春到鲁西南时，人们就忙活起“吃春”了。“吃春”一词是世世代代流传而来的，从二月荠菜，三月香椿，四月槐花，到遍地马齿苋，满树榆钱……对于我而言，“吃春”旧事往往是从盼望着香椿芽快长开始的。
　　打记事起，老家小院就长着一棵香椿树，香椿树下还“长”着一个鸡鸭窝。春来了，鸡、鸭、鹅逃出家院与小窝的束缚，肆意地在春河暖水里嬉戏，在暖湿的泥土里啄食，提前享用春回大地的恩赐。直至夜色初上，才扭着肥硕的身影回家打睡，又把一枚枚蕴藏春意的蛋生在这棵香椿树脚下。
　　清晨拾蛋是件兴奋与幸福的事。鸡蛋、鸭蛋数量多了就不稀罕了，但那一兩枚鹅蛋可是娇贵的。母亲把鹅蛋轻放在竹篮里，指着香椿树说，香椿发了芽，鹅蛋才有了味，那时才可以“吃春”——香椿炒鹅蛋。
　　某个清晨，香椿树仿佛像是在昨夜被施了魔力，满枝迸发出无数无尽的香椿芽，浓郁的香味在小院里横冲直撞。爬上香椿树，如同置身于冲窜明亮的香气里。摘几片嫩芽塞进嘴里，慢慢咀嚼，一股浓烈的香味迅速霸占了每个味蕾细胞和头脑。摘满一小篓递给母亲，还不时把小手凑在鼻尖，闻到遗留在指间的味道。
　　母亲将香椿芽焯水清洗控干，在木砧板上细细切碎盛进深碗中。再从竹篮里拿出一枚鹅蛋打进深碗，加些食盐与温水快速地搅拌，“铛铛”的声响撞击着瓷碗。我倚在厨房门框上，默默地看着母亲麻利地炒菜。一勺花生油沿锅的四周旋进锅底，热气微微一冒，嫩绿色的蛋液溜入了油锅，伴随着“呲”的一声，蛋液包裹着香椿芽迅速烹香，凝固，不时地翻动铲勺，中火翻炒至金黄色，铲散盛入浅盘里就能享用了。

　　一碟香喷喷的香椿炒鹅蛋端上桌，我和弟弟就抢着往自个米粥碗里扒。每吃一口，来不及细嚼慢咽，鹅蛋的醇香与香椿的清香喷薄而出，充溢在唇齿间。“吃春”，终于如愿以偿。接下来的一段日子，我乐此不疲地沉浸在爬树摘新芽与清晨拾蛋的循环之中，而母亲变着花样把香椿制成各式各样吃食，香椿拌豆腐、油炸香椿鱼、香椿酥饼、香椿面……每一道家常饭，总能把香椿的味道淋漓尽致体现出来，怎样吃，我都抵挡不了这特殊香味的诱惑。
　　谷雨过后，香椿芽变老而梗中多丝，就不宜食用了。但一缸腌制好的香椿芽正延续着、储存着它的独特味道，馋了拣些加醋香油一拌，仍然是极鲜的。而一罐罐码好的腌制香椿芽成了我求学时必备的下饭菜，更成了母亲串门走亲戚时的自产食品，引以为傲。
　　而今，“吃春”没了时间和定义的界定。因为走南闯北把更替的季节模糊了，因为制冷的冰柜能存储种种时令食物消磨了等待的期限，而在我的意识里，仅是初春时，香椿炒蛋才是正宗的“吃春”原味道，才是最求之不得的春日经典。
　　人在他乡的春天，我哼着故乡童谣：“香椿打头槐子尾，春天饱腹精神足，夏日收麦不费力，秋耕冬藏盼来春。燕来水流发绿枝，春吃芽来夏吃瓜，秋抱果果冬暖身……”我将母亲邮寄而来的一瓶瓶储藏着故乡春天的玻璃罐排序分类，照搬故乡“吃春”的方式去固执地回味，去还原故乡的春，算是聊慰乡思罢了。