南行，预先请阿克吉麦占卜过了，是一场美好的赐福，只等上路。
　　与潘敏同行至蓉城，掠过几道山峦，几湾逝水就抵达了，一场突如其来的大雨也在这时刚刚顿住。潘敏将我安全地放在蓉城的马路边上之后，不安地离去了，仿佛这暂别是一次遗弃。我只身陷入了城市的喧响与迷茫。来往的人、纵横的路和路上疾驰的车，是一场隔世岁月，恍然眼前。我穿过一条又一条街道，寻一位面善的路人，打听通往南宁的第一处栖宿地——致远客栈。一位穿白衣长裙的女孩指给我她身后几步之遥的致远时，天边的夕阳像一个熟透的橘子，映照我们的笑容。
　　南宁，红豆的故乡。一半筑造房屋，一半种满花树。朱槿花、木棉花、紫薇花、紫荆花、凤凰花……姹紫嫣红胜过灼热的心房，“草经冬而不枯，花非春而常放”，且经年无雪。
　　这趟行程将在一辆大巴车上，缓慢形成。同行的人，都是写字的人，他们看花的眼神透着柔光。我找了最后一排位置与我的行李并排落座，如此宁静，什么话也不用讲起，哪怕车窗外的花树上歇满了各色蝴蝶，也不用为它们重重的美妙发出赞叹。最前排有一位古典装束、大眼长发的女子起身朝我轻唤：来，一起坐。我微笑，对陌生的人迟疑不决。她一只手扶住座位靠背，腾出另一只手轻声召唤我：来。我就依从地坐到了她的身边。她单薄，洁净。我们从她手机里的一朵睡莲说起，它长在她庭院的碧池里，昼舒夜卷。它的花瓣制茶，芳香四溢，令人难以抗拒。她的庭院在乐山大佛的脚边，大佛在她的著作里被定为《最后的大佛》，她叫徐杉。无话可说的时候，我们会一同解下腕上佛珠，逐颗捻动，像车轮碾过路面一样细致而漫长。斜阳向晚，车泊在了南宁市一处静谧开阔的宾馆门口，一位皮肤白皙、佛陀面容的比丘尼来迎徐杉。她说，备了素斋宴请徐杉以及与徐杉同行的我们。步入“爱莲说”，俨如步入了汉地佛堂，佛音绕梁，人心顿觉清新素雅。“爱莲说”是一家素斋餐馆，只度善缘，不求盈利。比丘尼在一张阔达的圆桌边静待我们到来，围坐。徐杉将我们逐一地介绍与比丘尼认识，她点头致意，仿佛早已熟识。其间，桌上已摆满各色素食，颜色鲜亮，像一场花事。比丘尼双手合十说，请大家用一餐素斋，愿处处结善缘！话落口，此行已被加持。比丘尼佛语禅心，典雅如水，素养着她身后壁上盛开的一枝莲，莲上小楷书：水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉……
　　南宁的夜空过于高远，歇宿前，我凭窗凝视天光良久，一颗星星也没有。鬓角不时渗下来丝丝浅汗，就了解了炎热的炎字，是两重火在炙烤。躺在洁净陌生的棉被中，静静地走进《雪国》，梦也清凉略带哀伤。
　　巴马长寿村，在闽粤交会处。人称，人瑞圣地。
　　长寿村有数位老人已年过百岁，他们守护、耕种着“八山一水一分田”。许多年轻人都走出山去了，山外的人却不断地涌进来，如我们这般。车行驶到村口就停住了，同行的人三三两两走过一条白色的小河，河边有村里的妇人撑了伞卖野葡萄，它们一串串紧密相连，像眼，谛视着尘缘。妇人们卖葡萄，也指路。顺着她们的指头，我们走进了村里的祠堂，它深藏在一块丰茂的玉米地里。祠堂香火鼎盛，几盏风扇轮番涣散着烟雾，我坐在底处受凉，环顾墨黑的祠堂，红红的火烛延续着老人们的寿数。烛照中，我看到眼前所有的面容都在缓慢轮回，隐退。祠堂外，有一条山路，越过它，还有一条小河，渡过它，就到达长寿老人家里了。他们的家门若商铺，敞开着。我们不必屈指叩门，就能见着老人，着朴素的青布长衫，像旧事一件，被游人一再重提。他们围在老人的前后左右拍照留影，老人面目慈善，只顾温和微笑。拍照的人群排了长队，如日头一样观照。我本以为，老人们在田间除草抑或在一棵树下摇着蒲扇乘凉，怡然自得。他们安享天年，我们在不远处只看看就走。眼前，我不免轻叹，他们被打扰了，还有这片土地。
