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波西米亚一词广为流传，但它在人们心目中的形象仍不够清晰，算是一个“语焉不详、模糊而富于魅力的概念”。
她是一种风格，更是一种文化现象。她发端于一个地名，延展到整个服饰圈和审美圈。她时而有着浓烈的色彩、繁复的设计、充满神秘和未知性，时而又带着某种不可言说的浪漫、崇尚自由、热爱自然和艺术。这股风潮不仅席卷了文化和服饰，甚至改变了很多人的生活哲学。
在前往捷克之前，我有心想弄清楚这个美丽名称的来龙去脉，收集了各种相关资料，甚至在出發前还找出皇后乐队（Queen）那首著名的《波西米亚狂想曲（Bohemian Rhapsody）》塞进耳机。熟悉摇滚黄金时代的人都对这首歌所创下的纪录如数家珍。这首长达六分钟的曲子巧妙地将歌剧、摇滚熔于一炉，创造出史诗般恢弘的不世之音。它曾被英国广播公司（BBC）评为世界最受欢迎歌曲前十名之一，算是欧美乐界不朽的名曲。这曲子悠扬中蕴涵着无尽的伤怀，悲苦里又萦绕着放肆的不羁。或许听着它展开波西米亚的追寻之旅再合适不过了。
就着这首混搭而别具风格的歌曲，我在各种资料中慢慢摸索“波西米亚”这四个字的准确含义。波西米亚包含了太多的内容，诸如波西米亚地区、波西米亚人、波西米亚风格、波西米亚生活方式、波西米亚精神等等。如此繁杂的内容相互搅合在一起，使波西米亚云遮雾罩，每个人都仿佛有自己的一套理解。而对此现象的了解，或许从历史和地理的角度去切入最为有效。
从地理位置上讲，它曾是一个能与奥匈帝国分庭抗礼的国家，而当年这片疆域中曾居住过一群流浪者，他们就是不信奉上帝，专擅星象占卜的吉普赛人。可以说波西米亚人就是吉普赛人的一支——学者们普遍认可的一种说法是吉普赛人起源于古代印度北部地区。一部分人在1000年前离开了印度，不断迁徙中的吉普赛人由此开始散居世界各地。到达欧洲的这支吉普赛人一直不受欢迎和待见，甚至曾被激进的民族主义者歧视和迫害。为求幸免，吉普赛人开始寻求来自于统治阶级和贵族的庇护。慢慢的，有一些居住在捷克境内的吉普赛人获得了当地贵族的书面保护承诺，当他们再次上路流浪时，就怀揣着这些保护信出发了。当权倾一时的法国宫廷拿到这些信件的时候，由于落款签署地位于捷克，法语称之为La Boheme，因此法国贵族们就顺势将这些吉普赛人称为“波西米亚人”。久而久之，在大多数法国人眼中，波西米亚人就指代这群四处漂泊，不受拘束的吉普赛人。这个以讹传讹的概念就此尘埃落定，代代相传，直至现在。
随着时代的变迁，这个词慢慢被用来指称那些希望过非传统生活的艺术家。如同当年的吉普赛人一样，他们游离于传统社会之外，不受传统束缚，带着几分神秘，保有完整的自我。由此派生的波西米亚风格，顺理成章地成为了强调人的艺术气质、叛逆和自由的概念。波西米亚的基因里天然存在游牧民族的自然、吉普塞人的豪放，也有着一点点颓废和一点点的反传统。
随着时代变迁，风水流转，经过工业革命和世界大战之后的西方人越来越珍视天然和本真，于是波西米亚又跳上时代潮头，成为了嬉皮与雅皮的最爱，甚至派生出了新一代的BOBO族（注1）。
看过《阿甘正传》的人都会对珍妮那一身缀满流苏的大摆裙记忆犹新——那首《加利福利亚之歌》、那插满发簪的鲜花、随身携带的吉他、层层叠叠的蕾丝和蜡染印花、皮质流苏和手工绳结珠串……波西米亚的风潮一次又一次的在历史中被捡起被赋予更多更新的含义。今日，热爱自然与和平的嬉皮士们还会用这些波西米亚风格符号来表达他们轻松、浪漫以及叛逆的生活方式，表达他们对自由、美好的无限向往。
