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编者的话：郁钧剑，江苏南通人，著名歌唱家，中国文联演艺中心主任。他是第九、十、十一、十二届全国政协委员，第七、八、九届全国青联常委，第八、九届中国文学艺术界联合会委员，中国环境文化促进会副会长，中华海外联谊会、中国人民对外友好协会、中国人权研究会、中国音乐家协会理事，中国作家协会、中国美术家协会、中国书法家协会会员。多次立功受奖并享受国务院政府特殊津贴。
郁钧剑出版过5部诗集、3部散文集和3部书画集。本期《星·美文》里编发的文章和书画作品，是继今年第7期《书与树》之后的再次编发，文图选自《郁钧剑诗文：从艺四十周年纪念》。
大千世界里，嗜好百种，但嗜茶、烟、酒的人最多。我以为可以把茶、烟、酒列为人间的嘴上三大瘾。但在这三大瘾中，似乎茶的名声最好。你看有称嗜酒者为酒鬼、酒徒的，有称嗜烟者为烟棍、烟枪的，但嗜茶者却没有如此这般的诨名。当然尽管嗜烟、 酒者也有烟神、酒仙的雅号。
嗜茶者一般都被称之为茶客。客，跟主人相对的称呼，有点尊敬之意，但也仅限于礼尚往来。真正的嗜茶者被称之为茶人。从古至今，从海内到海外，几乎无处不有茶人，无时不有茶人。当一个人只有对茶产生敬意时，才能成为茶人，否则只能是一般的茶客。世人又把沏茶、喝茶的过程及品茗技巧称之为茶道。老子认为，道，是指事物的本原、本体、 规律或原理。而“茶道”就是人道。同样从古至今，从海内到海外，世人都以茶载道，以茶行道，以茶修道。
茶水、茶汤都用动词的喝、饮作为前缀，客气一点在前面再加上个“请”字。文人墨客很文雅，把喝茶叫“品茗”。一个“品” 字，给茶增添了很多的内涵。但也有不把这种内涵看得很深奥的，前几天买了本台湾星云大师写的书叫《吃茶去》，光看书名，就能使人感受到一种淡定、从容与安宁。读他的书如同与他一起参禅。星云大师把喝茶叫做吃茶，我想主要因为他是江苏江都人的缘故，江苏人把烟、酒、茶都统一叫成吃，这是语言习惯和风俗习惯的作用。但也不可否认星云大师是有意的把喝茶说成吃茶的，因为如果把书名叫成“品茶去” 或是“喝茶去”，似乎都不如“吃茶去” 来得神形兼备。它既俗又雅，既俚又文，既有生活又有格调。
茶确实是可以吃的。有一道杭帮菜叫“龙井虾仁”，就是在白白嫩嫩的虾仁上配上碧碧绿绿的茶叶；有一道川菜叫“樟茶鸭”，就是选用樟树叶和花茶叶将鸭烟熏而成。这些都是色香味俱佳的名肴。传说伟人毛泽东喝完茶后，喜欢将茶叶都吃掉。我曾经好奇地也咀嚼过刚泡过两三回的绿茶茶叶，的确是清香留颊、 满口生津。
我喝茶是近年来的事。小时候不喝茶，是因为从懂事起，就知道喝茶是要被批判的“资产阶级” 生活方式。即便是生长在酷热难耐的桂林，过夏天最多也是母亲在大茶壶里放几片山楂叶充当茶叶。长大后不懂茶，是因为从小没有养成喝茶的习惯。一直到进了北京后，场面上的交际多了，喝茶的机会自然也就多了，才慢慢地接受了喝茶，但也仅仅是中国式的喝茶，即泡即喝，绝无太多的讲究。
可是在那些中国茶的“殖民国度” 里，如日本人的“茶道”，将喝茶弄得神乎其神，繁之又繁，并成为了一种文化现象。还有欧美国家的“下午茶”，也形成了一整套的繁杂程式。
