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这一趟中东旅程原不考虑死海，因为经费预算委实过于羞涩。但在我准备离开约旦著名的沙漠区瓦地伦时，却遇到也是独行侠的美穗，她说正要去死海；于是我改变主意与她结伴而行。
招兵买马，组成死海特攻队
我与美穗坐了6小时的巴士，来到安曼一家客栈，这里永远有背景各异、性格鲜明的各国人士，无论你要往哪个方向走，不愁没有旅伴同行。很快地，我们在此招兵买马组成了一支死海特攻队，推举一名阿拉伯裔法国女郎当酋长带队。她虽是头一遭去死海，可家庭用语是阿拉伯语。
第二天，风是轻轻的吹，太阳温温淡淡的不凉不热。大家搭车，转车，坐顺风车，好不辛苦却兴高采烈往死海去。我们的酋长竟然很不民主，找到“她自己的”顺风车便抛下5个日本人和我，拜拜离开。目送她的车尘远去，我们和平团结，几经折腾，总算到达官方经营的安曼滩。
一见死海，友伴们全都兴奋欢呼，情绪高涨。大家站列成一排进行“谁先在海里浮起来”比赛，哇哩哇啦往海水跳着（因为这一带水底石头多）跑进去；更不必说前前后后不定期要拍集体下海礼照，出海后的泥人塑像群体照，有作射箭状，有一手指天一手指地，有金鸡独立的，有作健美先生举重姿态的，花样百出且欢天喜地。
死海是湖海中之异类，去的人并不在乎看它美不美。当年尚未建成新的快速公路，衔接安曼阿卡巴的通道有一大部分路程就沿着死海蜿蜒上下，虽然慢些，但一路风光风情万种，水面虽不比海洋（是不是应该提醒一下死海是个湖？）壮阔，望过去对岸连叠灰白的远山丘陵，满目苍茫无情，给人一股念天地之幽幽的凄凉感。别人不知怎么样，在于我那情调是绝透了。单独乘车北上，如果日色明丽，车窗外的视野绝对是享受。很多时候，清心美景不是豪华七星级酒店所能制造供应的。
低头一看：这不是水，
而是熬得稠稠的盐汤！
那液体就像稍微稀释了的浆糊，定眼看它一圈圈地在打转呢。你把脚、身体放下去，不是进入，因为人体或任何物体都不会进入死海，只能漂浮在水面（不知道有没有人带个铅球去试试看），就感觉水的重量和它那极其浓厚的黏性像磁片般粘上皮肤，不是太舒服。
我在海中吃了好些苦头，眼睛进了两次“死水”，想来被镪水蚀了也不过如此，很痛苦！还喝了半口水，立刻吐了出来，跑上岸去灌了几口天然饮料水，滋味仍然难以形容。翔太郎、友也他们都笑我：人人到了死海都会游，你怎么不能？
我就想起阿拉法特。他曾经愤恨地说，某一天他一定要建都耶路撒冷，“不同意的人可以去喝死海的水”。他真狠，死海的水实在难喝得很呀，他明明知道。好在一直到他死了也没见过谁因为他而喝了死海的水。
当然，“游”死海的时候，不小心喝了水的肯定不只我一个人;问题在死海虽然能把人托在水面上，可是它的浮力太大，加上时有波浪使身体左右摇摆，以我那点游技水平，必须四平八稳完全保持不动状态是有点难度，很容易倾向一边而面向下“掉入水里”。后来，唉，不知道过了多久，我总算学会了在死海里游泳的特别平衡术。
“玩”死海的第二部曲是泥浴，比下水浮游更为重要。尽兴上岸后，我们开始挖泥涂身。凡不被泳衣遮盖的部分，除了头发和脚底，全身抹上一层死海泥；有个约旦人过来开玩笑：我从来没见过黑日本人！