厘清了这样的脉络，再来看这一段波西米亚之旅，仿佛邂逅一位波西米亚女郎，无怪乎我会被她的神秘所吸引、被她的自然所感召，在她营建的浪漫中久久难以忘怀。
波西米亚的神秘之源——布拉格
波西米亚地区覆盖了包括首都布拉格在内的捷克中西部大片土地，并与东部的摩拉维亚地区共同构成现今的捷克版图。布拉格这座神秘之都就仿佛是波西米亚女郎身上那一尾颜色鲜艳的曳地长裙，永远神采飞扬，令人不禁想拜倒在她的石榴裙下。这座城市也是这样永远熠熠生辉、让无数人为之神往。这种吸引力或许就源自于神秘，尼采就说过：“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳；而当我想以一个词来表达神秘时，我只想到了布拉格。”
这种神秘隐藏在布拉格众多的古老尖顶建筑之间，隐藏在那些堆满古书典籍和中世纪古董的城堡之中，隐藏在伏尔塔瓦河上无数座石桥的传说之中。神秘可以用来解释一切，其实用什么来形容布拉格都会贴切，她拥有一千种别称、一千种象征，这里饱含岁月碾过的痕迹和伤痛，又存续了历史带不走的厚重和故事。卡夫卡像幽灵一样守护这里，从米兰昆德拉的小说中流淌出来的小提琴声在巷弄里碰来碰去，落在那些苏联坦克碾过的街心石上，碎成了波西米亚裙边上的一块彩色补丁。
一定要从清晨开始认识布拉格，清早的河边可以看到千塔之国各式各样的古老塔顶在朝阳下美好的剪影，然后在正午的阳光下躲进某个咖啡馆或者博物馆，直到夕阳把整个城市描上金边之后再出来散步。
查理桥头那些用着各色乐器咏叹的艺人不知道还有几位是波西米亚后裔，在全球化的巨轮下，大家都泯然一味，分不清来路。在布拉格街头已难区分哪些是波西米亚的特质，只有在清晨的查理桥头，那些呼啸而过、醉酒狂歌的年轻人身上，你可以轻易发现当地人基因里的深深烙印；又或者是在画满五颜六色涂鸦的列侬墙上，轻易地找到六十年代嬉皮生活的倒影。早晨的阳光从树叶间歇中撒下来，光斑在五彩斑斓的列侬墙上摇摇晃晃，一对年轻情侣带着颜料罐慕名而来，选好一个角落喷涂出一幅反战的小漫画，然后带着笑容满足地离开。我捡起他们的画罐，也涂上一个爱与和平的标志。小小的漫画很快会被覆盖，但是波西米亚所崇尚的自由精神将一直流传在布拉格的大街小巷。 女孩儿们，穿上一袭波西米亚风格的长裙漫步在布拉格的街头吧，这一定是欧洲最神秘、最美丽、最富文化气息的城市，不管大街小巷，到处都可嗅到一股文学的、艺术的、音乐的气息。
神秘感令人着迷，旧城广场那些老建筑就足以让你驻足良久，千年钟下一对刚刚喜结连理的夫妻把手捧花丟向空中，幸福点亮了整个广场。老街巷橱窗里十数年如一日的摆着阿方斯·慕夏笔下的波西米亚女子招贴画，她们风情万种的看着你，等待把你融化进这个波西米亚神秘之都。
波西米亚的自然之邻——南摩拉维亚
波西米亚与摩拉维亚共同组成今天的捷克，但在布拉格夺目光芒掩盖之下，南摩拉维亚往往很难引人注意。其实，在追寻波西米亚的旅程中万万不可错过这块璞玉。因为一旦踏足这里，你准会迷失于绿野仙踪，沉醉于波西米亚的自然原野。
前往南摩拉维亚的道路不宽车辆无多，偶尔经过的山丘上野樱桃树果实红染枝头，成熟到遍地落红，停车休息时伸手就可以和陌生路人一道分享，美餐一顿，酸甜可口的樱桃味道至今唇齿留香、记忆悠长。所经过的小镇都有着干净整饬的街道，两侧每家人的花园个个打理得停停当当，有好些人家的院子里还站着与我们自小相熟的鼹鼠先生（注2）的塑像，质朴中充满了童趣。