三十多年前的1979年，我在日本喝过一次茶。第一次惊讶喝茶怎么会有这么多的规矩。一开始，主人光是用白手巾擦拭茶具就得半天，什么茶罐、 茶碗、 茶勺一遍又一遍。然后是制茶，制茶的过程更是繁琐，比如茶末加进沸水，再用特制的竹筅搅拌，直到茶汤泛起泡沫，繁琐得连记都懒得记。然后才是敬茶，什么主人左手托碗，右手五指持碗边，然后跪地敬茶给客人，而最终客人喝到嘴里的也只是一小口。据说有的茶道过程，竟可以漫长到四个小时，幸亏那次没让我遇到。然而不可否认的是，当你经历过一次”茶道”的熏陶，便会潜移默化地体验到一种敬畏和崇高。
二十多年前我在美国洛杉矶，应邀去过旧中国“四大家族”中一个破落子弟的家里喝过“下午茶”。记得那天大约是在下午三四点去的，10分钟内陆陆续续地来了六七位客人，女士都浓妆艳抹，男士都衣冠楚楚，一看都是“有闲” 阶级。大家落座后，主人先让客人们在摆放着每款只有一件的各式茶具的桌上，挑选自己喜欢的茶具，然后佣人再为客人们斟上热茶。客人们可以自选往茶里添加或柠檬片或牛奶或粗粒结晶的褐色砂糖。此时佣人又端来一小碟一小碟的各式点心、蛋糕。于是大家就边喝边聊，漫无边际地聊，如同我们的” 侃大山”。同样不可否认的是，经过了那次”下午茶” 的体验，我似乎才真正地读到了”斯文”、 “教养” 等名词的深刻含义。
近年来中国富裕了，中国人的喝茶也越来越讲究了。满大街的茶馆、茶舍也成了国人交友、 会客、闲聊的场所，像日本的“茶道”，欧美的“下午茶”也日益“侵蚀” 着我们的生活。但是如果现代社会都按这些方式在喝茶，那就会把一个快节奏的、生龙活虎的新时代拉回到慢慢腾腾的老牛拉破车的旧社会。这种生活节奏与情调的冲突，现实生活与传统的冲突，现在已不仅仅是发生在” 茶文化”的领域里了。
这些年由于慢慢接受了喝茶，耳濡目染地渐渐地对茶也略知一二了。知道喝茶要讲究四样东西，一是水，二是茶（指茶叶），三是器，四是火。而我对这四大讲究，至今无一学会并应用。我想大多数喝茶的人，也不会在喝茶时理会这四大讲究。不过我又觉得，理不理会是可以因人而异的。但如果这四大讲究确实是喝茶的基本常识呢，倒还是可以了解了解的。
说到水，水是茶的灵魂。曹雪芹在《红楼梦》里就写过，黛玉、妙玉、宝玉这些才子佳人喝的茶，用的都是“旧年积的雨水” “梅花上的雪”。不过估计那时候的雨雪都相当干净。如果是用今天的雨雪，不喝出毛病来那才怪呢。前些年我去沈阳，赶上了一场铺天盖地的鹅毛大雪，这雪远比北京的美丽多了。我情不自禁地用手捧了一大把，没想到把雪一抛出去，双手竟是一层黑水。
也许在古时候，的确像曹雪芹写的那样，泡茶用水讲究得邪乎。明代就有人写过文章，说虎丘的茶必须用惠山的泉水，龙井的茶必须配虎跑的泉水。龙井配虎跑，那还靠谱，因为二者都在杭州西湖。好水配好茶，可称西湖双绝。可是虎丘配惠山就有点离谱了，因为虎丘在苏州，惠山在无锡，再加上那时候是土路驴车，如此沏茶喝茶，该是多么的麻烦啊。不过最近我还真的领教了一回如此这般麻烦的喝茶。前些天，一位来自福建的朋友在京城的饭店里请客，他带来了当地的名茶“大红袍”，同时还拎来了一大罐来自福建的泉水，他说这样才能泡出好茶。结果众人喝后皆说好茶好茶、好水好水。而我只能敷衍着，因为我怎么也没喝出来用福建的水泡出的茶，与北京的水泡出的茶有什么两样。只能说我孤陋。 讲究一点茶叶倒是应该的。中国的茶叶太丰富了，我从书上读到，光茶叶就有绿、 红、 青、 黄、 白、 黑多种。在这多种的茶叶中，绿茶应当是中国人的最爱，因为第一是它的产地分布极广，因而受众也多。像西湖龙井在浙江，黄山毛峰在安徽，洞庭碧螺春在江苏（此洞庭不是湖南的洞庭湖，而是太湖边上的洞庭山），蒙顶茶在四川，西山茶在广西，信阳毛尖在河南，等等。其二是喜欢绿茶的原因还有，说它能防癌、降血脂、抗衰老、防治糖尿病、能明目，甚至可以增强性功能等，简直成了治百病的灵丹妙药了。红茶在中国的兴起，始于清代。其原因是当时向老外大量地出口。我们常说的” 功夫茶”，多指的是红茶。
