那个夏天，当飞机掠过某座不知名的雪山时，我从邻座口中第一次听到了雨崩的名字，开始对那个世外桃源一般的地方有了许多美丽的遐想，从而改变行程，踏上了前往德钦的旅途。
　　雨崩位于云南德钦县云岭乡境内，梅里雪山脚下，目前无公路可通，山路陡峭，与外界沟通很少。“不到天堂，便去雨崩”，喜爱雨崩的人都坚信这里就是真正的香格里拉。
　　守望雪山
　　从香格里拉前往德钦和飞来寺，8个小时的车程并不轻松，但仲夏的藏东南风光从来不会让人失望。大朵的白云安然躺在澄澈湛蓝的天空上，被皑皑白雪覆盖的山峰泰然守护着它的子民。挤满鲜花的草甸子，色彩明快的藏族村庄以及健康俏丽的当地姑娘，一齐涌入眼帘，瞬间解放了被城市钢筋水泥禁锢已久的眼睛和心灵。
　　飞来寺是远观梅里十三峰的最佳位置，日暮时分，最后一缕阳光滑过梅里峰顶，海拔6740米的主峰卡瓦格博在清朗的夜空下显得格外神圣。翌日清晨，我早早守候在观景台上，拂晓的空气中弥漫着透骨的凉意，远方影影绰绰的梅里十三峰依次排开，就像雪神的仪仗队一样。不亲眼见到雪山，就不会理解，为什么在藏民认为每一座雪山上都是住着女神的；也不会明白，为什么信仰的力量会那么纯净和强大。在圣洁的雪山面前，一切的贪欲、杂念、焦躁和紧张都缓缓落地，仿佛被山顶千百年来的积雪覆盖一般，烟消云散。
　　忽然，晨光划破层云直指雪山之巅，厚重的云层如同层层幕布一样庄重而华丽地次第展开，梅里雪山初洗的容颜从容淡定地铺显在眼前，我第一次感觉到什么是直指灵魂的震撼和倾倒众生的惊艳。那一刻，我的眼睛有一点模糊，握着相机的手轻轻颤抖。脱下手套，空气有些湿凉，仿佛触到了雪山之巅的云雾。我瞬间懂得了那一句诗：“那一年，磕长头在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖／那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。”
　　信仰之路
　　雨崩村位于梅里雪山神女峰脚下，低纬度、高海拔的地理特征，造就了藏东南地区独特的景观。雪线以上，雪峰高耸，积雪终年不化；雪线以下，气候湿润，繁花似锦，步移景异。现代冰川的发育将山体切割成不规则的形状，沟壑纵横交错，如同月球表面一样坎坷沧桑，让人从童话世界中清醒。由飞来寺前往雨崩，从西当温泉开始就只能徒步或骑马。前半程一直都是大上坡，要从海拔2600米一直攀升到3700米高的垭口，沿途的路比羊肠小道更为崎岖难行，时而是悬空栈道，时而在丛林中蜿蜒，更多时候是泥泞不堪的烂泥潭，深一脚浅一脚，举步维艰。所幸沿途植被茂密，氧气丰富，不至于出现明显的高原反应。所谓“身体下地狱，眼睛上天堂”，大概就是如此吧。这样的路，也是藏民转山的必经之路。我们这些游客或嬉闹或抱怨，而在这路上磕长头祈祷的人却始终平静坦然，五体投地，合掌叩拜，心中盛满对神明的敬畏和家人的祝祷，并把殉身于这样的朝圣之路作为此生最大的幸福。
　　“雨崩”在藏文中是“经书”之意，相传莲花生大师在梅里地区藏下了佛教的四大法宝，其中一宝，便是藏在一块巨石之下的一本经书。据说这块巨石就在雨崩村里的一座寺庙旁，在未来的某一天，经书会重现于世。每逢佛诞或其他特殊日子，都可以看到虔诚的藏民三步一叩，用最辛劳的方式表达对佛的信仰。一些驴友受到感染，也会留下随身携带的挚爱之物，作为对自然和佛祖的供奉。
　　到达雨崩下村时，天已经擦黑，还下起了小雨。客栈里生起了火盆，大家喝酒闲聊，跳动的火苗映红了一张张安然、沉静的脸。多年的待客经验，使得客栈主人桑吉老道而世故，但当他双手合十向神明祈祷时，我仿佛能看到他心中信仰的光亮。在这座远离尘世的小村子里，我被一种最原始的对生活和信仰的虔诚感染着。
　　入夜，悉悉索索的雨声让周围变得静谧安然，我的心也平静下来。窗外便是缅茨姆，我仿佛能听到山顶的积雪扑簌落下化成溪水流走的声音。关于信仰的力量，我从不曾怀疑，只是常常困惑，究竟为什么它在这方土地扎根如此之深。此番徒步雨崩后我似乎有了答案。川藏、滇藏一带自古以来交通不便，自然条件艰苦，生活条件简陋，人们改变生活环境的力量是那么微不足道。路太长，山太高，孤身行走的人难免会觉得孤单迷茫。望着几千米高的雪山和怒吼的澜沧江、雅鲁藏布江，把希望寄托在一个威严不可侵犯的山神身上，恐怕是最好的办法了。在此次行程中，我走过雪山，踏过高原，经过无数的断壁残垣，每当看到江畔、路边、垭口无处不在的玛尼堆、山上顺势刻成的佛像和六字箴言，以及布满经文随风劲舞的经幡，就会感觉到说不出的踏实、开朗。温暖的力量