我选择留宿的小镇更是令人欣喜不已，镇上自娱自乐正上演丰收的庆典，年轻人穿着民族服装、手持鲜酿载歌载舞。而我的那个小小的乡村旅店里居然还进行着一场隆重的婚礼仪式，小伙子们在屋檐下举杯庆祝，情侣们在礼堂里合着乐队的歌声翩翩起舞，闹新房的那一幕总让我想起南斯拉夫导演埃米尔·库斯图里卡的电影里那些欢乐而又荒诞的婚礼场景，充满了波西米亚狂放又欢乐的味道。
这一切都还不是重点，我向往的南摩拉维亚田野拥有一种令人心驰神往的美丽。这里大多属于以丘陵和低山为主的山区，当地居民以畜物业和种植牧草为主。无心插柳的结果是每到五六月份，这里起伏的自然山丘与人工种植的绿色牧草就会交相辉映，组成了一幅幅令人赏心悦目的画卷。阳光做笔在丘间的原野上挥毫作画，那无边的绿色和自然的曲线盈满双眼。夕阳余晖下，奔跑在成片起伏的田野里，呼吸到的空气里充满了一种叫做自然的香味。
从南摩拉维亚开始，那一袭花俏的大摆裙仿佛被淡化成了波西米亚女子发梢上的一朵小花，自然而清新。这里还没有来自世界各地的旅客叨扰，也没有刻意经营的风景和摆设，这里永远充满了如此多的歌唱、跳舞和欢乐，充满了如此多明媚的葡萄园和酿酒窖，令人沉醉到不知归路。
波西米亚的浪漫深处——小瑞士国家公园
当年的波西米亚王国地跨今天的德国和捷克，而今日的两国交界之地则隐藏着无数浪漫的森林和国家公园。德国境内有萨克森小瑞士国家公园，捷克境内则是波希米亚小瑞士国家公园。处处都是山峦壮阔秀美之地，这里像极了因山因水而闻名于世的瑞士，故此得名小瑞士。这些国家公园中最奇特的标志就是白垩纪侵蚀景观，类似张家界一样的石柱峰丛在森林中拔地而起，砂岩石林、岩石峡谷、山毛榉森林以及奔腾的溪流勾勒出一幅大自然鬼斧神工般的盛景。这种独一无二的地貌吸引着无数自然爱好者前来，徒步者或穿行山谷，或拾阶而上，羡慕的看着一众攀岩爱好者在无数奇险的石壁之上奋力攀爬，以征服为乐。
萨克森小瑞士国家公园距离德国东部萨克森州的首府德累斯顿不到四十公里，这一带早已成为德国人休闲度假的浪漫之地，在这些将近一亿年的自然遗迹里河川蜿蜒、树木葱郁、奇山林立，自然风景优美而丰饶，穿行其中，时不时就能看到精致静谧的别墅和度假地隐藏在翠微之间。
进入萨克森小瑞士国家公园的核心区，爬上倾角将近九十度的山崖，下面是一览无遗的易北河谷风光，远远望去车行舟往，一片安静祥和。这里的石崖类型多样，有的平如斧劈、有的凹凸有致、有的曲直有序、有的怪异奇特。围在石崖中有无数拔地而起的柱状、棒状或宝塔状的山峰，擎天一般从地面凸起，云雾点染围绕，令人有误入仙境之感。自然壮美奇瑰，更令人惊叹的是前人依托自然而建的巴斯泰石桥，这座石桥造型完美，巧妙的与大自然结为一体，飞跨连接几个巨大的石柱峰丛。这座石桥建于1850年，全长194米，是欧洲历史上非常著名的一座石桥，甚至出现在神话故事纳尼亚传奇的小说之中。现在还可以泰然的从桥上走过，居高临下，把整个小瑞士国家公园和易北河的风光尽收眼底。
如今在这个当年波西米亚王国的边界之地，早已没有人愿意流浪，这里装满了浪漫和幸福。作为欧洲最引人入胜的徒步区域之一，随时可以看到一家子背着行囊徒步前往野营地的身影。我也丢掉那些匆匆忙忙的日程，找一片迎着阳光的山坡，与对面山顶那座别致的城堡对视了整整一个下午，再和着羊儿归圈的铃声，在夕阳里体会着波西米亚人的幸福生活。
