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位于西班牙腹地的卡斯蒂利亚·莱昂，在这片荒凉的土地上，耸立着欧洲最古老的大学城、最陡峭的崖壁城堡，以及罗马帝国时代雄伟的引水渠。与此同时，这里还拥有让人惊艳的后现代酒庄建筑群，以及大片的葡萄园，出产着西班牙“热情如火”干爽明艳的葡萄酒。沐浴在美酒中的文化名城
西班牙给人的第一印象常常是：干。著名诗词人余光中说过：西班牙的风干得总是能敲出声来。在西班牙，从夏季到秋季，不论是山岩还是草木，映入眼帘时，总像是正被一条无形的火舌舔舐着。地处内陆、伊比利亚文明腹地的卡斯蒂利亚·莱昂（Castilla y Léon）也不例外，在这样干热的地方，你必须得学会当地人抗干燥、解干渴的方式大口喝葡萄酒。由于当地盛产葡萄酒，餐厅不会给你餐前热茶或白开水，直接就给你上酒了。正是这么喜好美酒的民族，造就了世界著名的葡萄酒产区卡斯蒂利亚·莱昂。
在世界葡萄酒版图上有一块叫托罗（Toro）的产区，它是卡斯蒂利亚莱昂地区最有名的葡萄酒产区。托罗的名字对一般葡萄酒爱好者或许陌生，可一旦品尝过这产区的酒，即便味觉再迟钝的人，也很难忘记它。托罗的葡萄酒采用西班牙最古老的红葡萄品种Tempranillo，而在当地，这种葡萄被称作Tinto Fino，以示当地独有的风格。托罗的Tinto Fino颜色瑰丽，花香浓郁，口感极干。闻—下，那种中午阳光直射下的花香会从鼻腔直接沁人心脾；尝一口，你就能感受到它与卡斯蒂利亚·莱昂的古老、干燥如出一辙。
托罗之所以能成为葡萄酒酿造中心，与西班牙的文化繁衍有很大的关系。1215年，欧洲最古老的大学之一的萨拉曼卡大学（它与剑桥大学、牛津大学、巴黎索邦大学并为现存欧洲最古老的学府）就建立在托罗附近的萨拉曼卡城。一时间，这里成了大学者、神学家以及游学者的云集之地。自古文人多爱酒，这些学者们经过多番对比，认为卡斯蒂利亚莱昂西部托罗镇的葡萄酒最有劲、单宁最厚重，深得他们喜爱。自此，当地的酿酒事业得到了很好的发展，蓬勃了六七百年。直到今天，品酒家们谈到西班牙Tempranillo葡萄酒，依然认为很多地区出产的该酒单宁偏淡，只有托罗的Tempranillo口感更强、更结实。或许这与当地干燥的气候有关。艳阳之下，缺水的葡萄藤必须扎根更深，汲取深层的地下水才能活下去。于是逆境成长的葡萄，获得了顺境中无法取得的矿物质与养分。
对于文化朝圣者与品酒客而言，除了参观仍在履行教职的萨拉曼卡大学古城，被称为“石头船”的塞戈维亚城古城也是必游之地。这座古城建在陡峭的崖壁上，高80米的胡安二世塔楼犹如耸立桅杆，向游人昭示着这座在悬崖上搁浅的“石船”。在塞戈维亚，人们还能看到西班牙的镇国之宝——两千年前罗马人飞架在悬崖上的引水渠。
走累了，逛累了，游人们会在古老塞戈维亚教堂广场找一家小馆子，先来一杯清淡的Verdejo白葡萄酒清清口，然后用浑厚的托罗红葡萄酒搭配著名的塞戈维亚烤乳猪，给自己补充体力，大快朵颐。最古老的新酒庄
大部分来卡斯蒂利亚·莱昂的游客，都会将自己的行程分成两个部分。首先是游览名胜古迹，然后是参观乡村酒庄。乡村酒庄数量众多，有新有旧。可单从外观上来看，这里的酒庄常常让人分不清是古老还是现代。我们以普罗多思（Protos）酒庄为例。
