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航船一路沿着委内瑞拉山青水秀的海岸东行，我们下一个目的地是该国的GUAN-TA，这是英版海图上的名称，在LA CRUZ东边不远处。它是按当地语音，还是西班牙语译成英文，不得而知。在我国的世界地图上还找不到读音与其对得上号的地名，我把它称作“匡塔”——一个颇有南美情调的名字。
时已深秋，但在这片地理纬度最高不超过北纬10度半的海域内，既无热带气旋干扰，冷空气也绝无实力入侵，适宜的气温和徐徐的东南风，让航船宛似沐浴在春风杨柳的季节中。早晨一睁眼，映入眼帘的就是明媚阳光和碧波轻柔的大海。在船近岸的时候，还更添一幅山峦叠翠的幻境。
清晨时分，右前方一列绿枝覆盖的山岛逶迤而来，待转过最前方那座壁立百丈的翠崖后，一个深广悄寂的海湾就展现在眼前。乍一见，以为我们是从一个浩淼的汪洋，驶进了一个水光潋滟的大湖。然而这确确实实是一个沿陆岸向东延伸的海湾。航船人湾后，再折向东行，一丛丛绿宝石般的小岛，渐次跃出，宛似越南下龙湾之一隅，那满枝欲滴的翠色，都把我们连日来寂寞、枯燥的心给滋润了。
船随水转，又入一湾，眼前景象，令人感觉在江南的一处名园游览——跨过一道门，又是一种园景。在比船长宽不了多少的湾口处，点缀在水中的怪石嶙峋的小岛如同名园里引人入胜的玲珑假山。这些形状各异的孤岛，不仅有鬼斧神工之妙，它的葱茏绿色更增添了诱惑力，只可惜撑船人的心思须集中在谨慎穿行中，对如此难得一遇的景观，只能一瞥而过。我忽然觉得，当年航海家Alonso de Qjeda把它登岸的这片土地叫做“VENEZUELA”(委内瑞拉，意为“小威尼斯”)所含有的另一层意思。
这是个如池溏似的小湾，湾底一溜码头，充其量能容纳三艘不超过万吨级的船。环岸一派渔村景象。四周安安静静的，哪像车来人往的码头。靠岸的船在等待代理安排工人卸货，亦像一匹归厩的马，融入到寂静中。
这里果然也是渔船的港湾，夕阳时分，只见一条条简陋小船，渔歌唱晚般地归来。我们这些见多识广的水手，知道归帆的渔船必有鲜活的虾蟹，而渔人多肯顺手提尾鱼什么的来交换点钱物。一水小周笃悠悠走近一条刚把缆绳套上地环的小船，一声“Hello!”后，就连单词带手势地与渔人交流起来。渔人显然明白了面前这位陌生人的意思，面带微笑地转身从小舱口边抓出一只龙虾，左手指握成酒盅状，手臂一扬，脖一仰。明白啦，他要换酒。船上食物中最不缺的就是酒了，啤酒、白酒、白兰地、威斯忌，只要不换钱，那是正中下怀的“买卖”。小周连忙：“OK”。渔人仰着刻下风霜的介于非洲黑色与亚洲黄色的面孔，伸出两个手指说：“威斯忌”。我们知道，亚非拉美一些偏远地区，把什么洋酒都管叫白兰地、威斯忌的。小周指指虾，也晃晃两个手指说：“Two”。渔人憨厚地点点头，成交了。眼前的渔人究竟是印、欧混种，还是地道的印地安人，初来乍到的我，还难分辨。不过说来，这里还是“印地安人”这个名称的起源地哩。据书载，怀着探寻印度大陆雄心的航海家哥伦布，于1492年漂流至此时，误以为到了心目中的东方印度，就把岸上的人称作“印第安”。由此想来，这渔人的体貌性情还是淳朴的印地安人原型哩!