从踏足这片土地以来，我慢慢品味着波西米亚的渊源流变和个中三味，随着在这个区域不断的行走，我越来越明白，流浪并不仅仅因为流离失所，也是一直寻寻觅觅心中向往的归宿之地。
她是一种风格，更是一种文化现象。她发端于一个地名，延展到整个服饰圈和审美圈。她时而有着浓烈的色彩、繁复的设计、充满神秘和未知性，时而又带着某种不可言说的浪漫、崇尚自由、热爱自然和艺术。这股风潮不仅席卷了文化和服饰，甚至改变了很多人的生活哲学。
在前往捷克之前，我有心想弄清楚这个美丽名称的来龙去脉，收集了各种相关资料，甚至在出發前还找出皇后乐队（Queen）那首著名的《波西米亚狂想曲（Bohemian Rhapsody）》塞进耳机。熟悉摇滚黄金时代的人都对这首歌所创下的纪录如数家珍。这首长达六分钟的曲子巧妙地将歌剧、摇滚熔于一炉，创造出史诗般恢弘的不世之音。它曾被英国广播公司（BBC）评为世界最受欢迎歌曲前十名之一，算是欧美乐界不朽的名曲。这曲子悠扬中蕴涵着无尽的伤怀，悲苦里又萦绕着放肆的不羁。或许听着它展开波西米亚的追寻之旅再合适不过了。
就着这首混搭而别具风格的歌曲，我在各种资料中慢慢摸索“波西米亚”这四个字的准确含义。波西米亚包含了太多的内容，诸如波西米亚地区、波西米亚人、波西米亚风格、波西米亚生活方式、波西米亚精神等等。如此繁杂的内容相互搅合在一起，使波西米亚云遮雾罩，每个人都仿佛有自己的一套理解。而对此现象的了解，或许从历史和地理的角度去切入最为有效。
从地理位置上讲，它曾是一个能与奥匈帝国分庭抗礼的国家，而当年这片疆域中曾居住过一群流浪者，他们就是不信奉上帝，专擅星象占卜的吉普赛人。可以说波西米亚人就是吉普赛人的一支——学者们普遍认可的一种说法是吉普赛人起源于古代印度北部地区。一部分人在1000年前离开了印度，不断迁徙中的吉普赛人由此开始散居世界各地。到达欧洲的这支吉普赛人一直不受欢迎和待见，甚至曾被激进的民族主义者歧视和迫害。为求幸免，吉普赛人开始寻求来自于统治阶级和贵族的庇护。慢慢的，有一些居住在捷克境内的吉普赛人获得了当地贵族的书面保护承诺，当他们再次上路流浪时，就怀揣着这些保护信出发了。当权倾一时的法国宫廷拿到这些信件的时候，由于落款签署地位于捷克，法语称之为La Boheme，因此法国贵族们就顺势将这些吉普赛人称为“波西米亚人”。久而久之，在大多数法国人眼中，波西米亚人就指代这群四处漂泊，不受拘束的吉普赛人。这个以讹传讹的概念就此尘埃落定，代代相传，直至现在。
随着时代的变迁，这个词慢慢被用来指称那些希望过非传统生活的艺术家。如同当年的吉普赛人一样，他们游离于传统社会之外，不受传统束缚，带着几分神秘，保有完整的自我。由此派生的波西米亚风格，顺理成章地成为了强调人的艺术气质、叛逆和自由的概念。波西米亚的基因里天然存在游牧民族的自然、吉普塞人的豪放，也有着一点点颓废和一点点的反传统。
随着时代变迁，风水流转，经过工业革命和世界大战之后的西方人越来越珍视天然和本真，于是波西米亚又跳上时代潮头，成为了嬉皮与雅皮的最爱，甚至派生出了新一代的BOBO族（注1）。
看过《阿甘正传》的人都会对珍妮那一身缀满流苏的大摆裙记忆犹新——那首《加利福利亚之歌》、那插满发簪的鲜花、随身携带的吉他、层层叠叠的蕾丝和蜡染印花、皮质流苏和手工绳结珠串……波西米亚的风潮一次又一次的在历史中被捡起被赋予更多更新的含义。今日，热爱自然与和平的嬉皮士们还会用这些波西米亚风格符号来表达他们轻松、浪漫以及叛逆的生活方式，表达他们对自由、美好的无限向往。