现在国际上流行的茶，基本上都是以红茶为主。像老外流行的红茶里加咖啡、 加牛奶这种“怪味” 茶，已经渐渐地影响着国人的饮茶习惯。不过我倒是喜欢喝一点浓浓的净红茶，一说是可以暖胃，二说是可以解油腻。还有青茶，也就是乌龙茶，它主要生产于闽、 粤、 台一带。闻名遐迩的“铁观音” 是乌龙茶的代表。其中最好的叫“黄金桂”，泡出来的茶无论在嗅觉或是味觉上都有一股桂花的甜香味，这是我唯一能够辨别出味道的茶。这又只能说是我的孤陋。
茶叶中还有白茶，白茶是指在唐、宋期间，用偶尔发现的白叶茶树采摘制成的茶。一般产自福建的叫“银针”的大都属于此类。但也有“银针” 是属于黄茶的，比如说非常有名的产于烟波浩渺的洞庭湖中青螺岛的君山银针。据说当年文成公主出嫁西藏时，选带的就是这种君山茶。不过，白茶与黄茶这两种茶，且不说我的孤陋，我想一般的茶客也是辨别不出来的，也是喝不出来的。最后还有黑茶，黑茶的种类也很多，但我觉得只要记住一种就足够了，那就是云南的普洱茶。普洱茶前些年几乎成了许多茶商的“摇钱树”，后来时过境迁，普洱茶又成了许多投资商的“大陷阱”。 最耸人听闻的是，在其供不应求之际，潮汕地区甚至出现了用马尿泡茶梗残叶做成茶饼的假普洱案例。据说其色香味跟用敌敌畏勾兑普通酒做成假茅台一样，还很逼真。不过好的普洱茶泡出来的色泽还真的是赏心悦目，它会像陈年的XO酒一样淳厚剔透。几年前我去过云南普洱产地演出，当地茶商送给我一套“七子茶饼”，我将这套像一座宝塔似的七块茶饼带回了北京，放在客厅里，至今仍散发着茶香。
除了这6种按颜色分类的茶叶，其实还有一种真正是在我国非常畅销的再加工茶类——花茶。它是以绿茶、红茶、乌龙茶等配以可食用的香花为原料，如茉莉、珠兰、桂花、玫瑰、金银花等，采用窨制工艺制成的茶叶。花茶与其他茶叶主要的区别是在于它的制作过程。如绿茶中的炒、烘、晒；其余的有的是发酵、有的是半发酵等，不过这些都不是我们一般茶客可以辨别清楚的。在这个问题上，我们都可以孤陋。
说完茶，就要说器。器除了杯以外，主要讲究的是壶。据说壶还会直接影响到茶的味道。壶中世界也是千种百种，但最有名的壶，我认为还是当数宜兴紫砂壶。历史上紫砂壶比茶叶贵的现象一直沿袭至今。据说一把大师级制的壶，现在要好几十万才能买下。十几年前我们总政歌舞团去宜兴慰问部队，当地歌迷送给我一把颜姓大师制作的壶，那几天，团里的一位乐手天天缠着我，好话说尽地向我要这把壶，我于心不忍，再加上不懂啊，就送给他了。后来有懂者直骂我是个傻瓜。
说完器，就要说火。掌握火候其实是一切烹调饮食的关键。无论炒菜、烧饭、酿酒都与火息息相关。甚至烧陶瓷、制砖瓦也离不开掌握火候。所以更不要说烹茶了。掌握火候这是个相当专业的问题。因此，在这个问题上我们同样可以孤陋。
茶分六色，出自何时何处，似乎还见仁见智。但中国茶的历史已有近五千年了，最早的产地是在巴蜀一带，这是得到了世界上多数学者的认可的。唐朝有个叫陆羽的人写了本书叫《茶经》，于是后人便称他为茶圣。我知晓陆羽这名字很早，那是因为在少年时就临摹过文徵明的书法，临摹过他的那首《游虎丘》“高贤寻壑共经丘，偶得追从续旧游。 陆羽甘泉春试茗，王祠老暮维舟”。不过那时候只知陆羽其名，不知他是干什么的。
