从前就对杭嘉湖平原上的那些小巧多秀的水乡小镇颇感兴趣，总以为大江之南，最得江南风韵的，不外乎三处，一处是黄山脚下借了古老文房书卷气息的老徽州村落，一处是物阜人丰多情才俊云烟佳丽汇聚的淮扬故镇，再一处嘛，便是这玲珑秀丽的鱼米水乡了。
　　对于我们自小在江南长大的人来说，去水乡游赏，仿佛总有种回到了孩童时那个期慕的外婆老家一般的情结。往往只消如此细细一想，连心也会变得无比轻灵可喜。
　　那窄窄的小小里弄，那斑斑驳驳的青灰砖瓦，还有里弄深处弥漫开来的浓浓的清酱肉爆炒蒜苗儿的香味。朦胧的印象里总还会出现一个笼屉，笼屉里热腾腾地现蒸着那荷叶粉蒸肉、箬壳包裹的糯米酱肉粽子，还有一碗用年前置备下的切成厚薄适中的长片的奉化芋头与搓了椒盐风干腌渍的五花肉片一齐热热地蒸出来的腌笃鲜。梦一般的水乡老家，就在这些鱼米炊烟间，让你感觉这竟是最真实最鲜活的温情世界。
　　有人说，居于江南水乡之人，一年要吃好四块肉：春天的腌肉，夏季的荷叶粉蒸肉，秋日的梅干菜扣肉，入冬的清酱肉。水乡之味，非年节不能展现，而这一春一冬的年节肉食，最值得称道。
　　清酱肉，色泽绛红，肉型硕大，肥而不腻，入口即化。江南每到入冬便湿寒不已，临河的人家赶早就备齐了大年时办年酒、除夕那日做斋饭的食材了，黄酒是沿了青石板小路特地跑去咸亨酒家那儿打过来的，三层精肉三层肥膘的五花肉是赶了早集买了来就一直放在竹篮子里半空悬吊在灶羹间，不让贪嘴的猫儿扑了去。
　　年前的半个月，每家都开始腌制酱肉和盐腌肉了。五香的老抽酱油，用灶火烧得滚烫，桂皮、八角、小茴香、姜片、葱段的香味，随着滚沸的酱油分子，袅袅腾腾地勾动起所有人的嗅觉，待晾凉之后，便可以把猪肉块浸入其中，浸至三四天，便可用竹筷捞出用粗面线将酱好的生肉块悬挂在竹竿上风晾成肉干，即可切片蒸煮烹食了。小时候真喜欢吃这样的清酱肉，仿佛一到了过年，除了可以穿起平日里难得一穿的漂亮艳丽的新衣服外，享用着清蒸的清酱肉片也是过年的一大期盼。清酱肉可以清蒸，亦可以切片与韭菜、蒜苗同炒，绛红色的酱肉片配上绿油油的蒜苗段，爆炒的香味强烈地喷涌而至，令人食指大动。
　　当光阴也随着一声声水乡的欸乃小橹缓缓地流逝，渐渐远离了孩童时的贪嘴顽皮，嘴巴也变得更加地刁钻，也渐渐地懂得要控制饮食减少油量的摄入，那重油重盐的清酱肉也不再狼吞虎咽了，这时，开始迷恋上那一道清清白白的清蒸椒盐腌肉来了。叶正亭先生曾在他的一篇文章中这样描述过江南的椒盐腌肉：“冬去春来，当人们从沉重的冬装中解脱出来，伸一个懒腰，与隆冬寒风告别，这时节，人的食欲大开，有大块吃肉、大碗喝酒的冲动和欲望。春季吃什么肉呢?盐腌肉也!”
　　住在江南水乡，几乎家家户户都会酱制清酱肉和椒盐腌肉。椒盐腌肉，只用热锅炒制的花椒清盐均匀地抹于五花肉块之上，待稍稍盐渍之后，即可切片蒸食。出了笼屉，花椒特有的辛香混合着腌肉的独特风味扑面而来，稍稍腌渍之后的五花肉口感润滑，原本油腻难咽的肥肉经盐一渍变得格外地紧实鲜美，和新嫩的精肉一起缓缓嚼食，口腔里一股淡淡的花椒清盐的滋味之后便是一抹淡淡的猪肉自身的清甘味道。于鱼肉纵横的年节美食之余，这样一道江南水乡小清新的椒盐腌肉，确实使人爱不释手。
　　壬辰年的春节，和家人在西塘水乡度过，大年初三明媚的阳光，风尘仆仆的两个人闯入这原本宁静无比的水乡小镇子，好奇地穿过这宽宽窄窄的石板弄堂，从小小的青砖门墙里不断地飘出豆油烹煮食物的香味儿来。走入人家的灶羹间，被油烟熏得深黑的灶壁边总会挂着一块滴答着油脂的盐腌后腿，抑或是串成一排挂于竹竿上风干着的绛紫色的清酱肉。于民宿的小阳台上仰望着头顶的澄蓝色的天，感受着冬日遍洒周身的温暖，身旁是相知的家人，眼前是一桌子水乡的年菜，此情此境，浓浓的温甜，不正在你的左右吗？
　　
　　【栏目介绍】四宜，宜晴宜雨宜诗宜酒，饮酒谈食，自古乃怡情养性之事；而小品，则拟古人娓娓叙说之意，在品谈小食之中，感悟人间闲美至味。平心静气，淡淡梳理每一日都市的生命思绪，无不渴望着能在朝饮夕餐之间收获世间宁谧饱满的至真温情。寻尺幅方寸之地，由小食而及人情，莫不亲暖可人。这便有了“四宜小品”之名。