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【摘要】推档是按某一档规格尺码制做一套完整、准确的基本样板，再在基本样板上按规格表放大或缩小出其它各档样板。他比单独制做各档样板节约时间，而且能保持造型不变。
【关键词】服装样板 推档原理 量与型
在工厂里，成批生产服装时，都要按规格表制做各档尺码的衣片硬纸样，既作为裁剪的依據，又是检验质量的特种量具。其程序是按某一档规格尺码制做一套完整、准确的基本样板，再在基本样板上按规格表放大或缩小出其它各档样板，这推制其它各档样板的过程就是推档，也叫缩放或推板。推档要求把其它各档的规格与基本样规格的差（我们叫它为推档差数），分配到各部位去。推档较单独制做各档样板节约时间，而且能保持造型不变。基本样最好选用中档尺码，这样可以减少推档过程中的积累误差，更能保持领圈，袖窿，袖山，裤子裆线等曲线部位经多次推档后与基本样的相似性。基本样各部位尺寸要准确，组合关系要吻合，防止推档造成系统误差。推档的原理是根据数学中任意图形的相似变换，这样无论缩放多少档都不会改变原造型。但推档又有特殊之处，在相似形变换中，当图形A比图形B扩大或缩小几倍，A图中的每条线段或每个局部都比B图中对应的线段或局部扩大或缩小几倍。由于不同人体发育不同各部位不会按同一比例变大或变小，同样高矮的人，腿有长短，同样肩宽的人，胸围有胖瘦，所以只用一个比率来放大或缩小服装样板是不合适的。因而，在样板推档时既要用任意图形的相似变换原理来控制“型’’，又要按规格表推档差数来推档，以保证“量”。
“型’’就是服装造型，服装因流行款式不同，“型”可以千变万化，但样板推档是在同一款式上进行，是在基本样上推档，基本样大“型”已定，所以推档时一定要按原基本样裁剪方法，结合人体体型特征来推档，确保样板所有的线条，结构、形状保持基本样，才能使“型”不变。
“量’’是数量，在样板推档中是指尺寸，规格表是“量’’的基础，严格按规格表推档，推出的样板才能达到规格尺寸。“量”与“型”是相辅相成，缺一不可的。“量”的分布要符合“型”，基本样是圆领膛，推档后规格也可达到，但变成了杏式领堂，“型”被改变了。同样，推档中“型”要满足“量”，否则达不到规格尺寸或组合关系不符。所以样板推档中一定要在满足“量’’的基础上保证“型”不变。
一、服装样板推档中如何保证“量”。
在服装推档之前，按照 《样板缩放法》一文中介绍的：根据服装规格表先编出各部位推档差数表，这是个好办法，它兼顾左右，一气呵成。这样在服装推档时各部位差数一目了然，减少了推档中的计算程序，提高准确性，又可以几个人同时操作。不会因各人方法不同而影响衣片组合。尤其是出口服装，客户规格表由于市场习惯不同，有时胸围指半胸围，袖长是统袖长（从后领中心到袖口长度），或推档差数不均衡，或量法不同，袖肥是按袖笼一周弯量等等，这样可换算成适应我们习惯的规格，推档时运用自如，也可减少差误。有了推档差数表，在审核样板时更方便、省时。在服装推档操作中，画线要清晰，尺码要准确，尽量减少误差。
二、服装样板推档要保证不变“型’’
推档是把推档差数合理分配到各部位去，关键在于合理，因而才能保证不变的“型” 那么怎样分配才算合理呢？有“章’’可循的一定要按“章”，这个“章’’就是基本样的裁剪方法。例如：1.基本样上衣前胸围是按胸围的1/4计算，胸围推档差数是4cm，那么，前胸围的推档差数就是胸围差数的1/4即lcm。2.基本样袖笼深是按胸围的1.5/1 0加定数，定数在基本样中已加了，推档时就不必考虑，只须按胸围的推档差数乘以1.5/1 0就行。推档时，不可忽视衣片的组合关系，如男衬衫领的底领与翻领，袖山弧线与袖窿弧线等要作一些必要的微调，以确保能按组合原理进行组合。
三、使用比例分配法，解决特殊部位的推档保“型”
介绍样板推档方法的书刊，国内外确有不少，但具体方法介绍的多，理论依据触及的少。搞样板推档大都是有一定技术基础的专业人员，所以，读后总觉知其然，不知其所以然。尤其某些特别部位，如最常见的已知裤子前后身的腰及臀围推档差数，如何在挺缝线两侧进行再分配呢？
从图一到图二可以看出，这四种推档方法的共同特点是：都凑足了腰围，臀围推档差数，满足了“量”，但腰围、臀围及横档差数如何在挺缝线两侧再分配的问题上各行其是。图一前片小笼门增减过剧。图二后片X轴y轴向大尺码推，越推困势越大，向小尺码推，困势越推越小，不符人的体型特征。形成原因是由于无“章”可循（实际后裆困势可按w差/2 0推算），因而程度不等的变了“型”。如果我们再来看看样板推档原理一一任意图形的相似变换，就可找到保“型”的方法。具体情况要根据基本样造型来推算，这样推档既满足了推档差数“量”，又保证了不变“型”。这种办法在没有具体裁剪原理指导的任何特殊部位都能适用，我们不妨试一试。
【参考文献】
[1]刘晓刚：《基础服装设计》，东华大学出版社，2004