渔人接过比一瓶二锅头贵不了多少、标签别出心裁的白兰地，有些喜不胜收的样子，随即拎出两只大龙虾。被旧渔绳套住的大虾，一身赤紫，其中一只身躯硕大，它似乎不愿受到束缚，顽强地踢动着竹筷般粗的虾腿，瞪着吓人的眼珠，一副张牙舞爪的姿态，确不负“龙”之称谓。． 我们照例按江浙的风味吃法，把那只肥硕的龙虾人笼清蒸。这只躺在全船最大一只西餐腰盆，头尾还伸出盆外的龙虾，出笼后，就像映在水面上的一束落霞——赤紫嫣红。更想不到的是，刀叉落在虾身任何一段，都冒出厚厚的虾黄。船员也算见过一些世面了，在澳洲、新西兰，都有过钓虾的经历，却从没见过丰腴的虾膏从虾头顺着脊背直铺到虾尾的，那色泽胜似蟹黄。
窗外的夕阳，从远处环抱的山峦依依不舍地坠入山背后的加勒比海，暮色徐徐浸漫在村庄的上空，几缕炊烟与岸旁落寞的渔舟给水湾村景凭添了宁静的气息，这景象不由让人联想起古诗中“白沙翠竹江村暮，数点渔灯依古岸”的境界。靠泊后的第一个黄昏，我们就在这渔村晚景中，品尝着鲜活的龙虾度过了。
这里也无所谓港区，顺着一条与乡村相匹配的道路来到镇头，面对眼前的“Y”型路口。我们正在判别方向，忽见一位村人友善地向我们招手。只见他中等个儿，圆脸，棕色皮肤，却一头黑发。他兴奋地自我介绍，爸爸是CHINA；妈妈，他一指村庄，意思是当地人。他说自己还能讲一些广东话，但显然是不好意思在地道的CHINA面前“班门弄斧”，想必他只是想表明对自己的“根”始终未忘。
他显然已注意到我们的举止，于是招来一辆出租车，对司机叽叽咕咕说了一通。从司机几次回望我们的神情中，我推测这位“半个同胞手足”必定向他作了要善待我们的关照。然后他对我们说：“Two doUar。”虽然我们不知道会送我们到城里哪处，但我们相信，2美元绝对是友情价。
这辆没有“TAXI”标志的老龄TOYATA，出了村，沿着一条与海岸忽近忽远的路奔驰了半个多小时之久。车窗前，一边出现了楼寓、商店、人行街；另一边是林荫水岸。司机应我们要求把车停在路边，指着前方说：“LA CRUZ”。后来一查我们的地图，方知它就是委国面向加勒比海的海港——拉克鲁斯。
阳光还铺撒在地上，天蓝蓝的，这里一年分雨、旱两季，此时正是初人旱季，天地间恰似我们江南的秋高气爽。
我们沿海边的人行道漫步，岸边虽没什么豪华的设施，却显得幽静朴实，人们可以随意走到一丛绿荫旁的长凳，把自己溶人岸边低吟的水波中。走着走着，就产生一种冷清感。前面少有对遇者，身后亦少同行人，多是热情的路边阔叶树木，一路上对我们迎来送往。不过，想到这个具有相当于我们国土1／10的国家，却刚刚达到二千五百万人口，就不奇怪连这个美丽的海港城市，也显得人稀市静了。
这条海滨大道的另一侧则是城区。沿街的房舍虽不是高楼林立，倒也有自己的个性。那些楼层低矮，中有尖塔式、方棱式的建筑，和整个市貌让人留下抹不掉的记忆；它的风貌岸景会让你心底飞出那首蕴含拉美情调的歌曲《鸽子》—亲爱的，我愿随你一同去远航，像一只鸽子在海上自由飞翔……
街上车辆稀疏，不远处一大厦上方凸显“美丽华”三个中文字，磁石似地吸引了我的眼球。嗬，这里也有中国饭馆!走近“美丽华”，它那鹤立鸡群的气派让我们犹豫了一下。可不多远又是一家“富城”，也别具一格，我们禁不住推门而入。只见餐厅内中式装饰，光线却被布置得幽幽的，收银台前正立着三位着侍者服的年轻同胞，他们瞪眼打量我们。凭着一句乡音，话匣子马上就打开了。原来他们是乡亲带乡亲从广东来到这儿安身立命的。他们说，这里华人不多，但中国饭菜还颇受青睐，所以还有“北京楼”等共好几家饭店在此撑市面。他们的言谈神情，让我联想起浪迹天涯的航程中，诸如在巴布亚新几内亚清冷的爱纳华小湾、亚玛逊河上游的边城伊基巴斯、斐济东南端的苏瓦、大西洋边苏里南的帕拉马里博……都有不期而遇的炎黄子孙。我不禁慨叹我们这个民族尤如一颗生命力顽强的种子，无论在天涯海角哪一处贫瘠的、冷僻的、甚至稀有人迹的土壤，凡太阳照到的角落都可扎根生存，并能欣欣向荣，这就是五千年文化铸就的精神吧!
