对我来说，几次来波尔图都看不腻的景色，莫过于在夕阳落山之前驱车驶过杜罗河，上到对岸小城该亚的山丘上，看晚霞映照下的波尔图城。再慢慢走过连接两座小城的路易斯一世大铁桥，在不时驶过的有轨电车的工业噪音中，欣赏埃菲尔的徒弟提奥菲洛·塞利格的设计手笔：透过车轨看这座70多米高的双层铁桥下的杜罗河，不畏高者必叹壮观。再看旁边的多纳·玛丽亚·皮亚大桥，这是埃菲尔铁塔诞生之前，设计师埃菲尔早期的习作。夜色渐浓时，船只渐次靠岸，岸上弹琴唱fado（葡萄牙唱腔独特的民歌）的歌声居然飘到了桥上来。
　　这一回我提早了一点来，到该亚的街巷里闲转，走累了就到河畔的带篷市场里吃一个蛋挞。走到下一个街角的拐角处，眼前冷不丁出现了一个三层楼高的大兔子。走近了仔细看，才发现这并不是墙上的涂鸦，而是用各种废品金属、废料砌造成的街头装置艺术。原来，这是里斯本炙手可热的街头艺术家博达罗二世的新作，名为《半只兔子》：分成了两半的兔子，分靠在楼的对角面上。一半完全由黑灰色废料组成，另一半则是充满了各种活泼色彩：蓝、粉红、绿色的耳朵，粉色的唇瓣，黄、蓝、橙色的脖颈，红、绿、白色的面颊……所有材料全是艺术家从城里捡来的垃圾。每一位经过的人在抬头的一瞬间，脸上都会忽然现出微笑。
　　不论夏冬到波尔图来，逛到市中心时，都会看到莱罗书店门口排着长龙。这家创办于20世纪初的知识分子书店常年占据欧洲主流媒体“世界最美书店”榜单前列，且是《哈利·波特》作者J·K·罗琳在波尔图教英语期间经常光顾之地，现在不管进去参观还是买书都需要买门票。书店里19世纪的古雅装饰、奇巧雕刻固然令人欢喜，然而在频频举相机的人堆里实在难以精心翻书。
　　老城中心还有一家珍品书屋也很有特色。这是一个古色古香的窄门面，就在一条满是衣服、首饰商店的街上，店里是各类珍奇。玻璃柜子里的一隅展示着一封繁体中文信，是用毛笔写的，从内容猜测，是一位远渡重洋到葡萄牙工作的游子的父母托人代笔写下的家书。落款后没有日期，信纸抬头印有“香港”的英文与“Wanchi Steam Bakery”。就势查了一下，这是香港最早开的面包房之一，存在于1864～1900年之间，Wanchi就是后来的Wan Chai（湾仔）。店内十分安静，只有音箱里放着勃拉姆斯的《间奏曲》。 这样的瞬间，一时令人不知身在何处、今夕何年，鸡皮疙瘩全起来了。
　　我们住在波尔图近郊的“弗萊舒宫”。这是一幢昔日的私邸，进门处是阿拉伯风情的前厅，阿拉伯风格的墙砖从地面一直到天花板，一棵夺目的高大圣诞树似乎在向我们展示一帧帧微缩历史：阿拉伯人曾在8世纪时统治整个伊比利亚半岛，这座城市成为了北部基督教和南部阿拉伯世界商业交换的聚集地。
　　1742年，波尔图大教堂的主任牧师、葡萄牙贵族杰罗尼莫·德塔沃拉·艾诺朗哈指定意大利建筑设计师尼克劳·纳索尼来为自己的私宅设计蓝图。这位纳索尼来头不小，他在同时期为波尔图留下了至今城里最重要的地标：教士教堂塔。
　　不久，杜罗河畔的半坡上就建起了这座巴洛克风格的私人宫邸，并以附近小镇“弗莱舒”命名。这幢长方形结构的建筑，四个楼面各自不同，每一角都有炮塔装饰。背面一个凡尔赛风格的后花园，直接连入杜罗河。弗莱舒宫迄今一直代表着葡萄牙巴洛克风格民用建筑中的最高水准。