厘清了这样的脉络，再来看这一段波西米亚之旅，仿佛邂逅一位波西米亚女郎，无怪乎我会被她的神秘所吸引、被她的自然所感召，在她营建的浪漫中久久难以忘怀。
波西米亚的神秘之源——布拉格
波西米亚地区覆盖了包括首都布拉格在内的捷克中西部大片土地，并与东部的摩拉维亚地区共同构成现今的捷克版图。布拉格这座神秘之都就仿佛是波西米亚女郎身上那一尾颜色鲜艳的曳地长裙，永远神采飞扬，令人不禁想拜倒在她的石榴裙下。这座城市也是这样永远熠熠生辉、让无数人为之神往。这种吸引力或许就源自于神秘，尼采就说过：“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳；而当我想以一个词来表达神秘时，我只想到了布拉格。”
这种神秘隐藏在布拉格众多的古老尖顶建筑之间，隐藏在那些堆满古书典籍和中世纪古董的城堡之中，隐藏在伏尔塔瓦河上无数座石桥的传说之中。神秘可以用来解释一切，其实用什么来形容布拉格都会贴切，她拥有一千种别称、一千种象征，这里饱含岁月碾过的痕迹和伤痛，又存续了历史带不走的厚重和故事。卡夫卡像幽灵一样守护这里，从米兰昆德拉的小说中流淌出来的小提琴声在巷弄里碰来碰去，落在那些苏联坦克碾过的街心石上，碎成了波西米亚裙边上的一块彩色补丁。
一定要从清晨开始认识布拉格，清早的河边可以看到千塔之国各式各样的古老塔顶在朝阳下美好的剪影，然后在正午的阳光下躲进某个咖啡馆或者博物馆，直到夕阳把整个城市描上金边之后再出来散步。
查理桥头那些用着各色乐器咏叹的艺人不知道还有几位是波西米亚后裔，在全球化的巨轮下，大家都泯然一味，分不清来路。在布拉格街头已难区分哪些是波西米亚的特质，只有在清晨的查理桥头，那些呼啸而过、醉酒狂歌的年轻人身上，你可以轻易发现当地人基因里的深深烙印；又或者是在画满五颜六色涂鸦的列侬墙上，轻易地找到六十年代嬉皮生活的倒影。早晨的阳光从树叶间歇中撒下来，光斑在五彩斑斓的列侬墙上摇摇晃晃，一对年轻情侣带着颜料罐慕名而来，选好一个角落喷涂出一幅反战的小漫画，然后带着笑容满足地离开。我捡起他们的画罐，也涂上一个爱与和平的标志。小小的漫画很快会被覆盖，但是波西米亚所崇尚的自由精神将一直流传在布拉格的大街小巷。 女孩儿们，穿上一袭波西米亚风格的长裙漫步在布拉格的街头吧，这一定是欧洲最神秘、最美丽、最富文化气息的城市，不管大街小巷，到处都可嗅到一股文学的、艺术的、音乐的气息。
神秘感令人着迷，旧城广场那些老建筑就足以让你驻足良久，千年钟下一对刚刚喜结连理的夫妻把手捧花丟向空中，幸福点亮了整个广场。老街巷橱窗里十数年如一日的摆着阿方斯·慕夏笔下的波西米亚女子招贴画，她们风情万种的看着你，等待把你融化进这个波西米亚神秘之都。
波西米亚的自然之邻——南摩拉维亚
波西米亚与摩拉维亚共同组成今天的捷克，但在布拉格夺目光芒掩盖之下，南摩拉维亚往往很难引人注意。其实，在追寻波西米亚的旅程中万万不可错过这块璞玉。因为一旦踏足这里，你准会迷失于绿野仙踪，沉醉于波西米亚的自然原野。
前往南摩拉维亚的道路不宽车辆无多，偶尔经过的山丘上野樱桃树果实红染枝头，成熟到遍地落红，停车休息时伸手就可以和陌生路人一道分享，美餐一顿，酸甜可口的樱桃味道至今唇齿留香、记忆悠长。所经过的小镇都有着干净整饬的街道，两侧每家人的花园个个打理得停停当当，有好些人家的院子里还站着与我们自小相熟的鼹鼠先生（注2）的塑像，质朴中充满了童趣。
