就在Chanel、Gucci纷纷乐此不疲地发布着2018年的早春度假系列的成衣之时，Vetements却共同宣布了他们将不再举办时装秀，取消了原定于高定时装周举办的Vetements 2018春夏系列发布会，改为6月20日至30日在巴黎以Showroom的方式发布。品牌创始人兼设计师Demna Gvasalia在接受媒体采访时宣布了这个重要决定，“我觉得厌倦了，我们需要进入新的篇章，而时装秀显然不是最好的方式。”
　　品牌CEO及设计师的兄弟Gurum Gvasalia也表示，“现在时装秀泛滥，甚至令人觉得有些疯狂。”鉴于快节奏下的时装秀对于设计师而言变成了一次次的重复，并且举办一场时装秀需要耗费大量精力，Vetements将取消时装秀，表示只有在需要的时候再进行，这样更能为人们带来惊喜。
　　的确现在的设计师们除了要应付春夏和秋冬这两场时装秀还要面对早秋和早春度假系列的摧残，甚至一些品牌还会有两个相应的高级定制系列，一年至少六场时装秀无疑是对一位设计师才华的巨大消耗，所以Vetements的决定也不足为奇。
　　除了快节奏的时装秀变成了乏味的重复，Gurum Gvasalia相当犀利地揭露了时装秀所显现的行业弊病，“今天的时装秀与衣服无关，大部分时装秀展示的衣服甚至都没有生产，时装秀只是贩卖梦想，目的是让消费者去免税店购买奢侈品牌的香水和钱包。” Gurum Gvasalia还表示，与其他贩卖理想生活的时装品牌不同，Vetements贩卖的是真实。由于时装秀的意义目前已经走偏，所以对Vetements来说，品牌不能继续成为这个无意义体系的一部分，并且希望把重点放在实际的衣服和产品上。
　　尽管即将要取消办秀，但是Vetements也曾热衷于办一场时装秀。中国餐馆、教堂、脱衣舞俱乐部、百货商场和蓬皮杜中心办秀，Vetements都在作秀的形式上下过不小的工夫。
　　其实时装秀的变革风早就从2016年刮起了，Burberry就宣布从2016年9月起，每年2月和9月分别举办一场季节性男女装混合时装秀，此外，线上商城和实体店将同步销售秀场同款，体现了时装跨季、个性化、即秀即买和即买即穿的全新特性。在去年二月的时候Tom Ford也宣布取消事先计划于纽约时装周期间的时装秀，并且在9月份回归，将男装和女装系列结合成一场时装秀，采用当下流行的“看到即时买到”的模式。
　　这边时装秀取消的取消，合并的合并，但是另一方面，一些品牌却在为时装秀殚精竭虑着。
　　前不久Dior选定美国洛杉矶，在Santa Monica mountains舉行美国西部主题早春秀，现场写有Dior Sauvage的热气球令场面壮观。Louis Vuitton早春秀举办地点日本京都的美秀美术馆由贝聿铭设计，同样来头不小。Gucci则在品牌发源地意大利佛罗伦萨发布，为了使用Palatina画廊，Gucci还需另外支付约21万美元。
　　这场关于时装秀到底应该以什么身份出现的大战似乎刚刚开始，但是我们已经不难窥见未来的时尚圈会出现更多响应时代的变化，而这些变化也正是这个时尚圈吸引着我们的地方。
　　生于天桥底，死在更衣室
　　化繁为简
　　无论是合并时装秀，还是干脆取消时装秀，时代都在告诉我们产品才是一个时装品牌得以生存的精神内核，无论是对时尚品牌抑或是消费者来说，时装所承载的都不应该是虚幻的梦想，而该是为人们制造着真实。
　　随着时装秀开始化繁为简，似乎连我们的着装都应该感受一下这股潮流了，剪裁简单又清爽的无袖背心适合夏天闷热的天气，再搭配上阔腿裤和一些充满设计感的配饰，不光简约也同时兼具时尚感和清爽感。