　　巴马山间，居住着蓝靛瑶。他们穿着用蓝靛染成的衣物，以种植马蓝制靛为生。我们去的时候赶上了他们农闲时的歌舞表演。几位清瘦朴质的姑娘站在一块坝子中间，两人一组跳着对脚舞，反复几个动作，搭配山歌。山歌调式简洁，像是在相互倾诉一段不深不浅的情事。一曲完毕，她们从怀中取出绣球朝四方的客人抛去。客人们纷纷前去接绣球，有失落，也有短暂的欢愉。我无意得到，却有一枚绣球穿过人丛，滚落到我的脚边。我躬身拾起，掸去尘土，轻触它周身缀满的粉色珠子。抬头，一位同行的诗人在不远处对着绣球含笑观望。既是绣球，不便再抛去，便抱歉地放入包中做留念。舞蹈完毕有人高声吆喝，小香猪赛跑咯！巴马小香猪品质珍贵稀有，被誉为“名门贵族”。上桌是特色，放在地上能竞技，游客纷纷押注。口哨声响，六只小香猪从关圈里涌出，在各自的跑道上循规蹈矩地朝终点使劲奔去。跑道上方一排青涩葫芦从竹架上垂下。没有风，它们无动于衷。走下山，是一座碧绿的小岛，渡船去车上，又是一程。
　　百魔洞，在巴马县甲篆乡，是天然氧吧。这个小乡村聚集着许多外来人，因此，它有了集市般的闹腾。这里的人称这些外来人为候鸟人，他们长期住在洞外的村落里，休养生息。候鸟人这个称谓，让我联想到他们有着一身羽毛，或行走，或振翅就能飞走。我见着他们时，他们平凡模样，散漫地从洞中打水出来。百魔洞随一条小径深入，一路潮湿。洞底股股清泉注满深浅之潭，浅处宜蹚足，深处可泛舟。随着光线越来越暗淡，便越来越宁静，能听到水滴声，偶然也滴落在行人的额头、肩头，是一次清凉地问候。洞中有天造地设的石钟乳群，它们是一个个生动的故事，在这方搁浅已久。紧随导游身后，她如洞中的精灵，用手中的灯点亮每一处故事：弥勒佛，在暗处欢喜;圣诞老人越洋来此处歇息，身后备了一口袋礼物;万马奔腾，在壁上穿行;还有各路神仙齐聚，他们在人间忧欢。再行走，眼前豁然展开一片植物林园，原来这个洞开着一扇天窗。天窗外可仰望得到一条曲折小路，攀沿而上，便是高山瑶寨。只顾仰望，迎面一块巨石拦在路中，通过需要绕行。导游说，这块石头形似一朵灵芝，只是边沿缺失了一块。我正叹它如此逼真，导游又把手指向了我们背面不远处的石壁，说，这块灵芝是观音菩萨的灵物，菩萨为搭救一只重伤的孔雀，显灵，带了童子随从，取下一块灵芝，为孔雀疗伤。我们随处望去，观音手持宝瓶，边上随了一名童子，一只孔雀在他们面前展开了千疮百孔的金翠答谢恩情。看完，我竟满目热泪，与洞中的水滴一起冷暖落下。我仿佛就是那只受伤的孔雀，满怀感恩之情，却无力展开我的千疮百孔……
　　百鸟岩，水波洞天。岩岸，青山翠峦、绿竹田畴。一幽碧湖相隔，湖边盏盏小船停泊。导游是一群年轻的瑶族姑娘，她们身着红白相间的民族衣裙，颈项和腰间佩戴着闪亮的银饰薄片，行走，像清风拂过湖面漾动的粼粼波光，带着咝咝嗓嗓的声响。她们迎来送往一拨又一拨渡船的游人。我立在湖边，看著湖面上的船儿叶片一样朝着百鸟岩漂远，内心只想停靠在岸，不愿走远。同行的人一个个顶着烈日渡船去了，我留在湖边等他们归来。开车的师傅叫迩热，是巴马人。他笃实温厚，这一路总是默然不语。见我留在湖边，便走近与我攀谈，四川是个好地方，富有，容易生存。我回话，巴马也好呢，风光秀美，气候宜人。他放眼远天，意味深长地说，只怕大气候影响，留不住这些乌儿，也就留不住人了。说完，他弯曲手指去顺额前的头发。白发多于黑发，这个年纪是有愁绪的。岸边有了一丝凉风，迩热引领我沿着湖岸的围栏边信步走走，在一棵粗壮的树杈间，我看到了几枚硕大的椭圆形青果子。迩热说，它叫“频那挲”，有游人认出它时都会骇怪地喊它：波罗蜜！如此意外的遇见，我伸手去触摸它时，同行的人已回到岸上，朝我们走来。诗人木帕一脸喜色朝我说，百鸟岩值得一看，你该去的。迩热说，波罗蜜即到达彼岸。
　　七月二十六日，穿过南宁的芒果集市，一条街从头到尾的金灿灿。买回一箱子，整个车内都是芒果怡人的香气。开车的师傅说，吃一个南宁的金芒果，当吃一只香猪，它太多肉了。难怪，我提它，那么沉。返回了，同行的人在机场依依作别，依依离去了。徐杉也被她的家人接走了，看着她离去的背影，我有了些许不舍。我独自寻得返回致远的路，却寻不得回家的路了。同行作家彭家河是从百度里找到我的，他又在百度里为我导航了回家的路。