正如文徵明的诗意，茶入诗，大多与寄情、抒怀、喝酒、交友有关。大凡文人墨客，君子居士都会以竹下品茗，以茶为友为风韵雅事。如唐代的大诗人白居易，一生中就写过五十多首茶诗。据说李白、苏东坡、范成大、唐寅等均是一生嗜茶。同时，无数的传说故事，文章经典都记载着有寺庙的地方就有茶香。尚茶爱佛，茶如参禅。佛能养心，禅可悟性。茶禅相融，颐养天年。
世人饮茶，解渴当然是很重要的一个原因，但以茶为友、以茶交友却是情感交流、 情感升华的一个更重要的原因。而且茶还是中国平民百姓每天为生活奔波的七件事“柴、 米、 油、 盐、 酱、 醋、 茶” 中的一件事。然而在这七件事当中，唯有“茶” 其实是不必每天都必需的。可见，自古“茶” 在中国人心中的位置。 还有自古以来舞台上请茶歌、采茶舞、采茶戏也比比皆是。孔子说：“ 有朋自远方来，不亦乐乎？” 待人接物最重要的就是用茶，因此居家不备茶者极少。但茶的价格悬殊，有几毛钱一两的，也有几万块钱一两的。传说戏剧界有一位泰斗级的人物，家里就备有从几万块钱一两到几毛钱一两的多种茶。贵客来了用几万块钱的，这时他会手举大拇指对佣人说“上茶来”。 级别低一点的客人来了，他又会手举食指对佣人说“上茶来”。于是佣人就上差些的茶。等一般客人来了，他会张开五指对佣人说“上茶来”，这时佣人便泡上几毛钱一两的茶。倒不是说他抠门，但确实都上几万块钱的茶也上不起。不料他的这一上茶的秘密被他的学生们发现了，有一次到他家聚会，所有的学生都调皮地举起大拇指对佣人说“上茶来”，佣人不明就里，只要看见举大拇指就上几万块钱一两的茶。在一旁干着急的泰斗级的老师见生米煮成了熟饭，无可奈何地瞪着大眼对学生们说，“酽死你们”。
这些年来，由于喝茶多了，自然也就慢慢地对茶产生了感情。年前，一位总政歌舞团的好友，从浙江带回了两斤茶送给我，也许他知道我不太喝茶，也许怕我糟蹋了茶，第二天还专门给我发来一条短信，大意是“昨天给你的是极好的早春茶，留给自己尽快喝”。看到这条充满温馨友情的短信，我一下子如沐在春风春雨里。
谁说我不懂茶？！
（责编：张志国）
郁钧剑出版过5部诗集、3部散文集和3部书画集。本期《星·美文》里编发的文章和书画作品，是继今年第7期《书与树》之后的再次编发，文图选自《郁钧剑诗文：从艺四十周年纪念》。
大千世界里，嗜好百种，但嗜茶、烟、酒的人最多。我以为可以把茶、烟、酒列为人间的嘴上三大瘾。但在这三大瘾中，似乎茶的名声最好。你看有称嗜酒者为酒鬼、酒徒的，有称嗜烟者为烟棍、烟枪的，但嗜茶者却没有如此这般的诨名。当然尽管嗜烟、 酒者也有烟神、酒仙的雅号。
嗜茶者一般都被称之为茶客。客，跟主人相对的称呼，有点尊敬之意，但也仅限于礼尚往来。真正的嗜茶者被称之为茶人。从古至今，从海内到海外，几乎无处不有茶人，无时不有茶人。当一个人只有对茶产生敬意时，才能成为茶人，否则只能是一般的茶客。世人又把沏茶、喝茶的过程及品茗技巧称之为茶道。老子认为，道，是指事物的本原、本体、 规律或原理。而“茶道”就是人道。同样从古至今，从海内到海外，世人都以茶载道，以茶行道，以茶修道。
茶水、茶汤都用动词的喝、饮作为前缀，客气一点在前面再加上个“请”字。文人墨客很文雅，把喝茶叫“品茗”。一个“品” 字，给茶增添了很多的内涵。但也有不把这种内涵看得很深奥的，前几天买了本台湾星云大师写的书叫《吃茶去》，光看书名，就能使人感受到一种淡定、从容与安宁。读他的书如同与他一起参禅。星云大师把喝茶叫做吃茶，我想主要因为他是江苏江都人的缘故，江苏人把烟、酒、茶都统一叫成吃，这是语言习惯和风俗习惯的作用。但也不可否认星云大师是有意的把喝茶说成吃茶的，因为如果把书名叫成“品茶去” 或是“喝茶去”，似乎都不如“吃茶去” 来得神形兼备。它既俗又雅，既俚又文，既有生活又有格调。
