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摘 要：主要针对男衬衫在制作过程中各种弧线拼接部位工艺，特别是运用包缝工艺缝制时遇到的困难进行优化探讨。本文通過不同宽松度的男衬衫结构对比，重点阐述了袖窿与袖山的弧线拼接部位的配合关系，面料的厚薄，弧度的增减，针位宽窄等因素对包缝工艺制作的影响，并通过包缝工艺的几种制作方法对比，提出了不同情况下应采取的工艺制作优化方案。
关键词：男衬衫；包缝工艺；弧线；优化；缝份
一、前 言
衬衫的发展源远流长，最初是为配合西服而产生的，其造型简练，无装饰，高高耸起的领子翻折下来，形成现在衬衫的特点。而目前的衬衫种类繁多，衬衫的款式变化也是与现代社会的经济，文化状况密不可分，衬衫的着装形式也受流行趋势的影响，体现出新时代的审美观。现代男衬衫的款式变化多样，对工艺的要求也风格各异，为了体现男衬衫的高端品质，目前大部分衬衫的工艺制作都要求用包缝的方法将缝份夹藏起来，里外都看不到有毛边的缝头。所以在运用这种缝制工艺时需要比较高的技术，尤其是在衬衫的袖窿与袖山、袖底连侧缝、或者其他的弧形造型的分割部位拼接起来却往往比较费劲，成型后会出现诸多的褶皱，扭曲等问题。特别是袖窿和袖山的拼接，弧度较大，肩部缉线针位宽窄要求不一样，加上面料上的厚薄和疏密，使得这一工艺的技术要求尤为重要。为了解决这些问题，我们可以通过全面分析其结构原理，将包缝的几种不同的步骤或方法进行比较，结合衣服款式风格或结构，探讨合理的优化方案，以解决制作过程中的困难。
二、包缝工艺的结构理解
包缝分为内包缝和外包缝，其结构原理上是一致的，都是由两片裁片的缝份相互嵌套，将缝份埋藏在里头的一种工艺手法，他们的区别只是面料正反面的摆放不同，和面料上压一道明线和两道明线的区分，工业上也叫埋夹。这种缝制工艺的特点是牢固，美观，上档次，普遍运用于男衬衫等高端的服装缝制。但是这种缝制工艺在制作上难度相对比较大，技术含量比较高。而放缝的要求也比较特殊，常見做法是一边裁片的放缝假如是0.8CM，那么与之拼接的另一片裁片则要放出多一倍的缝份量即1.6CM，然后通过翻折相互嵌套裹住缝份进行缉线，根据款式要求可缝制成内包缝或外包缝。
直线拼接的包缝工艺处理起来比较简单，容易做到美观，但是弧形拼接部位的包缝工艺就变得复杂多了。由于弧形里面的内圆与外圆的关系，内圆的周长要比外圆的周长要短（见图1）。在服装里的弧形拼接就相当于一个外圆弧裁片跟内圆弧裁片相拼接，如果缝份是由内圆弧向外圆弧翻折，则会出现外缘绷紧或翻转不过来现象，需要间隔加上剪口才能使弧口圆顺；而当缝份是由外圆弧向内圆弧翻折的话，又会出现翻折过后缝头出现起皱，重叠等现象，导致缝制困难或出现扭曲不平服等状况。
三、不同宽松度的衬衫袖窿与袖山内包缝工艺难易度分析
（一）衬衫的分类
目前男衬衫有很多种类型，按照结构风格来分，大概可以归纳为以下三类不同松紧度的衬衫，如图2所示。
1、时尚修身型：
风格是帅气逼人，酷劲十足的阳光型男类别，其结构特点就是贴体或修身，因为紧身，所以在结构打板时就较为复杂，要求也比较高。从衣身来看，袖窿深采寸较高，袖窿弧线曲率大，而袖子的装配为了要达到修身贴体的效果，袖山高的采寸会高，袖肥较小，袖山头要有一定的吃势才能吻合肩部的立体造型。袖山的弧线长度要比袖窿弧线的长度要长一点。
2、正装合体型：
主要是与普通西服、办公套装，职业西服等组合配套的衬衫。特点是简约为主，单一色彩，一般在重要会议，礼仪会见等重要场合穿着。就结构方面来看，版型较为合体，部位剪裁饱满又不会有太多余量，袖窿深的采寸略低，袖山高的尺寸也比较适中，袖山头有少量的吃势。
