的，不过肯定的是，这段回忆让我现在感到富足。