1963年，他和服装商“美丽园丁”的合同因为用低价打破了“行规”，而演变为一起丑闻，然而他毫不在意，并从此一举成名；1970年，他再次跨界，和欧莱雅集团一起研发香水，再次成为话题；到了上世纪80年代，在难以抵挡服装行业激烈的竞争之时，他急流勇退，开始转向配饰行业，但依旧在服装业保持着影响力，他曾为中国航空公司提供制服，其至有传闻说，前伊拉克总统萨达姆·侯赛因也是他的顾客之一……然而，和很多法国知名设计师相比，直到去世之前，拉比杜斯都没有得到他应得的声名。“整个世界都知道，拉比杜斯是法国60年代新浪潮运动的第一位女装设计师。”在他的葬礼上，拉比杜斯的妹妹，巴黎时装协会硕果仅存的高级定制女设计师罗斯·图兰特如是说。
　　在拉比杜斯79年的生命中，有将近20年的时间都在致力于革新服装业。使他在时尚界屯足的标志性创作包括：60年代最有影响力的“火柴棍”模特Twiggy的领带和男装衬衫，代表法国情色新浪潮的“性感小猫”碧姬巴锋的束身狩猎装。简·方达爱穿的高档牛仔裤等等。此外，披头士的乐队成员都穿拉比杜斯，历任法国第一夫人也都是他的忠实拥趸，法国歌手弗朗索瓦哈迪、电影人洛戈·瓦蒂姆、阿兰·德龙，和让保罗·贝尔蒙多都喜欢他的作品。而业内著名的纽约FIT时装设计学院教授乔治西蒙顿对他的评价是，拉比杜斯是能和圣洛朗比肩的，推广流行服饰文化的先锋人物。他的服装名噪一时，甚至流行到了大洋彼岸的美国：“更重要的是，甚至连那些没有好身材的人，在穿上拉比杜斯设计的服装之后，看上去都非常精神，因为他的剪裁工艺一流，十分合身。”可能正是这种“化腐朽为神奇”的工艺，才是拉比杜斯广受欢迎的原因。正如法国TF1电视台前著名女主播维维安-布拉索回忆的：“60年代有哪个法国人没穿过拉比杜斯?拉比杜斯就是我的青春。”
　　而现在，斯人已去，他的离开终结了一个时代。
　　
　　“新浪潮”服饰的领军人物
　　
　　从一出生开始，拉比杜斯似乎就与制衣行当结下了不解之缘。作为一个流亡到法国讨生活的俄罗斯裁缝的儿子，拉比杜斯童年时的志向是从事医药学，但由于家中经济情况所限，学习成衣制作比学习药学要现实得多，而此后的一系列事实也证明了这个抉择的正确。
　　第二次世界大战之后，在法国自学过一段服装设计的拉比杜斯留学日本，学习制衣技术，在那里，传统的工艺正在和百废待兴的工业以及美式机器紧锣密鼓地碰撞、磨合，这也使得他对高端与低端、私人定制和大规模生产成衣之间的关系有了全新的认识。1949年拉比杜斯凭着自己才华横溢的设计加入了迪奥工作室。但是在那个年代，设计师们都是高级时装的遗老遗少，无限执迷于经典的优雅线条和一丝不苟的做工，至于后来大热的解构主义、混搭风潮，在他们眼里无异于异端邪教。在工作了两年之后，22岁的拉比杜斯就离开了迪奥，开始开创自己的品牌，也正是从那时开始，他的先锋实验设计慢慢崭露头角。
　　1957年，在好友著名歌手查尔斯·阿兹纳维尔的资助下，拉比杜斯的生意已经开始做大，而且逐渐发展成了像伦敦的卡尔纳比流行服装商店那样的时代性地标。他的灵感缪斯也十分与众不同，既不是那些成熟严谨的“新时代”模特，也不是梳着马尾辫。穿着尼龙短裙和芭蕾舞鞋的年轻女郎，而是女歌手安纳贝尔·布菲——莎翁戏剧中那种女扮男装的女主角。
　　第二次世界大战之后，时尚界的性取向发生了极大转变，拉比杜斯的这种“雌雄同体”的设计风格就像一阵清新之风，席卷巴黎左岸。到了60年代中叶，“叛逆”成了时尚界每天的必演曲目，这正是拉比杜斯的拿手好戏——银色的纸制衬衫、俄国式大衣、粗斜纹棉布……这个总是头发蓬乱，一脸孩子气的设计师从来不会让人们缺少惊奇，他敢于尝试任何新东西。拉比杜斯是第一个在高级定制中使用牛仔裤元素的设计师，敢用铝箔作衣服的领子和袖口，甚至还用银色的纸做过一整件女衬衫。他的成衣生产线以制造搭配外套穿着的超短裙著称，并且将大铜扣和肩章等军装设计元素率先应用于女装。