[2]李正《服装工业制版》东华大学出版社 2008年5月
[3]袁大鹏 《浅谈艺术与服装设计的互动》[J] 商业时代 2008年第20期
【关键词】服装样板 推档原理 量与型
在工厂里，成批生产服装时，都要按规格表制做各档尺码的衣片硬纸样，既作为裁剪的依據，又是检验质量的特种量具。其程序是按某一档规格尺码制做一套完整、准确的基本样板，再在基本样板上按规格表放大或缩小出其它各档样板，这推制其它各档样板的过程就是推档，也叫缩放或推板。推档要求把其它各档的规格与基本样规格的差（我们叫它为推档差数），分配到各部位去。推档较单独制做各档样板节约时间，而且能保持造型不变。基本样最好选用中档尺码，这样可以减少推档过程中的积累误差，更能保持领圈，袖窿，袖山，裤子裆线等曲线部位经多次推档后与基本样的相似性。基本样各部位尺寸要准确，组合关系要吻合，防止推档造成系统误差。推档的原理是根据数学中任意图形的相似变换，这样无论缩放多少档都不会改变原造型。但推档又有特殊之处，在相似形变换中，当图形A比图形B扩大或缩小几倍，A图中的每条线段或每个局部都比B图中对应的线段或局部扩大或缩小几倍。由于不同人体发育不同各部位不会按同一比例变大或变小，同样高矮的人，腿有长短，同样肩宽的人，胸围有胖瘦，所以只用一个比率来放大或缩小服装样板是不合适的。因而，在样板推档时既要用任意图形的相似变换原理来控制“型’’，又要按规格表推档差数来推档，以保证“量”。
“型’’就是服装造型，服装因流行款式不同，“型”可以千变万化，但样板推档是在同一款式上进行，是在基本样上推档，基本样大“型”已定，所以推档时一定要按原基本样裁剪方法，结合人体体型特征来推档，确保样板所有的线条，结构、形状保持基本样，才能使“型”不变。
“量’’是数量，在样板推档中是指尺寸，规格表是“量’’的基础，严格按规格表推档，推出的样板才能达到规格尺寸。“量”与“型”是相辅相成，缺一不可的。“量”的分布要符合“型”，基本样是圆领膛，推档后规格也可达到，但变成了杏式领堂，“型”被改变了。同样，推档中“型”要满足“量”，否则达不到规格尺寸或组合关系不符。所以样板推档中一定要在满足“量’’的基础上保证“型”不变。
一、服装样板推档中如何保证“量”。
在服装推档之前，按照 《样板缩放法》一文中介绍的：根据服装规格表先编出各部位推档差数表，这是个好办法，它兼顾左右，一气呵成。这样在服装推档时各部位差数一目了然，减少了推档中的计算程序，提高准确性，又可以几个人同时操作。不会因各人方法不同而影响衣片组合。尤其是出口服装，客户规格表由于市场习惯不同，有时胸围指半胸围，袖长是统袖长（从后领中心到袖口长度），或推档差数不均衡，或量法不同，袖肥是按袖笼一周弯量等等，这样可换算成适应我们习惯的规格，推档时运用自如，也可减少差误。有了推档差数表，在审核样板时更方便、省时。在服装推档操作中，画线要清晰，尺码要准确，尽量减少误差。
二、服装样板推档要保证不变“型’’
推档是把推档差数合理分配到各部位去，关键在于合理，因而才能保证不变的“型” 那么怎样分配才算合理呢？有“章’’可循的一定要按“章”，这个“章’’就是基本样的裁剪方法。例如：1.基本样上衣前胸围是按胸围的1/4计算，胸围推档差数是4cm，那么，前胸围的推档差数就是胸围差数的1/4即lcm。2.基本样袖笼深是按胸围的1.5/1 0加定数，定数在基本样中已加了，推档时就不必考虑，只须按胸围的推档差数乘以1.5/1 0就行。推档时，不可忽视衣片的组合关系，如男衬衫领的底领与翻领，袖山弧线与袖窿弧线等要作一些必要的微调，以确保能按组合原理进行组合。
三、使用比例分配法，解决特殊部位的推档保“型”
介绍样板推档方法的书刊，国内外确有不少，但具体方法介绍的多，理论依据触及的少。搞样板推档大都是有一定技术基础的专业人员，所以，读后总觉知其然，不知其所以然。尤其某些特别部位，如最常见的已知裤子前后身的腰及臀围推档差数，如何在挺缝线两侧进行再分配呢？
从图一到图二可以看出，这四种推档方法的共同特点是：都凑足了腰围，臀围推档差数，满足了“量”，但腰围、臀围及横档差数如何在挺缝线两侧再分配的问题上各行其是。图一前片小笼门增减过剧。图二后片X轴y轴向大尺码推，越推困势越大，向小尺码推，困势越推越小，不符人的体型特征。形成原因是由于无“章”可循（实际后裆困势可按w差/2 0推算），因而程度不等的变了“型”。如果我们再来看看样板推档原理一一任意图形的相似变换，就可找到保“型”的方法。具体情况要根据基本样造型来推算，这样推档既满足了推档差数“量”，又保证了不变“型”。这种办法在没有具体裁剪原理指导的任何特殊部位都能适用，我们不妨试一试。
【参考文献】
[1]刘晓刚：《基础服装设计》，东华大学出版社，2004
[2]李正《服装工业制版》东华大学出版社 2008年5月
[3]袁大鹏 《浅谈艺术与服装设计的互动》[J] 商业时代 2008年第20期