如果不是已经有所了解，想在世界地图上一下子找到塞浦路斯并不容易。作为地中海第三大岛屿，塞浦路斯远在海的东端，北有土耳其，南有埃及，东有中东，被三面“包围”让它实在不太起眼。
　　塞浦路斯自古以来就是兵家必争之地。上下三千余年，塞浦路斯的统治者从古代的希腊、亚述、埃及、波斯、罗马、拜占庭、十字军团、威尼斯……一直排到近现代的奥斯曼土耳其帝国、大英帝国。单从这份名单就不难想象塞浦路斯在三洲交汇之处、东西方碰撞之间所经历的纠结与动荡。
　　二战结束后，塞浦路斯共和国的诞生并没有让纠结与动荡成为历史。国内信奉东正教的希腊族与信奉伊斯兰教的土耳其族之间的矛盾愈演愈烈，直至1964年联合国向当地派遣维和部队。但平静仅仅维持了三年，之后一系列内外因素演变的结果就是1974年土耳其派兵长驱直入，控制了塞浦路斯岛的北部，并在那里扶持成立了所谓的“北塞浦路斯土耳其共和国”。尽管只有土耳其承认，塞浦路斯分裂已是既成事实，且一直延续至今。在曾经的“难兄难弟”柏林统一之后，塞浦路斯共和国首都尼科西亚无奈地成为了“最后一个被分裂的首都”。
　　再往前就是雄伟的塞利米耶清真寺，两座50米高的宣礼塔“混搭”在哥特式教堂之上，冲破了城市的地平线，在南城也可以看见。13世纪初，塞浦路斯卢西尼昂王朝的国王开始修建圣索菲亚教堂，历时118年才完成这座塞浦路斯哥特式建筑的典范。可是没多久天灾人祸接二连三地发生，直到16世纪土耳其人把它改成了清真寺——移除不合教规的图案、雕像，去掉内墙的装饰，改成四白落地，加建了三处祈祷壁龛和宣礼塔等等。然而，富丽堂皇的花窗，层层递进、纹饰繁复的大门，束柱支撑的高旷内殿……分明还是哥特风范，绮丽中透着一股锋厉。
　　两种迥异的宗教建筑被强扭在一起，纠纠缠缠了几百年。现在，外墙的牌子上写的是塞利米耶清真寺与圣索菲亚教堂两个名字，白底黑字，清清楚楚。每天，穆斯林到这里做礼拜，非穆斯林也会到这里参观，彼此相安无事。