一路走来，时见街边路口立一彩色小亭，像上海的大街小巷都可见到的东方书报亭那样，不过它更显小巧、亮丽，出售的是冷饮的。虽然爽适的气温让我们一点也不口干舌燥，仍被那五颜六色的鲜润冰淇凌所诱惑。驾助小姚一马当先，冰淇凌女郎笑颜接待。
我们指着那菊黄色的一种要了四卷筒。冰淇凌女郎见出示给她的是美元，而不是博利瓦——当地货币，嫣然一笑收下。这里如此通用美元，让我们甚觉方便。
尝罢柠檬味的冰淇凌，我们回归海滨。夕霞不知什么时候已悄悄地消逝，薄暮中的海滨更弥散出一种热带风情。此时的水岸已是一幅“人约黄昏”的景象，只见三三二二的游人挽着轻轻的晚风悠闲而来，海滨人气渐热。沿海边分布着各式露天茶座，有的凸人海湾，颇显气派；有的掩在缘荫，显得悄然。它们看上去雅简不一，却皆为敞开式，这样既便于观景，也方便人们‘量体裁衣’，含有一种善解人意的商业用心；
海，我们看够了。便随意在近街的凉亭落座。这里既贴近人来车去的异国风情，也可一览海景。夜幕下的海湾变得深邃而奥秘，远处的山岛似片垂落的浓云，星月皎洁下的湾水浮光如幻，注目凝望中，这一刻好像身心游离出这尘嚣的世界，沉浸在舒缓宁静中。水面上偶有灯光掠过，也许是渔火，或是游船，给湾景着墨了点点情趣，也把你荡进眼前的生活。邻桌一对年轻夫妇侧身倾听孩子的需求，四周的游客轻声慢语，整个海滨的氛围洋溢着平和、安详的气息。我们无语地留恋着，却又不得不起身，让那杯未饮尽的果汁留在月光的桌面上……
坐在返程的出租车中，回望渐渐远去的拉克鲁斯，一种花季的感觉油然而生。
时已深秋，但在这片地理纬度最高不超过北纬10度半的海域内，既无热带气旋干扰，冷空气也绝无实力入侵，适宜的气温和徐徐的东南风，让航船宛似沐浴在春风杨柳的季节中。早晨一睁眼，映入眼帘的就是明媚阳光和碧波轻柔的大海。在船近岸的时候，还更添一幅山峦叠翠的幻境。
清晨时分，右前方一列绿枝覆盖的山岛逶迤而来，待转过最前方那座壁立百丈的翠崖后，一个深广悄寂的海湾就展现在眼前。乍一见，以为我们是从一个浩淼的汪洋，驶进了一个水光潋滟的大湖。然而这确确实实是一个沿陆岸向东延伸的海湾。航船人湾后，再折向东行，一丛丛绿宝石般的小岛，渐次跃出，宛似越南下龙湾之一隅，那满枝欲滴的翠色，都把我们连日来寂寞、枯燥的心给滋润了。
船随水转，又入一湾，眼前景象，令人感觉在江南的一处名园游览——跨过一道门，又是一种园景。在比船长宽不了多少的湾口处，点缀在水中的怪石嶙峋的小岛如同名园里引人入胜的玲珑假山。这些形状各异的孤岛，不仅有鬼斧神工之妙，它的葱茏绿色更增添了诱惑力，只可惜撑船人的心思须集中在谨慎穿行中，对如此难得一遇的景观，只能一瞥而过。我忽然觉得，当年航海家Alonso de Qjeda把它登岸的这片土地叫做“VENEZUELA”(委内瑞拉，意为“小威尼斯”)所含有的另一层意思。
这是个如池溏似的小湾，湾底一溜码头，充其量能容纳三艘不超过万吨级的船。环岸一派渔村景象。四周安安静静的，哪像车来人往的码头。靠岸的船在等待代理安排工人卸货，亦像一匹归厩的马，融入到寂静中。
