比起凡尔赛宫要坐地铁到线路尽头，枫丹白露还得坐个城际火车，维也纳的美泉宫并不难到达。或许是城市比较小的缘故，不多几站地铁就到达了目的地。出得地铁，就看到印有茜茜公主、约瑟夫一世和玛丽娅·特雷西娅女王画像的海报，一路指引着游客抵达美泉宫。
　　哈布斯堡王朝兴衰见证者
　　下午的阳光为赭黄色的巴洛克式宫殿镶上了一层灿烂的边，这种赭黄色有种专属的名字，叫做“美泉黄”，乃是哈布斯堡王室的一种原创，此色一出，所有奥匈帝国和哈布斯堡王朝的皇家建筑都被漆成这种颜色。在宫殿正面的阶梯上，有新婚夫妇在拍婚纱照，或许，这座曾经充满着贵妇人的衣香鬓影，也见证过哈布斯堡王朝煊赫荣光的宫殿的确是个非常不错的纪念地吧。
　　美泉宫与哈布斯堡王朝的关系可以追溯到16世纪。从最早作为神圣罗马帝国皇帝的狩猎地开始，到约瑟夫一世在此走完自己的人生，美泉宫见证了哈布斯堡王朝的兴衰。经过两度毁坏和重建，美泉宫真正的复兴或许是在玛丽娅·特蕾西娅女王的手中，也正是在那时，哈布斯堡王朝到达了自己最顶峰的时候。
　　由于玛丽娅·特蕾西娅一直非常喜欢美泉宫，她把美泉宫从狩猎寝宫改成了神圣罗马帝国皇帝的皇宫，在她手中，美泉宫从一个狩猎时使用的寝宫成为了皇家和政治生活的中心。在在击败拿破仑之后，反法联盟在此举行了划分列强势力范围的维也纳会议。走进美泉宫的宫室，此前曾在国际关系课上知道的知识，在此处仿佛放电影一般展现在了眼前。那位左右欧洲均势的梅特涅首相，就是在这里平衡各国势力，为奥地利获得了最大的利益，也使得奥地利成为一时间欧洲的一大强国。不过，随着两次世界大战的爆发，美泉宫甚至在二战的炮火中被严重毁坏，战后才获得重生。
　　从美泉宫的宫室往外眺望，是一座巴洛克式的花园。在巨大的花坛中，植物按照严格的对称种植在彩色的石头上，花坛两侧则是经过严格修剪的树篱。掩映在树篱之间的，是来自希腊罗马神话的雕塑。事实上，我并不是非常喜欢这种形式的花园，总觉得那些树冠被修剪得像长方体一样的高大树木，那规划得方方正正的花坛看上去相当呆板，看上去索然无味，尽管它在那时的当权者心目中必定是皇权坚固的象征。
　　追寻茜茜公主夫妇的踪影
　　或许正是这种如同这花园一般呆板的皇室生活困住了茜茜公主那颗活跃的心，她才如此不快乐的吧，我猜想。
　　作为玛丽娅·特雷西娅女王的儿媳，茜茜公主与奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世在此生活。约瑟夫一世生于斯长于斯死于斯，因此美泉宫的展览中有不小的一部分都是关于这夫妻二人的。在属于茜茜公主的宫室里，挂着一幅幅这位绝代佳人的油画与照片，在梳妆台上，摆着她使用过的梳子、梳妆盒和首饰，就像斯人才刚刚离去一般。女游客们在此不免各种心醉神迷，窃窃私语，毕竟对于无数女子来说，茜茜公主的故事就好像童话里的传说一般，凝结着无数人的少女梦。
　　不过，我对茜茜公主的丈夫也有同样的兴趣，在一幅长身玉立，模样俊美的美少年油画前，我赫然发现，这竟然是弗兰茨·约瑟夫一世少年时的画像！因为在一直以来的印象中，约瑟夫一世都是一个长着一把大胡子的中年老男人，却从未想过他年轻的时候也是一位美少年。不由得再次心中暗叹，他与茜茜公主真是郎才女貌，堪称一对神仙眷侣了。不过，我一直不甚明了，约瑟夫一世一直深爱自己的妻子，茜茜公主也没什么不爱丈夫的理由，可是最终却成为一对怨偶？也许是皇家无人情吧。走在悬挂皇室众人画像的长廊里，一幅幅美人图活色生香，其中甚至还有路易十六的断头皇后玛丽娅·安托万特少年时代的画像——她原也是出自奥国王室的公主。不过，画中的一位位佳人已经随风而逝，在今天这个速食而实际的时代，再也不会有什么梦幻了。
　　走上花园背后散落着橡子，不时有小松鼠跑过的山坡，到达美泉宫的最高点“凯旋门”，可以俯瞰整个美泉宫和远处的维也纳市景。我也学着当地人的样子找了张长椅坐下，准备将美泉宫留于心中。事实上，如果不进宫殿内部参观，美泉宫景区并无门票，只要不进宫殿内部，你游览花园和宫殿外观根本不用花一毛钱。因此，可以看到当地的居民或戴着耳机跑步，或带着孩子骑车，或坐在长椅上阅读，或躺在草坪上晒太阳。由此，我不禁想到国内水涨船高的景区门票和一些景区内垃圾遍地，人声鼎沸，花木凋残的景象，心中不禁有些唏嘘。