　　宫邸旁边还有一幢烟囱高耸的房子，这是19世纪末在巴西暴富的葡萄牙面粉商坎潘西亚·哈莫尼亚在买下宫邸之后加建的谷物磨坊。1910年，弗莱舒宫被葡萄牙政府列为国家文物保护建筑，一旁的谷物磨坊也被列入了“工业设计遗产”。
　　可惜1969年时一场大火，宫邸与磨坊大部分被烧毁，就此成了废墟，被遗忘了十几年，直到1984年波尔图市政厅决定将之改造成对公众开放的培训中心，昔日繁华才逐渐重见天日。之后，培训中心再次被出售，被私人买下，装修成现在的酒店。
　　晨起推开窗子，窗外就是静静流过的杜罗河。宫邸不远处是新修的一座公路大桥，固然远不及波尔图市中心著名的路易斯一世铁桥那样壮美，但这儿远离热闹，自有“独钓寒江雪”的雅意。
　　夜来落座弗莱舒宫内的餐厅，等主厨托尼·萨尔伽多为我们介绍葡萄牙北方的独特食材与菜式。
　　我们都熟知这段历史：1557年，葡萄牙人到达澳门，这个珠江口附近的小城成为了欧洲人在中国的第一个据点。很多人或许也了解，当时葡萄牙商船出海贸易时，是带着自家特产葡萄酒、橄榄油和食盐去做交换的。以波尔图为例，城市很早就以葡萄酒换取巴西的桃木作为建筑材料。但我们不太知道的是，大航海时代的葡萄牙，不光叩开了欧洲与远东的香料贸易大门，还同步向世界各地输出了自己的美食文化。除了将葡萄牙蛋挞带到了澳门，还将天妇罗的料理方式带到了日本，茶叶的英文单词“Tea”其实是葡萄牙文“Transporte de Ervas Aromaticas”（意为香料运输）的首字母缩写。如今在葡萄牙前殖民地的印度沿海地区常见的“萨拉帕特”（番茄与肉沫杂碎），实则最早发源于葡萄牙。
　　直到现在，葡萄牙仍是一个隐形的欧洲美食中心。比如说起生蚝葡萄牙似乎名不见经传，但实际上近年来法国的生蚝从小都放在葡萄牙的海域里养，养得个头差不多了再运回法国，依然贴上“法国生蚝”的标签。葡萄牙南部，不少家庭专门面向日本出口吞拿鱼。
　　萨尔伽多借用葡萄酒用语中的“风土”一词，去对待他的盘中料理。先上来的是葡萄牙北方传统的玉米面包，蘸着大蒜、牛至末与橄榄油吃;再上来一个“微型花园”，盘子里都是这个地区盛产的迷你胡萝卜、蘑菇和红薯。
　　萨尔伽多告诉我们，葡萄牙食材有北部、南部和沿海地区之分。肉类主要来自北部山区草原，南部受地中海的影响有丰富的鱼类和草本植物，沿海则是生猛海鲜的登陆之处。作为葡萄牙第二大城市、葡萄牙的国名与波酒来源的波尔图，是北部大区的行政中心。从附近的大西洋里捕捞的蓝龙虾与本地大卷心菜上来时，我清楚感受到了来自葡萄牙北方的敦厚乡土气息。
　　在大航海时代的波尔图，曾催生过一道特色菜“肉杂碎”。1410年左右，作为航海家恩里克王子诞生地的波尔图常年贸易兴旺。恩里克王子带领240艘船远征，今天很难去了解当地人是自愿还是被迫，总之当时波尔图城内所有的肉类都被带上了船队，老百姓只剩下边角料可吃。在这样的条件下，大家开始尝试用肉杂碎做成肉肠。久而久之，也就成了本地一道有故事的特色菜。