3、休闲宽松型：
比较随意自然，可根据时尚流行趋势及个性要求穿着，具有多样性与流行性，色调运用比较广泛，结构上就比较宽松，袖窿深采寸较深，袖窿和袖山的弧线趋于平直，袖山高比较低，一般不设吃势。（见图5-3）
（二）影响男衬衫内包缝工艺难易的因素
1、弯曲弧度大小：
这一点前面已经论述过，但在男衬衫弧线拼接包缝工艺当中，以袖山与袖窿的关系为例，紧身型的衬衫要使用内包缝几乎无法实现，弧线过大，翻折后会出现严重拉扯或不平，而合体型的即可以勉强做到，但工艺难度也会比较大，最容易实现的就是宽松型，因为袖山和袖窿弧线趋于平直。
2、袖窿与袖山的组合关系：
在衬衫的结构制图当中，袖窿与袖山的关系组合常常是打板师拿捏不准的一个部位，往往要经过多次试办和调整。特别是用包缝工艺进行缝制时，在结构处理上更需要细心琢磨。因为款式的不同，袖窿与袖山的组合关系也不一样，像紧身型的袖山有吃势，袖山弧线比袖窿弧线的长度要长，在运用内包缝工艺制作时就很难做到将袖山吃势缩融进去，强行融进去也无法做到平服。而宽松型的袖山没有吃势，轻松实现内包缝。
3、内包缝针位宽窄：
男衬衫中不同款式有不同的工艺要求，在男装的结构设计中，宽针位的内包缝显得大气，阳刚，但只能运用在直线拼接或弧度比较小的弧线拼接。针位设置越宽，需要加放的缝份就越大，根据上述圆弧翻折的道理，工艺难度就越大。所以在合体型的衬衫使用包缝工艺时，袖山袖窿的拼接针位宽度不宜过大。
4、面料厚薄与疏密：
面料的厚薄也直接影响包缝工艺的制作，因为用包缝工艺缝制成型后，缝头部位面料有四层厚度，加上如果用厚面料进行车缝的时候，就会影响服装的外观质量。男衬衫用包缝装袖的时候，一般是用肩盖袖的方法，在肩上压明线，因为袖窿是圆圈状，袖窿是外圆，袖山是内圆，面料越厚，内外圆周长差值越大，加工越难。另外高密度的织物在用内包缝在弧线加工时也非常困难，因为织物纱线之间的密度大，缺少了纱线收紧或扩张的空间，使得面料的塑型性能差，因此想让面料进行弧线弯曲的时候会变得困难重重。 三、弧线拼接包缝工艺的几种方法和优劣比较
在弧线包缝的工艺制作时，使用不同的步骤或方法会影响到服装的制作成本、效率和品质。以下是三种不同的包缝工艺制作方法和其优缺点分析。
方法一：裁片正面缝份口相对，重叠0.5或0.8CM，在重叠中间部位缉线将两个裁片固定，然后根据包缝的宽窄需要使用S型扭转翻折，将缝口包在里面，最后在面上压两道平行线固定。这种方法的优点是：在弧形的拼接中凹凸正面相对，车缝过程中容易对位，对有吃势的情况容易把握裁片的融缩进去。缺点就是不好把握宽窄，多了一道缉线，成本增加。
方法二：将裁片正面对正面叠合，下层裁片的缝份比上层多出一半，下层缝份向上翻折包住上层缝份，然后沿缝口0.1CM缉缝，之后将上面裁片翻至正面烫平，最后根据针位宽度缉一道明线。这种方法较为实用，容易把握质量。缺点是在弧线的处理中就较为困难，不好对位，特别是有吃势的袖山头部位，三层面料一起缉缝时很难做到缩融。还有当面料比较厚的时候会出现缝头过厚。
方法三：先将面料正面对正面叠合，下层裁片的缝份是上层裁片的三倍，按净样线将两裁片缉缝，然后将下层裁片缝份向上翻折，缝口与上层缝口接对，用烫斗熨烫或缉线固定下层的缝份，做后将上层裁片翻至正面，根据针位宽缉一道明线。这个方法最大的优点就是能减少缝份的厚度，适合比较厚的面料，还有就是对吃势容易把握。缺点就是两个裁片的缝份相差太大，不好对位，容易出现误差。
四、男衬衫弧线拼接包缝工艺的优化处理