茶确实是可以吃的。有一道杭帮菜叫“龙井虾仁”，就是在白白嫩嫩的虾仁上配上碧碧绿绿的茶叶；有一道川菜叫“樟茶鸭”，就是选用樟树叶和花茶叶将鸭烟熏而成。这些都是色香味俱佳的名肴。传说伟人毛泽东喝完茶后，喜欢将茶叶都吃掉。我曾经好奇地也咀嚼过刚泡过两三回的绿茶茶叶，的确是清香留颊、 满口生津。
我喝茶是近年来的事。小时候不喝茶，是因为从懂事起，就知道喝茶是要被批判的“资产阶级” 生活方式。即便是生长在酷热难耐的桂林，过夏天最多也是母亲在大茶壶里放几片山楂叶充当茶叶。长大后不懂茶，是因为从小没有养成喝茶的习惯。一直到进了北京后，场面上的交际多了，喝茶的机会自然也就多了，才慢慢地接受了喝茶，但也仅仅是中国式的喝茶，即泡即喝，绝无太多的讲究。
可是在那些中国茶的“殖民国度” 里，如日本人的“茶道”，将喝茶弄得神乎其神，繁之又繁，并成为了一种文化现象。还有欧美国家的“下午茶”，也形成了一整套的繁杂程式。
三十多年前的1979年，我在日本喝过一次茶。第一次惊讶喝茶怎么会有这么多的规矩。一开始，主人光是用白手巾擦拭茶具就得半天，什么茶罐、 茶碗、 茶勺一遍又一遍。然后是制茶，制茶的过程更是繁琐，比如茶末加进沸水，再用特制的竹筅搅拌，直到茶汤泛起泡沫，繁琐得连记都懒得记。然后才是敬茶，什么主人左手托碗，右手五指持碗边，然后跪地敬茶给客人，而最终客人喝到嘴里的也只是一小口。据说有的茶道过程，竟可以漫长到四个小时，幸亏那次没让我遇到。然而不可否认的是，当你经历过一次”茶道”的熏陶，便会潜移默化地体验到一种敬畏和崇高。
二十多年前我在美国洛杉矶，应邀去过旧中国“四大家族”中一个破落子弟的家里喝过“下午茶”。记得那天大约是在下午三四点去的，10分钟内陆陆续续地来了六七位客人，女士都浓妆艳抹，男士都衣冠楚楚，一看都是“有闲” 阶级。大家落座后，主人先让客人们在摆放着每款只有一件的各式茶具的桌上，挑选自己喜欢的茶具，然后佣人再为客人们斟上热茶。客人们可以自选往茶里添加或柠檬片或牛奶或粗粒结晶的褐色砂糖。此时佣人又端来一小碟一小碟的各式点心、蛋糕。于是大家就边喝边聊，漫无边际地聊，如同我们的” 侃大山”。同样不可否认的是，经过了那次”下午茶” 的体验，我似乎才真正地读到了”斯文”、 “教养” 等名词的深刻含义。
近年来中国富裕了，中国人的喝茶也越来越讲究了。满大街的茶馆、茶舍也成了国人交友、 会客、闲聊的场所，像日本的“茶道”，欧美的“下午茶”也日益“侵蚀” 着我们的生活。但是如果现代社会都按这些方式在喝茶，那就会把一个快节奏的、生龙活虎的新时代拉回到慢慢腾腾的老牛拉破车的旧社会。这种生活节奏与情调的冲突，现实生活与传统的冲突，现在已不仅仅是发生在” 茶文化”的领域里了。
这些年由于慢慢接受了喝茶，耳濡目染地渐渐地对茶也略知一二了。知道喝茶要讲究四样东西，一是水，二是茶（指茶叶），三是器，四是火。而我对这四大讲究，至今无一学会并应用。我想大多数喝茶的人，也不会在喝茶时理会这四大讲究。不过我又觉得，理不理会是可以因人而异的。但如果这四大讲究确实是喝茶的基本常识呢，倒还是可以了解了解的。