从塞戈维亚古城出发，沿着杜埃罗河进入河谷地带，你的视线很快会被造型奇特的建筑所吸引。这是什么？一架由五音阶构成的巨大粉色敲琴吗？不，你看到的正是著名的普罗多思酒庄建筑的一部分。作为一个酒窖的地上部分，无论从色彩还是造型来说，它都太迷人。这座由英国建筑师理查德·罗杰斯设计的建筑物，如今已经成为卡斯蒂利亚·莱昂地区最鲜艳的地标。而普罗多思酒庄的另一部分，则是建于中世纪的佩纳菲耶老城堡——同样也是当地的地标。比起湖畔前宏伟的拉菲古堡，林荫道中浪漫的玛歌城堡，佩纳菲耶城堡看起来有些荒凉，还带着战争给它留下的累累伤痕。然而这座酒庄比拉菲、玛歌更加古老，它在西班牙的声誉，也绝不逊于拉菲之于法国。不同于拉菲这样的波尔多著名酒庄，只有古老城堡一张形象名片，多数卡斯蒂利亚·莱昂的葡萄酒名庄都像普罗多思一样，同时兼顾古老与现代两种形象。既有荒凉、桀骜的味道，又兼具后现代的活力与创造力。这也是许多葡萄酒爱好者与旅游者将自己最热爱的产地定为卡斯蒂利亚菜昂的原因之一。
几乎每一个来到普罗多思的客人，都会迫不及待地想要参观这座造型独特的“敲琴”酒窖。这是一座真正的现代艺术品，地上部分的品酒区是由巨大的穹顶与四周通透的玻璃幕墙组成，营造出一个半封闭的明亮空间，品酒时犹如置身荒野中的私人度假屋。在地下，建筑师用混凝土搭建了装有42个先进的控温不锈钢储罐的崭新储存空间，能处理达1000105升葡萄酒的超大容量。这些新设备保证了普罗多思葡萄酒品质的稳定。然而当你穿过一道自动玻璃门，这个明亮开阔的空间瞬间消失了。取而代之的是一个阴暗、潮湿、似乎永无尽头的古老酒窖。这就是佩纳菲耶老城堡的千年地窖。一新一旧，建筑师竟然将两座酒窖连在一起。
老酒窖错综复杂，放射型布局的拱状天顶出自中世纪工匠之手，日积月累，顶与壁早已覆满青苔，呈现出暗黑色。无数酒桶堆放在昏暗的世界里，蔓延至数公里外。陈酿对于卡斯蒂利亚莱昂的葡萄酒非常重要。在这个干燥的世界，葡萄酒能从木桶中吸取更多的精华，提炼出更浓郁的风味。从酒窖蜿蜒向上，来到出口，你已经置身于山顶的佩纳菲耶城堡里，可以一览山脚下的美景，俯瞰自己刚才钻入的“敲琴”建筑。大多数的酿酒工作如今都已搬到了山下，不再在古堡中进行。取而代之的是一座葡萄酒博物馆。除了了解古堡，你还可以在这里品尝各种普罗多思顶级的Tempranillo葡萄酒。沉浸在浓郁、炽烈的花香味中，品味厚重的单宁，感受它的苍凉，拥抱它的热情。
如果你认为普罗多思是某位卡斯蒂利亚·莱昂富豪灵机一动、不计成本的杰作，那就大错特错了。它是一座不折不扣的酿酒合作社，它再次证明了一个道理：所有西班牙人都是浪漫的艺术家，正如他们都是弗拉门戈舞者一样。
对于卡斯蒂利亚·莱昂来说，普罗多思仅仅是众多古老的新酒庄中的一员。还有许多更大胆、更富有颠覆力的酒庄生长在这片土地上。例如西班牙鼎鼎大名的科蒙酒庄（Comenge）。这座酒庄的葡萄种在一片石块嶙岣的山埂上，土地看起来极为干旱荒芜，属于典型的杜埃罗河岸贫瘠的钙质土壤。但也正是在这样的土地上，才酿出了最顶级的卡斯蒂利亚莱·昂葡萄酒。科蒙酒庄除了种植传统的Tempranillo，同时还种植少量的赤霞珠，他们希望突破当地葡萄酒浓厚、热烈的传统，酿造出更细腻、优雅、平衡、富于变化的佳酿。最近几年，科蒙葡萄酒在传统与创新之间的平衡之举获得了酒评家们的认可，经常在Decanter杂志获得五星好评，以及罗伯特帕克90以上的高分。卡斯蒂利亚·菜昂的葡萄酒就是这样热情、古老、不安分，正如这里久远的文化与干燥的气候，还多了几分新潮质感。v