理解了男衬衫的不同结构和包缝工艺的原理之后，就能根据不同的衬衫款式，不同的面料等因素选择不同缝制方法进行优化处理，甚至可以从结构线的变化来解决弧线包缝工艺上的优化，下面以男衬衫的袖窿和袖山的拼接为例，探讨包缝工艺的优化方案。
在传统衬衫制作中，袖山放出的缝份比袖窿的缝份多出一半，袖山放的缝份越多，困难就越大，准确度就不高，而且很难对位。鉴于这些情况，我们可以在结构上将袖窿和袖山的拼接互相借位来达到工艺的优化，具体做法如下：
在完成男衬衫的结构制图后，并检验了袖窿袖山的组合关系得当，然后将袖山和袖窿同时加放等量的缝份，假设原来袖窿放1CM、袖山放2CM的缝份量，那么此时袖山和袖窿同时只放1.5CM的缝份，也就是说袖窿与袖山放出的缝份总量还是不变的。按照现在这样的缝份进行正常包缝时，原本需要1CM缝份的袖窿还剩0.5CM的余量；原本需要2CM缝份的袖山却因为不夠而在袖山弧上多吃掉了0.5的量。最后导致成品的尺寸会是袖长短了0.5CM，而胸宽、背宽和肩宽则会长出了0.5CM。鉴于此种情况，我们可以预先制图时减掉0.5CM半肩宽和胸背宽，袖长多加0.5CM后再进行制板，完成后检验袖窿与袖山的组合关系，最后同时放出等量的缝份进行缝制，这样成品效果跟之前的会是一样，其实也就是袖窿和袖山之间的长度进行了借位。但包缝的制作过程却得到了优化（见图3）。
五、结束语：
虽然说随着现代科技的发展，目前大部分男衬衫的包缝工艺都实现了机器自动化，用专门的埋夹机做出来的包缝效果达到快、准、美，真正的实现了工艺的最大优化。但是在这款式更新变化快速的年代，埋夹机也会有一定的局限性，只能做固定宽度的针位和一定范围厚度的面料，如果需要更换不同的包缝宽度和面料需要重新定做辅助配件或调试机器，在产品开始时使用不够灵活。而手工的缝制则能实现不同款式的变化和创新，自由度高，同时熟练地掌握技术技能，对深入探讨服装的工艺制作有很大的帮助。
参考文献
[1]刘瑞璞 《女装纸样设计原理与技巧》 中国纺织出版社.
[2]朱秀麗 鲍卫君 《服装制作工艺—基础篇》第二版 中国纺织出版社.
关键词：男衬衫；包缝工艺；弧线；优化；缝份
一、前 言
衬衫的发展源远流长，最初是为配合西服而产生的，其造型简练，无装饰，高高耸起的领子翻折下来，形成现在衬衫的特点。而目前的衬衫种类繁多，衬衫的款式变化也是与现代社会的经济，文化状况密不可分，衬衫的着装形式也受流行趋势的影响，体现出新时代的审美观。现代男衬衫的款式变化多样，对工艺的要求也风格各异，为了体现男衬衫的高端品质，目前大部分衬衫的工艺制作都要求用包缝的方法将缝份夹藏起来，里外都看不到有毛边的缝头。所以在运用这种缝制工艺时需要比较高的技术，尤其是在衬衫的袖窿与袖山、袖底连侧缝、或者其他的弧形造型的分割部位拼接起来却往往比较费劲，成型后会出现诸多的褶皱，扭曲等问题。特别是袖窿和袖山的拼接，弧度较大，肩部缉线针位宽窄要求不一样，加上面料上的厚薄和疏密，使得这一工艺的技术要求尤为重要。为了解决这些问题，我们可以通过全面分析其结构原理，将包缝的几种不同的步骤或方法进行比较，结合衣服款式风格或结构，探讨合理的优化方案，以解决制作过程中的困难。
二、包缝工艺的结构理解
包缝分为内包缝和外包缝，其结构原理上是一致的，都是由两片裁片的缝份相互嵌套，将缝份埋藏在里头的一种工艺手法，他们的区别只是面料正反面的摆放不同，和面料上压一道明线和两道明线的区分，工业上也叫埋夹。这种缝制工艺的特点是牢固，美观，上档次，普遍运用于男衬衫等高端的服装缝制。但是这种缝制工艺在制作上难度相对比较大，技术含量比较高。而放缝的要求也比较特殊，常見做法是一边裁片的放缝假如是0.8CM，那么与之拼接的另一片裁片则要放出多一倍的缝份量即1.6CM，然后通过翻折相互嵌套裹住缝份进行缉线，根据款式要求可缝制成内包缝或外包缝。