这里果然也是渔船的港湾，夕阳时分，只见一条条简陋小船，渔歌唱晚般地归来。我们这些见多识广的水手，知道归帆的渔船必有鲜活的虾蟹，而渔人多肯顺手提尾鱼什么的来交换点钱物。一水小周笃悠悠走近一条刚把缆绳套上地环的小船，一声“Hello!”后，就连单词带手势地与渔人交流起来。渔人显然明白了面前这位陌生人的意思，面带微笑地转身从小舱口边抓出一只龙虾，左手指握成酒盅状，手臂一扬，脖一仰。明白啦，他要换酒。船上食物中最不缺的就是酒了，啤酒、白酒、白兰地、威斯忌，只要不换钱，那是正中下怀的“买卖”。小周连忙：“OK”。渔人仰着刻下风霜的介于非洲黑色与亚洲黄色的面孔，伸出两个手指说：“威斯忌”。我们知道，亚非拉美一些偏远地区，把什么洋酒都管叫白兰地、威斯忌的。小周指指虾，也晃晃两个手指说：“Two”。渔人憨厚地点点头，成交了。眼前的渔人究竟是印、欧混种，还是地道的印地安人，初来乍到的我，还难分辨。不过说来，这里还是“印地安人”这个名称的起源地哩。据书载，怀着探寻印度大陆雄心的航海家哥伦布，于1492年漂流至此时，误以为到了心目中的东方印度，就把岸上的人称作“印第安”。由此想来，这渔人的体貌性情还是淳朴的印地安人原型哩!
渔人接过比一瓶二锅头贵不了多少、标签别出心裁的白兰地，有些喜不胜收的样子，随即拎出两只大龙虾。被旧渔绳套住的大虾，一身赤紫，其中一只身躯硕大，它似乎不愿受到束缚，顽强地踢动着竹筷般粗的虾腿，瞪着吓人的眼珠，一副张牙舞爪的姿态，确不负“龙”之称谓。． 我们照例按江浙的风味吃法，把那只肥硕的龙虾人笼清蒸。这只躺在全船最大一只西餐腰盆，头尾还伸出盆外的龙虾，出笼后，就像映在水面上的一束落霞——赤紫嫣红。更想不到的是，刀叉落在虾身任何一段，都冒出厚厚的虾黄。船员也算见过一些世面了，在澳洲、新西兰，都有过钓虾的经历，却从没见过丰腴的虾膏从虾头顺着脊背直铺到虾尾的，那色泽胜似蟹黄。
窗外的夕阳，从远处环抱的山峦依依不舍地坠入山背后的加勒比海，暮色徐徐浸漫在村庄的上空，几缕炊烟与岸旁落寞的渔舟给水湾村景凭添了宁静的气息，这景象不由让人联想起古诗中“白沙翠竹江村暮，数点渔灯依古岸”的境界。靠泊后的第一个黄昏，我们就在这渔村晚景中，品尝着鲜活的龙虾度过了。
这里也无所谓港区，顺着一条与乡村相匹配的道路来到镇头，面对眼前的“Y”型路口。我们正在判别方向，忽见一位村人友善地向我们招手。只见他中等个儿，圆脸，棕色皮肤，却一头黑发。他兴奋地自我介绍，爸爸是CHINA；妈妈，他一指村庄，意思是当地人。他说自己还能讲一些广东话，但显然是不好意思在地道的CHINA面前“班门弄斧”，想必他只是想表明对自己的“根”始终未忘。
他显然已注意到我们的举止，于是招来一辆出租车，对司机叽叽咕咕说了一通。从司机几次回望我们的神情中，我推测这位“半个同胞手足”必定向他作了要善待我们的关照。然后他对我们说：“Two doUar。”虽然我们不知道会送我们到城里哪处，但我们相信，2美元绝对是友情价。
这辆没有“TAXI”标志的老龄TOYATA，出了村，沿着一条与海岸忽近忽远的路奔驰了半个多小时之久。车窗前，一边出现了楼寓、商店、人行街；另一边是林荫水岸。司机应我们要求把车停在路边，指着前方说：“LA CRUZ”。后来一查我们的地图，方知它就是委国面向加勒比海的海港——拉克鲁斯。
阳光还铺撒在地上，天蓝蓝的，这里一年分雨、旱两季，此时正是初人旱季，天地间恰似我们江南的秋高气爽。
