“你喜欢这场秀吗？”今晚演出结束回到后台时，Jonathan Saunders问滚石乐队（Rolling Stone）的吉他手 Ronnie Wood。“春色无边呀，” Wood开玩笑地说。他说得没错。设计师的最新系列歌颂了五十年代英国海报女郎丰满坚挺的胸部，用紧身胸衣上的罩杯衬托，用束腰带向上推挤，或藏在有点过大的针织衫里，留下无限遐想，这正是先天发育良好的小明星被称为毛衣女孩的原因。但是，回想起来，围绕着像 Diana Dors那样性感的金发尤物，即便有几乎健康向上的东西，Saunders也会注入足够的怪念头让你联想到大卫·林奇（David Lynch）。这位导演是他相当偏爱的一个参考点。
　　上一季冷冰冰的条纹金属质感之后，Saunders 发现自己陷入了冬季的温暖与羊毛制品中。然而，这对他来说实在太平淡，因此加入乙烯树脂和橡胶，为毛绒绒的马海毛增添锐度。而这种矛盾元素的组合是其时装系列的核心。不过，虽然灵感隐含着新鲜活力，某些古怪过时的东西仍然存在。你可以想像一下，五十年代摇滚范儿的郊区居民搭配一身马海毛毛衣和乙烯树脂圆摆裙，出去参加不羁夜派对的样子。Malcolm McLaren和 Vivienne Westwood为他们传奇的国王大道商店发掘出了先锋派的神作，尽管那是将近40年前，而当时激动的战栗早已消逝。但是今天秀场上出现的领口，廓形，以及调色板（芥末黄，铁锈红，浅粉，天蓝）都具有五十年代晚期/六十年代早期的味道。发型也是如此。Saunders 甚至从一件旧文胸上照搬来主视觉图形——一种叶状卷涡花纹。它以激光切割和手工刺绣的方式装饰在各种作品上，从系带羊毛连衣裙到黑色透明吊带衬裙。虽然 Saunders 是不走寻常路的老手，但他从来就不是一个会被视为反动的设计师。也许，他追求的是与林奇（Lynch）相同的本质，即，用令人不安的正邪之间的平衡创造出失衡感。遗憾的是，我们今天看到的只有“失”，没有“衡”。
　　Georgina Chapman和 Keren Craig从18世纪挖掘秋冬灵感——尤其是戈雅（Francisco de Goya）的肖像画《骑马的玛利亚·特蕾莎》（Maria Teresa de Vallabriga on Horseback）。那个时代贵族的富裕与Marchesa 设计师的繁复主义爱好紧密吻合。开场的造型是猩红色的高领和大裙摆设计的骑马服，为之后的秀奠定了戏剧化的基调。所搭配丝质斗牛士长裤暗示这场秀不会都是品牌出名的红毯挚爱的公主式礼服。
　　解构和结构是这里反复出现的主题，都带来了成功或平庸之作。前一概念偶尔呈现为过度立裁设计却不一定显好，而有些紧身胸衣的设计奇怪地尖锐而且不贴服身体（没人想在公共场合露点）。到最后，是一些（相对）简洁的造型，却最有冲击力。一件满是刺绣的落肩款式紧身鸡尾酒裙敲响了对的音符。