我选择留宿的小镇更是令人欣喜不已，镇上自娱自乐正上演丰收的庆典，年轻人穿着民族服装、手持鲜酿载歌载舞。而我的那个小小的乡村旅店里居然还进行着一场隆重的婚礼仪式，小伙子们在屋檐下举杯庆祝，情侣们在礼堂里合着乐队的歌声翩翩起舞，闹新房的那一幕总让我想起南斯拉夫导演埃米尔·库斯图里卡的电影里那些欢乐而又荒诞的婚礼场景，充满了波西米亚狂放又欢乐的味道。
这一切都还不是重点，我向往的南摩拉维亚田野拥有一种令人心驰神往的美丽。这里大多属于以丘陵和低山为主的山区，当地居民以畜物业和种植牧草为主。无心插柳的结果是每到五六月份，这里起伏的自然山丘与人工种植的绿色牧草就会交相辉映，组成了一幅幅令人赏心悦目的画卷。阳光做笔在丘间的原野上挥毫作画，那无边的绿色和自然的曲线盈满双眼。夕阳余晖下，奔跑在成片起伏的田野里，呼吸到的空气里充满了一种叫做自然的香味。
从南摩拉维亚开始，那一袭花俏的大摆裙仿佛被淡化成了波西米亚女子发梢上的一朵小花，自然而清新。这里还没有来自世界各地的旅客叨扰，也没有刻意经营的风景和摆设，这里永远充满了如此多的歌唱、跳舞和欢乐，充满了如此多明媚的葡萄园和酿酒窖，令人沉醉到不知归路。
波西米亚的浪漫深处——小瑞士国家公园
当年的波西米亚王国地跨今天的德国和捷克，而今日的两国交界之地则隐藏着无数浪漫的森林和国家公园。德国境内有萨克森小瑞士国家公园，捷克境内则是波希米亚小瑞士国家公园。处处都是山峦壮阔秀美之地，这里像极了因山因水而闻名于世的瑞士，故此得名小瑞士。这些国家公园中最奇特的标志就是白垩纪侵蚀景观，类似张家界一样的石柱峰丛在森林中拔地而起，砂岩石林、岩石峡谷、山毛榉森林以及奔腾的溪流勾勒出一幅大自然鬼斧神工般的盛景。这种独一无二的地貌吸引着无数自然爱好者前来，徒步者或穿行山谷，或拾阶而上，羡慕的看着一众攀岩爱好者在无数奇险的石壁之上奋力攀爬，以征服为乐。
萨克森小瑞士国家公园距离德国东部萨克森州的首府德累斯顿不到四十公里，这一带早已成为德国人休闲度假的浪漫之地，在这些将近一亿年的自然遗迹里河川蜿蜒、树木葱郁、奇山林立，自然风景优美而丰饶，穿行其中，时不时就能看到精致静谧的别墅和度假地隐藏在翠微之间。
进入萨克森小瑞士国家公园的核心区，爬上倾角将近九十度的山崖，下面是一览无遗的易北河谷风光，远远望去车行舟往，一片安静祥和。这里的石崖类型多样，有的平如斧劈、有的凹凸有致、有的曲直有序、有的怪异奇特。围在石崖中有无数拔地而起的柱状、棒状或宝塔状的山峰，擎天一般从地面凸起，云雾点染围绕，令人有误入仙境之感。自然壮美奇瑰，更令人惊叹的是前人依托自然而建的巴斯泰石桥，这座石桥造型完美，巧妙的与大自然结为一体，飞跨连接几个巨大的石柱峰丛。这座石桥建于1850年，全长194米，是欧洲历史上非常著名的一座石桥，甚至出现在神话故事纳尼亚传奇的小说之中。现在还可以泰然的从桥上走过，居高临下，把整个小瑞士国家公园和易北河的风光尽收眼底。
如今在这个当年波西米亚王国的边界之地，早已没有人愿意流浪，这里装满了浪漫和幸福。作为欧洲最引人入胜的徒步区域之一，随时可以看到一家子背着行囊徒步前往野营地的身影。我也丢掉那些匆匆忙忙的日程，找一片迎着阳光的山坡，与对面山顶那座别致的城堡对视了整整一个下午，再和着羊儿归圈的铃声，在夕阳里体会着波西米亚人的幸福生活。
从踏足这片土地以来，我慢慢品味着波西米亚的渊源流变和个中三味，随着在这个区域不断的行走，我越来越明白，流浪并不仅仅因为流离失所，也是一直寻寻觅觅心中向往的归宿之地。