风雨中的爱丁堡
　　这一次我的旅行目标是苏格兰首府爱丁堡。尽管风雨潇潇，但它作为欧洲最受欢迎的旅游城市之一，来这里的游人仍然如过江之鲫。
　　爱丁堡古城堡建在一座135米高的死火山山顶上，三面悬崖，一面斜坡，确实是易守难攻的好地形。只有那唯一的斜坡能到达城堡，我们下车后顶风冒雨顺着斜坡往上走。
　　到达城堡大门前的广场，城堡大门上是苏格兰的国徽，而苏格兰抗击英格兰侵略的英雄威廉·华莱士和罗伯特·布鲁斯的雕塑分别立在大门左右。他们誓死捍卫的苏格兰，现在叫不列颠及北爱尔兰联合王国。
　　爱丁堡城堡始建于公元6世纪，是欧洲最古老的城堡之一，1093年玛格丽特女王在此逝世后，城堡就成为了苏格兰皇家住所和国家行政中心，直至16世纪初迁往新落成的荷里路德宫。荷里路德宫由詹姆斯六世兴建，他后来成为英格兰女王伊丽莎白一世的继承人。伊丽莎白一世终身未嫁，不得以才将王位传给她的表侄孙——苏格兰国王詹姆斯六世，亦为英格兰国王詹姆斯一世。至此，英格兰和苏格兰共同拥有一个国王，直到今天。虽然英格兰和苏格兰王室血脉相通，但苏格兰的独立意识从来就没有消亡过，两国一直处于征服与反抗的战争中。经过多年的战争，1707年两国议会终于达成一致，通过《联合法案》，英苏两国正式合并为大不列颠联合王国。而对于苏格兰曾经的皇宫、国家政治和文化的中心——爱丁堡城堡而言，毫无争议地成了苏格兰精神的依托和象征。
　　在这座当年既是军事要塞、皇宫，又是国家监狱的坚固古堡中，我们看到了苏格兰中世纪以来的各种兵器、军装，珠光宝气，还有那把著名的五英尺长的稀世巨剑，以及特有的苏格兰方格短裙、风笛……这里完全就是苏格兰的战争纪念馆和博物馆，也是苏格兰作为独立国家时期的历史呈献。
　　站在全城最高处
　　城堡高高在上，俯视着全城，在城市的任何角落都能见到它伟岸的身姿。水往底处流，风却往高处吹，手中的雨伞根本就不听使唤，被风吹得乱舞。索性不用了，昨天买的带帽羊绒外套正好派上用场。不用雨伞，视野开阔许多，狂风中我看见苏格兰国旗在城堡上空高高飘扬。
　　古堡城墙边那一排古炮吸引了我。它们在雨水的冲刷下更加乌黑发亮，正以原始的姿态对着福思湾河，对准来犯的包括英格兰在内的船队，无声地演绎着苏格兰沧桑的过往和悲壮。
　　不远处是圣玛格丽特礼拜堂，是城堡中最古老的建筑，建于12世纪初，是玛格丽特第四个儿子苏格兰大卫王送她的。罗曼式建筑风格，外墙看上去斑驳陆离，历经沧桑的模样，孤伶伶地立在那里。它居然在多次战火中保存了下来，是在16世纪长期的围城事件成为幸存不多的建筑之一。
　　我挤进去看看，很小，大约十多平方米，陈设简朴但很整洁：一张桌子，桌前是一张跪垫；两条靠墙分放于左右的长凳；一个花架，上面的花盆里盛开着白玫瑰和紫色的花，应该是苏格兰国花蓟吧；一个带有十字架的烛台，烛台上没有点燃的蜡烛，怕是为防火灾。彩色玻璃花窗非常漂亮雅致，图案据说是这间礼拜堂的主人、马尔科姆三世的爱妻玛格丽特王后。室内一目了然，我在空位坐下，静静地感受主人虔诚的心。
　　城堡是爱丁堡全市最高处。站在城堡的哨塔上，可清晰地看到新旧两城被山谷分为两半，谷底是美丽的王子公园。公园上方就是王子大街，商场林立，是著名的购物街；下方是旧城，古建筑林立。
　　视对方为知己
　　参观完城堡，我们坐上大巴从旧城缓缓驶入新城，这时雨小了些。