说到水，水是茶的灵魂。曹雪芹在《红楼梦》里就写过，黛玉、妙玉、宝玉这些才子佳人喝的茶，用的都是“旧年积的雨水” “梅花上的雪”。不过估计那时候的雨雪都相当干净。如果是用今天的雨雪，不喝出毛病来那才怪呢。前些年我去沈阳，赶上了一场铺天盖地的鹅毛大雪，这雪远比北京的美丽多了。我情不自禁地用手捧了一大把，没想到把雪一抛出去，双手竟是一层黑水。
也许在古时候，的确像曹雪芹写的那样，泡茶用水讲究得邪乎。明代就有人写过文章，说虎丘的茶必须用惠山的泉水，龙井的茶必须配虎跑的泉水。龙井配虎跑，那还靠谱，因为二者都在杭州西湖。好水配好茶，可称西湖双绝。可是虎丘配惠山就有点离谱了，因为虎丘在苏州，惠山在无锡，再加上那时候是土路驴车，如此沏茶喝茶，该是多么的麻烦啊。不过最近我还真的领教了一回如此这般麻烦的喝茶。前些天，一位来自福建的朋友在京城的饭店里请客，他带来了当地的名茶“大红袍”，同时还拎来了一大罐来自福建的泉水，他说这样才能泡出好茶。结果众人喝后皆说好茶好茶、好水好水。而我只能敷衍着，因为我怎么也没喝出来用福建的水泡出的茶，与北京的水泡出的茶有什么两样。只能说我孤陋。 讲究一点茶叶倒是应该的。中国的茶叶太丰富了，我从书上读到，光茶叶就有绿、 红、 青、 黄、 白、 黑多种。在这多种的茶叶中，绿茶应当是中国人的最爱，因为第一是它的产地分布极广，因而受众也多。像西湖龙井在浙江，黄山毛峰在安徽，洞庭碧螺春在江苏（此洞庭不是湖南的洞庭湖，而是太湖边上的洞庭山），蒙顶茶在四川，西山茶在广西，信阳毛尖在河南，等等。其二是喜欢绿茶的原因还有，说它能防癌、降血脂、抗衰老、防治糖尿病、能明目，甚至可以增强性功能等，简直成了治百病的灵丹妙药了。红茶在中国的兴起，始于清代。其原因是当时向老外大量地出口。我们常说的” 功夫茶”，多指的是红茶。
现在国际上流行的茶，基本上都是以红茶为主。像老外流行的红茶里加咖啡、 加牛奶这种“怪味” 茶，已经渐渐地影响着国人的饮茶习惯。不过我倒是喜欢喝一点浓浓的净红茶，一说是可以暖胃，二说是可以解油腻。还有青茶，也就是乌龙茶，它主要生产于闽、 粤、 台一带。闻名遐迩的“铁观音” 是乌龙茶的代表。其中最好的叫“黄金桂”，泡出来的茶无论在嗅觉或是味觉上都有一股桂花的甜香味，这是我唯一能够辨别出味道的茶。这又只能说是我的孤陋。
茶叶中还有白茶，白茶是指在唐、宋期间，用偶尔发现的白叶茶树采摘制成的茶。一般产自福建的叫“银针”的大都属于此类。但也有“银针” 是属于黄茶的，比如说非常有名的产于烟波浩渺的洞庭湖中青螺岛的君山银针。据说当年文成公主出嫁西藏时，选带的就是这种君山茶。不过，白茶与黄茶这两种茶，且不说我的孤陋，我想一般的茶客也是辨别不出来的，也是喝不出来的。最后还有黑茶，黑茶的种类也很多，但我觉得只要记住一种就足够了，那就是云南的普洱茶。普洱茶前些年几乎成了许多茶商的“摇钱树”，后来时过境迁，普洱茶又成了许多投资商的“大陷阱”。 最耸人听闻的是，在其供不应求之际，潮汕地区甚至出现了用马尿泡茶梗残叶做成茶饼的假普洱案例。据说其色香味跟用敌敌畏勾兑普通酒做成假茅台一样，还很逼真。不过好的普洱茶泡出来的色泽还真的是赏心悦目，它会像陈年的XO酒一样淳厚剔透。几年前我去过云南普洱产地演出，当地茶商送给我一套“七子茶饼”，我将这套像一座宝塔似的七块茶饼带回了北京，放在客厅里，至今仍散发着茶香。
除了这6种按颜色分类的茶叶，其实还有一种真正是在我国非常畅销的再加工茶类——花茶。它是以绿茶、红茶、乌龙茶等配以可食用的香花为原料，如茉莉、珠兰、桂花、玫瑰、金银花等，采用窨制工艺制成的茶叶。花茶与其他茶叶主要的区别是在于它的制作过程。如绿茶中的炒、烘、晒；其余的有的是发酵、有的是半发酵等，不过这些都不是我们一般茶客可以辨别清楚的。在这个问题上，我们都可以孤陋。