死海泥含有的矿物质成分多不胜数，能保养皮肤，能预防癌症，能令人青春不老等等等等。一踏出这海滩，你就得花费好贵的价钱去买。现在快涂吧，能抹上几层就抹几层。众人中最瘦的友也，出了海站在风里不停发抖。他还努力拍照，还特地请别人给他在背上用泥砌个汉字“死”。我问他，你干什么“死”呀？他说：是死海（一边发抖），这个字是“死”（拼命发抖）。害我笑了好一阵子。
我倒是没发抖，可是那天晚上，我咽口水都是咸的，感觉像吞了满肚子的眼泪回来。我动手做了晚饭大家分享，上午抛弃我们的法国阿拉伯妞回来了，我们也请她一道吃。吃着吃着一边聊天儿，她突然问坐在她左边的阿谕:“我喜欢日本人……我没有男朋友，我和你怎么样？”我不禁在心里自言自语：天哪，我的妈呀，我从没见过这样的女孩子……
那时饭已吃到尾声，大家原本速度已经慢下来，都在谈天。她说了这话，个个都忙起来专心一口一口地吃，尤其是阿谕，脸上连尴尬的表情也不露，一声不响地吃闷饭。静了好一会儿，我忍不住了，指着店小二问她：“他很好，你和他怎么样？”
这下她不说话了。
仰浮在海面上看书读报，是一张国际认可的死海证明书
隔了一天，死海特攻队盟友各奔东西，安曼我一刻也不想多留，倒是心血来潮极想再泡泡死海。
多亏了友也，决定把他仅剩的4天抽出1天时间“护航”，陪我重游死海。因为我心目中要去的不是前日那个经过现代人工营造的安曼滩，而是死海某一处清静角落，因为不是热门地点，还没有受到商业侵蚀，只有识途老马的当地人或得到特别情报的背包客才会出现在那里。我曾听人形容那地方酷极了，心因此跃跃然。我是崇拜自然到无药可救的极端好奇分子。
这一回加入死海一日游的乌合之众，是我、日本秋田土生土长的友也，和一个在乌克兰教音乐的德国人，人员虽然简单却颇具联合国色彩。这次，我们3人特别风调雨顺，换乘两趟小巴士后很快就搭上了顺风车。从安曼开出的巴士并不经过死海所在的那一段公路，即使生意兴隆的安曼滩也不提供交通服务，当地人来度假都是家庭用车或学校组织包租专车，所以不跟旅游车的人只能靠运气伸大拇指。
两天之内再见死海，减去上回一群人大呼小叫的欢庆之声，周围也没有假造的人工沙滩走道、大遮阳伞和白色桌椅，四下空荡荡的，只有粗糙沙砾带领我们走近死海，原本面目的死海;我的心安静怡然。这才是我要的死海。在此，我可以真正接触死海，打开心拥抱死海，再用上前天的“苦泳”经验，我的头部和四肢都控制自如，轻松得意地漂来漂去，几乎分不清身在海里还是在天空。德国同伴是第一次游死海，一浮起来便“哇，不可思议！哇，多神奇！”地赞不绝口。
不是我这自然主义者的偏爱，就实际价值论，这地点比安曼滩胜出许多。因为没有游客，感觉上海水似乎不那么油腻，水底的石头也较少。这里的泥更是品质一流，十分柔滑，而且只要把脚按入海底便能捞一团上来，可是你必须把泥稳在足面上不让海水偷回去。
我上岸后，痛痛快快地涂了个全满，连脸上也抹上了；前天的泥有些微腥臭味而略粗，所以避开面部。难得的是这泥抹在皮肤上的确是柔润，有一种格外美好的感受。
友也这人是十二分的慢条斯理，我对他描述这儿的水和泥如何十全十美配合，他一脸老哲学家的神情慢悠悠地说：“你说得对，是这里好。”这一天阳光温热，风也不凉，我以为这样一切都配合得极理想了，毫无欠缺；没想他从背包里拿出一本书来，不慌不忙地说:“那天我没有带着书。”