我们沿海边的人行道漫步，岸边虽没什么豪华的设施，却显得幽静朴实，人们可以随意走到一丛绿荫旁的长凳，把自己溶人岸边低吟的水波中。走着走着，就产生一种冷清感。前面少有对遇者，身后亦少同行人，多是热情的路边阔叶树木，一路上对我们迎来送往。不过，想到这个具有相当于我们国土1／10的国家，却刚刚达到二千五百万人口，就不奇怪连这个美丽的海港城市，也显得人稀市静了。
这条海滨大道的另一侧则是城区。沿街的房舍虽不是高楼林立，倒也有自己的个性。那些楼层低矮，中有尖塔式、方棱式的建筑，和整个市貌让人留下抹不掉的记忆；它的风貌岸景会让你心底飞出那首蕴含拉美情调的歌曲《鸽子》—亲爱的，我愿随你一同去远航，像一只鸽子在海上自由飞翔……
街上车辆稀疏，不远处一大厦上方凸显“美丽华”三个中文字，磁石似地吸引了我的眼球。嗬，这里也有中国饭馆!走近“美丽华”，它那鹤立鸡群的气派让我们犹豫了一下。可不多远又是一家“富城”，也别具一格，我们禁不住推门而入。只见餐厅内中式装饰，光线却被布置得幽幽的，收银台前正立着三位着侍者服的年轻同胞，他们瞪眼打量我们。凭着一句乡音，话匣子马上就打开了。原来他们是乡亲带乡亲从广东来到这儿安身立命的。他们说，这里华人不多，但中国饭菜还颇受青睐，所以还有“北京楼”等共好几家饭店在此撑市面。他们的言谈神情，让我联想起浪迹天涯的航程中，诸如在巴布亚新几内亚清冷的爱纳华小湾、亚玛逊河上游的边城伊基巴斯、斐济东南端的苏瓦、大西洋边苏里南的帕拉马里博……都有不期而遇的炎黄子孙。我不禁慨叹我们这个民族尤如一颗生命力顽强的种子，无论在天涯海角哪一处贫瘠的、冷僻的、甚至稀有人迹的土壤，凡太阳照到的角落都可扎根生存，并能欣欣向荣，这就是五千年文化铸就的精神吧!
一路走来，时见街边路口立一彩色小亭，像上海的大街小巷都可见到的东方书报亭那样，不过它更显小巧、亮丽，出售的是冷饮的。虽然爽适的气温让我们一点也不口干舌燥，仍被那五颜六色的鲜润冰淇凌所诱惑。驾助小姚一马当先，冰淇凌女郎笑颜接待。
我们指着那菊黄色的一种要了四卷筒。冰淇凌女郎见出示给她的是美元，而不是博利瓦——当地货币，嫣然一笑收下。这里如此通用美元，让我们甚觉方便。
尝罢柠檬味的冰淇凌，我们回归海滨。夕霞不知什么时候已悄悄地消逝，薄暮中的海滨更弥散出一种热带风情。此时的水岸已是一幅“人约黄昏”的景象，只见三三二二的游人挽着轻轻的晚风悠闲而来，海滨人气渐热。沿海边分布着各式露天茶座，有的凸人海湾，颇显气派；有的掩在缘荫，显得悄然。它们看上去雅简不一，却皆为敞开式，这样既便于观景，也方便人们‘量体裁衣’，含有一种善解人意的商业用心；
海，我们看够了。便随意在近街的凉亭落座。这里既贴近人来车去的异国风情，也可一览海景。夜幕下的海湾变得深邃而奥秘，远处的山岛似片垂落的浓云，星月皎洁下的湾水浮光如幻，注目凝望中，这一刻好像身心游离出这尘嚣的世界，沉浸在舒缓宁静中。水面上偶有灯光掠过，也许是渔火，或是游船，给湾景着墨了点点情趣，也把你荡进眼前的生活。邻桌一对年轻夫妇侧身倾听孩子的需求，四周的游客轻声慢语，整个海滨的氛围洋溢着平和、安详的气息。我们无语地留恋着，却又不得不起身，让那杯未饮尽的果汁留在月光的桌面上……
坐在返程的出租车中，回望渐渐远去的拉克鲁斯，一种花季的感觉油然而生。