直线拼接的包缝工艺处理起来比较简单，容易做到美观，但是弧形拼接部位的包缝工艺就变得复杂多了。由于弧形里面的内圆与外圆的关系，内圆的周长要比外圆的周长要短（见图1）。在服装里的弧形拼接就相当于一个外圆弧裁片跟内圆弧裁片相拼接，如果缝份是由内圆弧向外圆弧翻折，则会出现外缘绷紧或翻转不过来现象，需要间隔加上剪口才能使弧口圆顺；而当缝份是由外圆弧向内圆弧翻折的话，又会出现翻折过后缝头出现起皱，重叠等现象，导致缝制困难或出现扭曲不平服等状况。
三、不同宽松度的衬衫袖窿与袖山内包缝工艺难易度分析
（一）衬衫的分类
目前男衬衫有很多种类型，按照结构风格来分，大概可以归纳为以下三类不同松紧度的衬衫，如图2所示。
1、时尚修身型：
风格是帅气逼人，酷劲十足的阳光型男类别，其结构特点就是贴体或修身，因为紧身，所以在结构打板时就较为复杂，要求也比较高。从衣身来看，袖窿深采寸较高，袖窿弧线曲率大，而袖子的装配为了要达到修身贴体的效果，袖山高的采寸会高，袖肥较小，袖山头要有一定的吃势才能吻合肩部的立体造型。袖山的弧线长度要比袖窿弧线的长度要长一点。
2、正装合体型：
主要是与普通西服、办公套装，职业西服等组合配套的衬衫。特点是简约为主，单一色彩，一般在重要会议，礼仪会见等重要场合穿着。就结构方面来看，版型较为合体，部位剪裁饱满又不会有太多余量，袖窿深的采寸略低，袖山高的尺寸也比较适中，袖山头有少量的吃势。
3、休闲宽松型：
比较随意自然，可根据时尚流行趋势及个性要求穿着，具有多样性与流行性，色调运用比较广泛，结构上就比较宽松，袖窿深采寸较深，袖窿和袖山的弧线趋于平直，袖山高比较低，一般不设吃势。（见图5-3）
（二）影响男衬衫内包缝工艺难易的因素
1、弯曲弧度大小：
这一点前面已经论述过，但在男衬衫弧线拼接包缝工艺当中，以袖山与袖窿的关系为例，紧身型的衬衫要使用内包缝几乎无法实现，弧线过大，翻折后会出现严重拉扯或不平，而合体型的即可以勉强做到，但工艺难度也会比较大，最容易实现的就是宽松型，因为袖山和袖窿弧线趋于平直。
2、袖窿与袖山的组合关系：
在衬衫的结构制图当中，袖窿与袖山的关系组合常常是打板师拿捏不准的一个部位，往往要经过多次试办和调整。特别是用包缝工艺进行缝制时，在结构处理上更需要细心琢磨。因为款式的不同，袖窿与袖山的组合关系也不一样，像紧身型的袖山有吃势，袖山弧线比袖窿弧线的长度要长，在运用内包缝工艺制作时就很难做到将袖山吃势缩融进去，强行融进去也无法做到平服。而宽松型的袖山没有吃势，轻松实现内包缝。
3、内包缝针位宽窄：
男衬衫中不同款式有不同的工艺要求，在男装的结构设计中，宽针位的内包缝显得大气，阳刚，但只能运用在直线拼接或弧度比较小的弧线拼接。针位设置越宽，需要加放的缝份就越大，根据上述圆弧翻折的道理，工艺难度就越大。所以在合体型的衬衫使用包缝工艺时，袖山袖窿的拼接针位宽度不宜过大。
4、面料厚薄与疏密：
面料的厚薄也直接影响包缝工艺的制作，因为用包缝工艺缝制成型后，缝头部位面料有四层厚度，加上如果用厚面料进行车缝的时候，就会影响服装的外观质量。男衬衫用包缝装袖的时候，一般是用肩盖袖的方法，在肩上压明线，因为袖窿是圆圈状，袖窿是外圆，袖山是内圆，面料越厚，内外圆周长差值越大，加工越难。另外高密度的织物在用内包缝在弧线加工时也非常困难，因为织物纱线之间的密度大，缺少了纱线收紧或扩张的空间，使得面料的塑型性能差，因此想让面料进行弧线弯曲的时候会变得困难重重。 三、弧线拼接包缝工艺的几种方法和优劣比较