西班牙给人的第一印象常常是：干。著名诗词人余光中说过：西班牙的风干得总是能敲出声来。在西班牙，从夏季到秋季，不论是山岩还是草木，映入眼帘时，总像是正被一条无形的火舌舔舐着。地处内陆、伊比利亚文明腹地的卡斯蒂利亚·莱昂（Castilla y Léon）也不例外，在这样干热的地方，你必须得学会当地人抗干燥、解干渴的方式大口喝葡萄酒。由于当地盛产葡萄酒，餐厅不会给你餐前热茶或白开水，直接就给你上酒了。正是这么喜好美酒的民族，造就了世界著名的葡萄酒产区卡斯蒂利亚·莱昂。
在世界葡萄酒版图上有一块叫托罗（Toro）的产区，它是卡斯蒂利亚莱昂地区最有名的葡萄酒产区。托罗的名字对一般葡萄酒爱好者或许陌生，可一旦品尝过这产区的酒，即便味觉再迟钝的人，也很难忘记它。托罗的葡萄酒采用西班牙最古老的红葡萄品种Tempranillo，而在当地，这种葡萄被称作Tinto Fino，以示当地独有的风格。托罗的Tinto Fino颜色瑰丽，花香浓郁，口感极干。闻—下，那种中午阳光直射下的花香会从鼻腔直接沁人心脾；尝一口，你就能感受到它与卡斯蒂利亚·莱昂的古老、干燥如出一辙。
托罗之所以能成为葡萄酒酿造中心，与西班牙的文化繁衍有很大的关系。1215年，欧洲最古老的大学之一的萨拉曼卡大学（它与剑桥大学、牛津大学、巴黎索邦大学并为现存欧洲最古老的学府）就建立在托罗附近的萨拉曼卡城。一时间，这里成了大学者、神学家以及游学者的云集之地。自古文人多爱酒，这些学者们经过多番对比，认为卡斯蒂利亚莱昂西部托罗镇的葡萄酒最有劲、单宁最厚重，深得他们喜爱。自此，当地的酿酒事业得到了很好的发展，蓬勃了六七百年。直到今天，品酒家们谈到西班牙Tempranillo葡萄酒，依然认为很多地区出产的该酒单宁偏淡，只有托罗的Tempranillo口感更强、更结实。或许这与当地干燥的气候有关。艳阳之下，缺水的葡萄藤必须扎根更深，汲取深层的地下水才能活下去。于是逆境成长的葡萄，获得了顺境中无法取得的矿物质与养分。
对于文化朝圣者与品酒客而言，除了参观仍在履行教职的萨拉曼卡大学古城，被称为“石头船”的塞戈维亚城古城也是必游之地。这座古城建在陡峭的崖壁上，高80米的胡安二世塔楼犹如耸立桅杆，向游人昭示着这座在悬崖上搁浅的“石船”。在塞戈维亚，人们还能看到西班牙的镇国之宝——两千年前罗马人飞架在悬崖上的引水渠。
走累了，逛累了，游人们会在古老塞戈维亚教堂广场找一家小馆子，先来一杯清淡的Verdejo白葡萄酒清清口，然后用浑厚的托罗红葡萄酒搭配著名的塞戈维亚烤乳猪，给自己补充体力，大快朵颐。最古老的新酒庄
大部分来卡斯蒂利亚·莱昂的游客，都会将自己的行程分成两个部分。首先是游览名胜古迹，然后是参观乡村酒庄。乡村酒庄数量众多，有新有旧。可单从外观上来看，这里的酒庄常常让人分不清是古老还是现代。我们以普罗多思（Protos）酒庄为例。