德国同伴跟着拿出一份报纸来。这是全世界游死海的旅客都不会错过的镜头：仰浮在海面上看书读报，是一张国际认可的死海证明书。
招兵买马，组成死海特攻队
我与美穗坐了6小时的巴士，来到安曼一家客栈，这里永远有背景各异、性格鲜明的各国人士，无论你要往哪个方向走，不愁没有旅伴同行。很快地，我们在此招兵买马组成了一支死海特攻队，推举一名阿拉伯裔法国女郎当酋长带队。她虽是头一遭去死海，可家庭用语是阿拉伯语。
第二天，风是轻轻的吹，太阳温温淡淡的不凉不热。大家搭车，转车，坐顺风车，好不辛苦却兴高采烈往死海去。我们的酋长竟然很不民主，找到“她自己的”顺风车便抛下5个日本人和我，拜拜离开。目送她的车尘远去，我们和平团结，几经折腾，总算到达官方经营的安曼滩。
一见死海，友伴们全都兴奋欢呼，情绪高涨。大家站列成一排进行“谁先在海里浮起来”比赛，哇哩哇啦往海水跳着（因为这一带水底石头多）跑进去；更不必说前前后后不定期要拍集体下海礼照，出海后的泥人塑像群体照，有作射箭状，有一手指天一手指地，有金鸡独立的，有作健美先生举重姿态的，花样百出且欢天喜地。
死海是湖海中之异类，去的人并不在乎看它美不美。当年尚未建成新的快速公路，衔接安曼阿卡巴的通道有一大部分路程就沿着死海蜿蜒上下，虽然慢些，但一路风光风情万种，水面虽不比海洋（是不是应该提醒一下死海是个湖？）壮阔，望过去对岸连叠灰白的远山丘陵，满目苍茫无情，给人一股念天地之幽幽的凄凉感。别人不知怎么样，在于我那情调是绝透了。单独乘车北上，如果日色明丽，车窗外的视野绝对是享受。很多时候，清心美景不是豪华七星级酒店所能制造供应的。
低头一看：这不是水，
而是熬得稠稠的盐汤！
那液体就像稍微稀释了的浆糊，定眼看它一圈圈地在打转呢。你把脚、身体放下去，不是进入，因为人体或任何物体都不会进入死海，只能漂浮在水面（不知道有没有人带个铅球去试试看），就感觉水的重量和它那极其浓厚的黏性像磁片般粘上皮肤，不是太舒服。
我在海中吃了好些苦头，眼睛进了两次“死水”，想来被镪水蚀了也不过如此，很痛苦！还喝了半口水，立刻吐了出来，跑上岸去灌了几口天然饮料水，滋味仍然难以形容。翔太郎、友也他们都笑我：人人到了死海都会游，你怎么不能？
我就想起阿拉法特。他曾经愤恨地说，某一天他一定要建都耶路撒冷，“不同意的人可以去喝死海的水”。他真狠，死海的水实在难喝得很呀，他明明知道。好在一直到他死了也没见过谁因为他而喝了死海的水。
当然，“游”死海的时候，不小心喝了水的肯定不只我一个人;问题在死海虽然能把人托在水面上，可是它的浮力太大，加上时有波浪使身体左右摇摆，以我那点游技水平，必须四平八稳完全保持不动状态是有点难度，很容易倾向一边而面向下“掉入水里”。后来，唉，不知道过了多久，我总算学会了在死海里游泳的特别平衡术。
“玩”死海的第二部曲是泥浴，比下水浮游更为重要。尽兴上岸后，我们开始挖泥涂身。凡不被泳衣遮盖的部分，除了头发和脚底，全身抹上一层死海泥；有个约旦人过来开玩笑：我从来没见过黑日本人！
死海泥含有的矿物质成分多不胜数，能保养皮肤，能预防癌症，能令人青春不老等等等等。一踏出这海滩，你就得花费好贵的价钱去买。现在快涂吧，能抹上几层就抹几层。众人中最瘦的友也，出了海站在风里不停发抖。他还努力拍照，还特地请别人给他在背上用泥砌个汉字“死”。我问他，你干什么“死”呀？他说：是死海（一边发抖），这个字是“死”（拼命发抖）。害我笑了好一阵子。