在弧线包缝的工艺制作时，使用不同的步骤或方法会影响到服装的制作成本、效率和品质。以下是三种不同的包缝工艺制作方法和其优缺点分析。
方法一：裁片正面缝份口相对，重叠0.5或0.8CM，在重叠中间部位缉线将两个裁片固定，然后根据包缝的宽窄需要使用S型扭转翻折，将缝口包在里面，最后在面上压两道平行线固定。这种方法的优点是：在弧形的拼接中凹凸正面相对，车缝过程中容易对位，对有吃势的情况容易把握裁片的融缩进去。缺点就是不好把握宽窄，多了一道缉线，成本增加。
方法二：将裁片正面对正面叠合，下层裁片的缝份比上层多出一半，下层缝份向上翻折包住上层缝份，然后沿缝口0.1CM缉缝，之后将上面裁片翻至正面烫平，最后根据针位宽度缉一道明线。这种方法较为实用，容易把握质量。缺点是在弧线的处理中就较为困难，不好对位，特别是有吃势的袖山头部位，三层面料一起缉缝时很难做到缩融。还有当面料比较厚的时候会出现缝头过厚。
方法三：先将面料正面对正面叠合，下层裁片的缝份是上层裁片的三倍，按净样线将两裁片缉缝，然后将下层裁片缝份向上翻折，缝口与上层缝口接对，用烫斗熨烫或缉线固定下层的缝份，做后将上层裁片翻至正面，根据针位宽缉一道明线。这个方法最大的优点就是能减少缝份的厚度，适合比较厚的面料，还有就是对吃势容易把握。缺点就是两个裁片的缝份相差太大，不好对位，容易出现误差。
四、男衬衫弧线拼接包缝工艺的优化处理
理解了男衬衫的不同结构和包缝工艺的原理之后，就能根据不同的衬衫款式，不同的面料等因素选择不同缝制方法进行优化处理，甚至可以从结构线的变化来解决弧线包缝工艺上的优化，下面以男衬衫的袖窿和袖山的拼接为例，探讨包缝工艺的优化方案。
在传统衬衫制作中，袖山放出的缝份比袖窿的缝份多出一半，袖山放的缝份越多，困难就越大，准确度就不高，而且很难对位。鉴于这些情况，我们可以在结构上将袖窿和袖山的拼接互相借位来达到工艺的优化，具体做法如下：
在完成男衬衫的结构制图后，并检验了袖窿袖山的组合关系得当，然后将袖山和袖窿同时加放等量的缝份，假设原来袖窿放1CM、袖山放2CM的缝份量，那么此时袖山和袖窿同时只放1.5CM的缝份，也就是说袖窿与袖山放出的缝份总量还是不变的。按照现在这样的缝份进行正常包缝时，原本需要1CM缝份的袖窿还剩0.5CM的余量；原本需要2CM缝份的袖山却因为不夠而在袖山弧上多吃掉了0.5的量。最后导致成品的尺寸会是袖长短了0.5CM，而胸宽、背宽和肩宽则会长出了0.5CM。鉴于此种情况，我们可以预先制图时减掉0.5CM半肩宽和胸背宽，袖长多加0.5CM后再进行制板，完成后检验袖窿与袖山的组合关系，最后同时放出等量的缝份进行缝制，这样成品效果跟之前的会是一样，其实也就是袖窿和袖山之间的长度进行了借位。但包缝的制作过程却得到了优化（见图3）。
五、结束语：
虽然说随着现代科技的发展，目前大部分男衬衫的包缝工艺都实现了机器自动化，用专门的埋夹机做出来的包缝效果达到快、准、美，真正的实现了工艺的最大优化。但是在这款式更新变化快速的年代，埋夹机也会有一定的局限性，只能做固定宽度的针位和一定范围厚度的面料，如果需要更换不同的包缝宽度和面料需要重新定做辅助配件或调试机器，在产品开始时使用不够灵活。而手工的缝制则能实现不同款式的变化和创新，自由度高，同时熟练地掌握技术技能，对深入探讨服装的工艺制作有很大的帮助。
参考文献
[1]刘瑞璞 《女装纸样设计原理与技巧》 中国纺织出版社.
[2]朱秀麗 鲍卫君 《服装制作工艺—基础篇》第二版 中国纺织出版社.