但真正让拉比杜斯声名鹊起的，是他首创的特猎装，风靡六七十年代。圣洛朗虽然也设计过狩猎装，但如果走下T台比一比，显然拉比杜斯的设计在大草原上更能派上用场。在1963年他正式主办的第一场严肃时装秀上，拉比杜斯就是以这种男女装混搭的猎装风格为蓝本，并结合伦敦高街流行范儿作为主题的。也正是从那时开始，“中性风格”(untsex)这个词开始正式流行，按照拉比杜斯自己的话说：“我的衣服能让任何人看起来瘦10磅，并且年轻10岁!”在2009年春夏时装周上，让·保罗高缇耶塑造的一个个仿如电影《Banditas》中西部女盗贼般的沙漠女猎人；拉夫劳伦所带来的优雅探险家形象，以及纪凡希用皮革与丹宁布混合的酷感，都可以看做是对拉比杜斯的一种致敬。
　　
　　将“高级定制”拉下神坛
　　
　　拉比杜斯的预言应验了，他让高级定制走入了寻常百姓家。在当年鼎盛时期，他旗下的三种制衣运营模式并行不悖。
　　和那个年代其他思想狂放的设计师，诸如帕克·拉巴恩、安德烈·克雷芝等人偏好不同的是，拉比杜斯尽量避免使用塑胶材质，他始终认为塑料是最没有人情味和最不性感的农料。更令人瞠目结舌的是，拉比杜斯还干了一件他的法国前辈同行们从未做过的事：将自己的第一个秀场系列大批量生产，以普通大众可以接受的价格一股脑卖给了具有200多年历史的法国服装商“美丽园丁”(La Belle Jardinibre)的250家连锁店。这一做法甚至让有些人抗议说，应该取消拉比杜斯刚刚取得的巴黎时装协会高级定制成员资格，然而他只是淡然回应道：“只要有合适的工人，没有什么理由不能让时装工作室像工厂一样生产成衣。”这样做的后果就是，70年代，拉比杜斯的设计已经遍布垒球大都会大大小小的时尚服装店，1975年，他在伦敦的邦德街开r自己在世界上的第36家连锁店。店面依旧以未来主义风格的设计为特色，装饰着不锈钢、玻璃和镜子。预言果然应验了，高级定制走下了神坛，开始进入寻常百姓家，此后大牌们纷纷开始走拉比杜斯走过的路。
　　由于拉比杜斯对大规模制作成衣充满信心，早在1969年就和以色列政府签下大单，成为这个国家多年以来顶级的成衣供货商，“垄断”了以色列包括女用军装制服在内的大部分成衣制造。当时以色列的出口成衣贸易交易量名列世界前茅，其中很大程度上都是拉比杜斯的功劳——在这些出口成衣中，至少有一半都贴着拉比杜斯的标签。在拉比杜斯事业的鼎盛时期，他旗下三种不同的经营模式并行不悖：既保留顶级的专属高级定制服务——让那些达官贵人享受只有法国巴黎时装协会成员才能享受的预约量体裁衣体验，又兼顾在他自己名下品牌商店的工业化成农经营，甚至还授权其他品牌出售他设计的服装。
　　然而，到了80年代，与湮没在奢侈品集结号中的诸多品牌命运相似的是，拉比杜斯的排名在竞争力日益激烈的成衣市场开始下跌，于是他迅速选择转型到市场前景更加乐观的香水，手表、钢笔和太阳镜等配件方面。这一明智举措盘活了品牌，因为当高级定制逐渐成为束之高阁的艺术品，顾客圈子越来越缩水的时候，把自己的logo打在香水瓶、旅行籍和眼镜上，不仅能让人回味到那些失去的奢华年代，更重要的是，价格人人都能接受。
　　在拉比杜斯去世前，他的儿子奥里弗继承了父业。和父亲一样，他不仅接受过巴黎时装协会的正规训练，也在日本和东南亚国家工作了六年。想当年奥里弗刚进人拉比杜斯的公司时，还因为冠名权的归属问题和父亲大吵过一架，险些闹上法庭，还好过后父子终于和好如初。不过，奥里弗没有让拉比杜斯这个名字蒙尘。是他把拉比杜斯的设计重新带回了革新的高速公路。早在1985年上任品牌艺术总监时，他就将时装和科技紧密结合，创作出了新奇的太阳能大衣，他还经常将传统的面料，比如绸和纱。混入玻璃和碳纤维，甚至发展出用橡筋线织入布中的方法。他甚至还在巴黎春夏高级成衣秀中，展示过全凭手粘，不用缝纫的服装。奥里弗的高科技原材料更新得既多又快，还真让人看到了一些拉比杜斯当年的影子。能有这样的继承人，想必这位“时装诗人”也可以含笑九泉了。