说完茶，就要说器。器除了杯以外，主要讲究的是壶。据说壶还会直接影响到茶的味道。壶中世界也是千种百种，但最有名的壶，我认为还是当数宜兴紫砂壶。历史上紫砂壶比茶叶贵的现象一直沿袭至今。据说一把大师级制的壶，现在要好几十万才能买下。十几年前我们总政歌舞团去宜兴慰问部队，当地歌迷送给我一把颜姓大师制作的壶，那几天，团里的一位乐手天天缠着我，好话说尽地向我要这把壶，我于心不忍，再加上不懂啊，就送给他了。后来有懂者直骂我是个傻瓜。
说完器，就要说火。掌握火候其实是一切烹调饮食的关键。无论炒菜、烧饭、酿酒都与火息息相关。甚至烧陶瓷、制砖瓦也离不开掌握火候。所以更不要说烹茶了。掌握火候这是个相当专业的问题。因此，在这个问题上我们同样可以孤陋。
茶分六色，出自何时何处，似乎还见仁见智。但中国茶的历史已有近五千年了，最早的产地是在巴蜀一带，这是得到了世界上多数学者的认可的。唐朝有个叫陆羽的人写了本书叫《茶经》，于是后人便称他为茶圣。我知晓陆羽这名字很早，那是因为在少年时就临摹过文徵明的书法，临摹过他的那首《游虎丘》“高贤寻壑共经丘，偶得追从续旧游。 陆羽甘泉春试茗，王祠老暮维舟”。不过那时候只知陆羽其名，不知他是干什么的。
正如文徵明的诗意，茶入诗，大多与寄情、抒怀、喝酒、交友有关。大凡文人墨客，君子居士都会以竹下品茗，以茶为友为风韵雅事。如唐代的大诗人白居易，一生中就写过五十多首茶诗。据说李白、苏东坡、范成大、唐寅等均是一生嗜茶。同时，无数的传说故事，文章经典都记载着有寺庙的地方就有茶香。尚茶爱佛，茶如参禅。佛能养心，禅可悟性。茶禅相融，颐养天年。
世人饮茶，解渴当然是很重要的一个原因，但以茶为友、以茶交友却是情感交流、 情感升华的一个更重要的原因。而且茶还是中国平民百姓每天为生活奔波的七件事“柴、 米、 油、 盐、 酱、 醋、 茶” 中的一件事。然而在这七件事当中，唯有“茶” 其实是不必每天都必需的。可见，自古“茶” 在中国人心中的位置。 还有自古以来舞台上请茶歌、采茶舞、采茶戏也比比皆是。孔子说：“ 有朋自远方来，不亦乐乎？” 待人接物最重要的就是用茶，因此居家不备茶者极少。但茶的价格悬殊，有几毛钱一两的，也有几万块钱一两的。传说戏剧界有一位泰斗级的人物，家里就备有从几万块钱一两到几毛钱一两的多种茶。贵客来了用几万块钱的，这时他会手举大拇指对佣人说“上茶来”。 级别低一点的客人来了，他又会手举食指对佣人说“上茶来”。于是佣人就上差些的茶。等一般客人来了，他会张开五指对佣人说“上茶来”，这时佣人便泡上几毛钱一两的茶。倒不是说他抠门，但确实都上几万块钱的茶也上不起。不料他的这一上茶的秘密被他的学生们发现了，有一次到他家聚会，所有的学生都调皮地举起大拇指对佣人说“上茶来”，佣人不明就里，只要看见举大拇指就上几万块钱一两的茶。在一旁干着急的泰斗级的老师见生米煮成了熟饭，无可奈何地瞪着大眼对学生们说，“酽死你们”。
这些年来，由于喝茶多了，自然也就慢慢地对茶产生了感情。年前，一位总政歌舞团的好友，从浙江带回了两斤茶送给我，也许他知道我不太喝茶，也许怕我糟蹋了茶，第二天还专门给我发来一条短信，大意是“昨天给你的是极好的早春茶，留给自己尽快喝”。看到这条充满温馨友情的短信，我一下子如沐在春风春雨里。
谁说我不懂茶？！
（责编：张志国）