　　在雨崩的第一个清晨，伴着喃喃的诵经声和叮咚的马铃苏醒过来。桑吉正赤脚盘坐在厅堂角落的佛像前，双眼微闭，轻声吟诵。厅堂门开着，清晨还有些凉意，桌上为客人准备的早餐冒着热气。不一会儿，桑吉起身对我们笑笑，说自己习惯了早晚诵经，没有客人的季节，他每天早上都会到村子里的小寺庙转经。现在客人多，在家里也是一样的，菩萨不会怪罪。
　　清晨的雨崩让人心旷神怡，空气中带着雪山的气息。时值仲夏，原野上的青稞已经沉甸甸地低下了头。雨崩的美，不是先前看到“日照金山”时的那种震撼，它更像一个不谙世事的羞涩少女，有着不染纤尘的纯净眼眸，面对陌生的面孔，有些许闪躲，也带一点质朴的俏皮，忽闪着大眼睛引起你的注意，而你刚想接近，她又怯生生地躲回到神山的怀抱里。
　　整个小山村只有不足200户人家，我在村子里四处游走，遇到不少游客，有的充满求知和探索的热情，有的带有征服的快意，有的小心翼翼避让着马匹和行人，有的嬉笑漫语如入无人之境。一个八九岁的当地小姑娘正围着寺庙一丝不苟地叩拜，眼神清澈，动作从容娴熟，好像这是生活中一件再自然不过的事情，不需要任何理由，也没有特别目的。不知她又会怎样看待我们这些外来者。
　　在村子里一个简陋的球场上，我认识了一个叫扎西的八九岁男孩。扎西有着藏区孩子特有的深红肤色和清亮眼眸，他坐在操场边上，抱着一个有些破旧的足球，那是在外打工的爸爸带回来给他的，而扎西也一直盼着爸爸回来跟他一起在这里踢球。也许对一个孩子来说，信仰还不足以支撑起他全部的精神世界，任何箴言和经典，都比不上亲人的陪伴。
　　雨崩目前还没有被浓厚的商业气息所侵袭，但是已经有了大大小小的旅馆、酒吧，这让我心中隐隐生忧。现代文明的征服速度之快，令人难以想象，通往雨崩的公路不久就将竣工通车，大山里的藏民再也不用独自苦行在被冰川、滑坡和泥石流侵袭的土路上，但外界的喧嚣和烦恼也将被输送进来，美丽神圣的冰湖也会被圈禁起来收费参观，到那时，卡瓦格博是否仍会是桃花源最神圣的庇佑?
　　山里的日子过得很快，回程的路上，高原的天空蓝得纯净透彻，一朵朵白云低低地压在山头和路面上，仿佛触手可及。我喜欢云朵在天空中吞吐自如的感觉，万里无云不如暮云翻滚、云卷云舒。一如人生，纯自如纸未必完美，经历和遭遇越多，才越精彩。此时，我先前的担忧又有所释然。信仰本来就是一种源自内心的精神力量，与有形的寄托并无直接关联，是我们内心太脆弱，才会对外界有所苛求。
　　雨崩归来之后的很长一段日子里，我都不愿为之提笔，有一种“近乡情怯”的感觉。那场说走就走的旅行，像是与我日常生活处于平行空间的一段经历，不真实，却也不虚无。我曾经在神湖边亲手垒起一座玛尼堆，琐碎生活的间隙，我会想起那个地方，和当时虔诚许下的愿望。毕竟，去过雨崩，知道生活其实可以单纯到转山转水转佛塔只为家人求平安，心里就多了一种不一样的温暖的力量。
　　徒步雨崩
　　徒步雨崩需要三成体力七成毅力，只要身体状况良好，大部分人都能做到。
　　雨崩最佳旅行时间为每年的4～6月和9～11月，此间雨水稀少，适宜徒步。春季山花烂漫，秋季落叶遍地，色彩丰富。
　　前往雨崩路况复杂，时常是连续数小时的上下坡，建议使用防滑性能较好的登山鞋和结实的登山杖。高海拔地区阳光强烈，夜晚路灯稀少，带好太阳镜、遮阳帽、手电筒或头灯十分必要。
　　从西当村到雨崩村路程约18公里，最高点海拔3900米，骑马约5个小时，徒步约7～9小时。体力不好者建议骑马到那宗拉垭口后徒步下山，可一并体验骑行和徒步的乐趣。
　　雨崩村分为上村和下村，相距不远，客栈很多，各具特色，但单间很少，大部按床位计价。住在上村天气睛好时可以看到日照金山，住在下村方便次日去神瀑。
　　经过玛尼堆时，尽量从左边走过(内地人习惯靠右行)。有时候长长的经幡会挂的很低，不要跨过经幡，应该用手举起经幡，从下方穿过。不要和当地的藏民讨论宗教、政治或民俗问题。