从塞戈维亚古城出发，沿着杜埃罗河进入河谷地带，你的视线很快会被造型奇特的建筑所吸引。这是什么？一架由五音阶构成的巨大粉色敲琴吗？不，你看到的正是著名的普罗多思酒庄建筑的一部分。作为一个酒窖的地上部分，无论从色彩还是造型来说，它都太迷人。这座由英国建筑师理查德·罗杰斯设计的建筑物，如今已经成为卡斯蒂利亚·莱昂地区最鲜艳的地标。而普罗多思酒庄的另一部分，则是建于中世纪的佩纳菲耶老城堡——同样也是当地的地标。比起湖畔前宏伟的拉菲古堡，林荫道中浪漫的玛歌城堡，佩纳菲耶城堡看起来有些荒凉，还带着战争给它留下的累累伤痕。然而这座酒庄比拉菲、玛歌更加古老，它在西班牙的声誉，也绝不逊于拉菲之于法国。不同于拉菲这样的波尔多著名酒庄，只有古老城堡一张形象名片，多数卡斯蒂利亚·莱昂的葡萄酒名庄都像普罗多思一样，同时兼顾古老与现代两种形象。既有荒凉、桀骜的味道，又兼具后现代的活力与创造力。这也是许多葡萄酒爱好者与旅游者将自己最热爱的产地定为卡斯蒂利亚菜昂的原因之一。
几乎每一个来到普罗多思的客人，都会迫不及待地想要参观这座造型独特的“敲琴”酒窖。这是一座真正的现代艺术品，地上部分的品酒区是由巨大的穹顶与四周通透的玻璃幕墙组成，营造出一个半封闭的明亮空间，品酒时犹如置身荒野中的私人度假屋。在地下，建筑师用混凝土搭建了装有42个先进的控温不锈钢储罐的崭新储存空间，能处理达1000105升葡萄酒的超大容量。这些新设备保证了普罗多思葡萄酒品质的稳定。然而当你穿过一道自动玻璃门，这个明亮开阔的空间瞬间消失了。取而代之的是一个阴暗、潮湿、似乎永无尽头的古老酒窖。这就是佩纳菲耶老城堡的千年地窖。一新一旧，建筑师竟然将两座酒窖连在一起。
老酒窖错综复杂，放射型布局的拱状天顶出自中世纪工匠之手，日积月累，顶与壁早已覆满青苔，呈现出暗黑色。无数酒桶堆放在昏暗的世界里，蔓延至数公里外。陈酿对于卡斯蒂利亚莱昂的葡萄酒非常重要。在这个干燥的世界，葡萄酒能从木桶中吸取更多的精华，提炼出更浓郁的风味。从酒窖蜿蜒向上，来到出口，你已经置身于山顶的佩纳菲耶城堡里，可以一览山脚下的美景，俯瞰自己刚才钻入的“敲琴”建筑。大多数的酿酒工作如今都已搬到了山下，不再在古堡中进行。取而代之的是一座葡萄酒博物馆。除了了解古堡，你还可以在这里品尝各种普罗多思顶级的Tempranillo葡萄酒。沉浸在浓郁、炽烈的花香味中，品味厚重的单宁，感受它的苍凉，拥抱它的热情。
如果你认为普罗多思是某位卡斯蒂利亚·莱昂富豪灵机一动、不计成本的杰作，那就大错特错了。它是一座不折不扣的酿酒合作社，它再次证明了一个道理：所有西班牙人都是浪漫的艺术家，正如他们都是弗拉门戈舞者一样。
对于卡斯蒂利亚·莱昂来说，普罗多思仅仅是众多古老的新酒庄中的一员。还有许多更大胆、更富有颠覆力的酒庄生长在这片土地上。例如西班牙鼎鼎大名的科蒙酒庄（Comenge）。这座酒庄的葡萄种在一片石块嶙岣的山埂上，土地看起来极为干旱荒芜，属于典型的杜埃罗河岸贫瘠的钙质土壤。但也正是在这样的土地上，才酿出了最顶级的卡斯蒂利亚莱·昂葡萄酒。科蒙酒庄除了种植传统的Tempranillo，同时还种植少量的赤霞珠，他们希望突破当地葡萄酒浓厚、热烈的传统，酿造出更细腻、优雅、平衡、富于变化的佳酿。最近几年，科蒙葡萄酒在传统与创新之间的平衡之举获得了酒评家们的认可，经常在Decanter杂志获得五星好评，以及罗伯特帕克90以上的高分。卡斯蒂利亚·菜昂的葡萄酒就是这样热情、古老、不安分，正如这里久远的文化与干燥的气候，还多了几分新潮质感。v