　　我们步行前往王子大街。走到苏格兰高等法院门口的休谟像跟前，我围着转了几圈。是大卫·休谟吗？是的，就是他。
　　休谟是《人性论》和《英格兰史》的作者，苏格兰著名的哲学家、历史学家和经济学家，被视为苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。当年休谟的父母希望他学法律，但他喜爱哲学，并声称除哲学之外对其他知识不感兴趣。休谟身披宽松长袍，半裸着右肩，光着脚丫，拿着一本厚厚的大书坐在那里。宽阔的额头，微蹙着眉，眼睛平视前方，似乎正在思考。
　　对于和周围没一点不同的苏格兰高等法院，如果不是熟悉的朋友介绍，我根本就不知道这就是苏格兰的最高一级法院，再平常不过的门，一点都不威严，没有站岗的门卫，人们可以随意进出。
　　在离休谟不远的斜对面，还有一个很了不起的人物——亚当·斯密，苏格兰闻名于世的经济学家和哲学家，《国富论》的作者。《国富论》对世界经济的影响甚远，英国在其理论的指导下经济发展迅猛，甚至在经济学思想领域出现了听起来失之偏颇但却是事实的观点：凡是遵从斯密经济学理论的国家就富裕，反之则无一例外都是穷国。直到今天，作为经济学之父，斯密的理论依然是现代经济学的基石，被每个经济学者列入必读的专业书。
　　亚当·斯密是立像，头戴卷曲的发套，衣冠楚楚，完全是一派学者、绅士风范。他与休谟是同时代人，也是挚友。两人都把对方视为知已，相互指定对方为自己死后的遗稿管理人。
　　苏格兰文豪纪念塔
　　吃过午饭后雨停了，我们来到王子大街。我心里惦记着苏格兰文豪司格特纪念塔，刚才在车上从古城堡盘旋而下时老远就看见了。
　　詹纳斯百货公司对面就是司格特纪念塔。司格特纪念塔是王子大街标志性建筑，用的是附近死火山上碳化了的火山岩，所以容易风化变色。不过，黑黑的石砖更能将用白色大理石雕成的司格特塑像衬托得醒目，他的爱犬乖乖地卧在脚边，一幅温馨的画面。
　　司格特以历史小说和长诗出名，他作品中的64个人物围绕塔身陪伴着主人。这个颇具创意的设计出自一个名不见经传的设计师，他在全国征集设计活动中脱颖而出中标。
　　顺着王子花园往上走，左拐来到苏格兰国家美术馆前的广场上，突然一阵风笛声传来。太美妙了，我无法抗拒地被它吸引，一名苏格兰男子穿着苏格兰裙、戴着苏格兰便帽站在桥栏旁演奏。他前面正好有一个四方形的多级石台，我便坐在上面静静地听着。
　　风笛声如歌如泣，悄无声息地流进我的心里。对于来自遥远东方的我来说，曾经对此是那么遥不可及，只能在书中、在影视里、在网页上隔着千山万水凝望。而此刻，我身在其中，呼吸着苏格兰的空气，背靠苏格兰国家美术馆，脚踩苏格兰的土地，手触苏格兰的建筑，看着身着花格短裙的苏格兰风笛手，入耳的是悠扬的苏格兰风笛声，抬头便是历经数百年的爱丁堡古城堡，脑海里呈现的是苏格兰人——弗莱明发现了青霉素、辛普森研发了麻醉剂、瓦特发明了蒸汽机、麦克里奥德发现了胰岛素、贝尔发明电话、贝尔德发明电视……这片神奇的土地让我充满向往，这片土地上的人让我充满了敬意。这就是我为什么要飞越重洋、风尘仆仆去远方的理由。
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　　编辑 吴忞忞 mwumin@qq.com