我倒是没发抖，可是那天晚上，我咽口水都是咸的，感觉像吞了满肚子的眼泪回来。我动手做了晚饭大家分享，上午抛弃我们的法国阿拉伯妞回来了，我们也请她一道吃。吃着吃着一边聊天儿，她突然问坐在她左边的阿谕:“我喜欢日本人……我没有男朋友，我和你怎么样？”我不禁在心里自言自语：天哪，我的妈呀，我从没见过这样的女孩子……
那时饭已吃到尾声，大家原本速度已经慢下来，都在谈天。她说了这话，个个都忙起来专心一口一口地吃，尤其是阿谕，脸上连尴尬的表情也不露，一声不响地吃闷饭。静了好一会儿，我忍不住了，指着店小二问她：“他很好，你和他怎么样？”
这下她不说话了。
仰浮在海面上看书读报，是一张国际认可的死海证明书
隔了一天，死海特攻队盟友各奔东西，安曼我一刻也不想多留，倒是心血来潮极想再泡泡死海。
多亏了友也，决定把他仅剩的4天抽出1天时间“护航”，陪我重游死海。因为我心目中要去的不是前日那个经过现代人工营造的安曼滩，而是死海某一处清静角落，因为不是热门地点，还没有受到商业侵蚀，只有识途老马的当地人或得到特别情报的背包客才会出现在那里。我曾听人形容那地方酷极了，心因此跃跃然。我是崇拜自然到无药可救的极端好奇分子。
这一回加入死海一日游的乌合之众，是我、日本秋田土生土长的友也，和一个在乌克兰教音乐的德国人，人员虽然简单却颇具联合国色彩。这次，我们3人特别风调雨顺，换乘两趟小巴士后很快就搭上了顺风车。从安曼开出的巴士并不经过死海所在的那一段公路，即使生意兴隆的安曼滩也不提供交通服务，当地人来度假都是家庭用车或学校组织包租专车，所以不跟旅游车的人只能靠运气伸大拇指。
两天之内再见死海，减去上回一群人大呼小叫的欢庆之声，周围也没有假造的人工沙滩走道、大遮阳伞和白色桌椅，四下空荡荡的，只有粗糙沙砾带领我们走近死海，原本面目的死海;我的心安静怡然。这才是我要的死海。在此，我可以真正接触死海，打开心拥抱死海，再用上前天的“苦泳”经验，我的头部和四肢都控制自如，轻松得意地漂来漂去，几乎分不清身在海里还是在天空。德国同伴是第一次游死海，一浮起来便“哇，不可思议！哇，多神奇！”地赞不绝口。
不是我这自然主义者的偏爱，就实际价值论，这地点比安曼滩胜出许多。因为没有游客，感觉上海水似乎不那么油腻，水底的石头也较少。这里的泥更是品质一流，十分柔滑，而且只要把脚按入海底便能捞一团上来，可是你必须把泥稳在足面上不让海水偷回去。
我上岸后，痛痛快快地涂了个全满，连脸上也抹上了；前天的泥有些微腥臭味而略粗，所以避开面部。难得的是这泥抹在皮肤上的确是柔润，有一种格外美好的感受。
友也这人是十二分的慢条斯理，我对他描述这儿的水和泥如何十全十美配合，他一脸老哲学家的神情慢悠悠地说：“你说得对，是这里好。”这一天阳光温热，风也不凉，我以为这样一切都配合得极理想了，毫无欠缺；没想他从背包里拿出一本书来，不慌不忙地说:“那天我没有带着书。”
德国同伴跟着拿出一份报纸来。这是全世界游死海的旅客都不会错过的镜头：仰浮在海面上看书读报，是一张国际认可的死海证明书。