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古镇是什么样？是凤凰、丽江的浮华喧闹，灯影辉煌？是坝美、碧山的沉寂安然，少人问津？抑或是偏安一隅，只等你解开历史的面纱，发现深藏的宝藏？无疑，建水属于后者。
“去建水吧，你一定喜欢。”第一次听到建水的名字，是在喧闹的丽江古城和朋友告别时，他建议我与其坐在民宿深深的庭院里躲避喧闹，不如去找一处真正安静有韵味的地方。
建水古称步头，亦名巴甸，位于彩云之南的红河哈尼族彝族自治州。历经元、明、清三朝的建水古城曾是滇南的政治和经济中心。拖着行囊启程时，我在想，建水还能有什么不一样吗？但当我站在建水古城的青石板上时，丝丝凉意裹挟在清新的空气中席卷而来，蓝天、树木、花草、城墙、古巷、古井……这座历经千年岁月的古城，给了我答案。
时光雕琢的古城
安静、温和、质朴的古城像是私藏着宝藏的秘境，只有走进去翻开它的历史，循着时光留下的道道痕迹，才能品味出它的韵味。
有着600年历史的朝阳楼是古城最为浓墨重彩的一道风景。我站在被誉为“雄踞南疆八百里，堪称滇府第一楼”的朝阳楼下，仰望这座高耸威严、气势磅礴的城楼，檐角飞翘、雕梁画栋，细部的木雕和镂刻富丽而精细，砖石镶砌的门洞里，似乎充满了过往无数的秘密。登高上楼，三楼悬挂着“飞霞流云”“雄镇东南”巨幅匾额的屋檐下，不时传来清脆悦耳的铃声和绕楼紫燕的呢喃之声。
我站在城楼上，俯瞰脚下建中路和东正街川流不息的人群和车辆，恍然有一种穿越之感。百年前，是否也有名人骚客在这里俯瞰南疆、思绪万千？经历了岁月的变迁，朝阳楼正如一位阅尽千帆的老者，静静地看着日月变换，世事变迁。
如果说朝阳楼见证了时代的变迁，那么朱家花园就是一部家族的兴衰史。这里是清末乡绅朱渭卿兄弟建造的家宅和宗祠，其园林、居所皆富丽堂皇，有“滇南大观园”之誉。踏进朱家花园的大门，大气雅致的花厅、精美玲珑的绣楼、古韵十足的镂空花墙……无不展示着清代的家居艺术之美。再往里走，一步一景，步移景换，院落纵横有道，房舍鳞次栉比;亭台阁楼、池馆水榭，映在青松翠柏之中，假山怪石、藤萝翠竹点缀其间。在车马喧哗的都市中，朱家花园静静地展示着传统家居艺术的辉煌与雅致。
还有文庙、天君庙……这座古城不知道留下了多少被时光雕琢的风景。景点旁边，不时走过嬉笑打闹的年轻人，悠闲漫步的老人，来来往往的车辆……仿佛穿越了时光，古城瞬时从悠久的历史中鲜活了起来。
复古风情的米轨小火车
米轨小火车是建水古城步入近现代的象征。在古城尽头的临安车站购票进站后，便可看到这辆黄色的小火车，木质的车厢，优雅的壁灯，飘逸的白纱窗，无不充满法式风情，就连头顶的老式电风扇，都弥散着一股浓浓的旧日情怀。
随着汽笛声响起，深黄色的车厢载着游客在古桥、乡村和荷田水塘中前行，两侧的景色随着四季而异：春天嫩黄的油菜花生机勃勃，夏天碧绿的荷塘满眼青翠，秋天金黄的稻谷传递着丰收的喜悦，冬天波光粼粼的水田在沉静中孕育着希望。我到来时恰逢夏日，吹着火车行进带来的穿堂风，看到车窗外绿色田野中辛勤耕作的身影，看到荷花盛开的池塘边垂钓的背影，还能看见背着手慢悠悠在铁路旁散步的老人和玩耍的孩童……一派悠然自得的田园风光。
优雅的米轨小火车和宜人的风光，让我好奇心大发，这是一条专门修建的观光铁路吗？了解后才知道，这条铁路的历史漫长而沉重，它记录着19世纪初当地人民抗击侵略的历史，更是云南铁路史上最值得骄傲的传奇。中法战争结束后，1903年清政府与法国签订了丧权辱国的《中法会订滇越铁路章程》，为法国进入云南市场并掠夺资源打开了大门。云南的有识之士痛感主权丧失，为了保卫铁路和锡矿的自主权，他们排除种种艰难险阻、自主筹资修建了这条旧中国主权最完整的民办铁路—个（个旧）碧（碧色寨）石（石屏）铁路线，并采用了600毫米的寸轨轨距，以避免与1米轨距的滇越铁路连接，从而遏制法国势力的入侵。可以说，这条铁路见证了那个战火纷飞、国家危亡的时代，以及当地人奋勇抗争的壮举。
小火车继续穿行在滇南恬静悠远的田园之中，我却突然失去了欣赏的兴趣，這条铁路背后那股坚韧不屈的豪情，让我热血澎湃，久久难以平静。
豆腐摊里的烟火气
建水古城有无数的美食让我流连忘返，豆浆、糯米粥、烧烤、燕窝酥、狮子糕、羊奶菜等，其中最难忘的就是街边的烧豆腐。我打小就爱吃豆腐，古城内随处可见的豆腐摊，是我穿街过巷的闲散时光中最好的歇脚和休闲处。
建水人做豆腐的手艺是祖祖辈辈流传下来的，据说工艺颇为复杂。实在是太爱了，我特意去询问常去的那家豆腐摊老板。老板自豪满满，说建水豆腐需要经过筛选、脱壳、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、点浆、成型、划块、发酵十道工序。我听着并不稀奇，因为小时候我家也做过豆腐，童年的记忆里，爸爸经常端着刚出锅的豆腐，在热气腾腾的烟雾中走出豆腐坊。没想到老板却乐不可支，他说建水豆腐的关键是不用外地人使用的石膏和卤水，而是用酸浆点豆腐，而且一定要用古城西门大板井里的水，才能做出洁白细嫩、火烧都不变黑的建水豆腐。
除了制作工艺与众不同，这小小的豆腐摊也别具一格。摊位是一张大大的四方桌，烤架与火炭融入四方桌的中心凹槽处，食客们围坐桌边，看着老板用筷子灵巧地翻转着一块块一寸见方的豆腐，大概七八分钟，豆腐便表皮金黄、微微鼓起，食客们便开始各取所需。老板一边看看各人夹豆腐的数量，一边捻起一颗颗玉米粒扔进手边的碟子计数。这个四方桌似乎有一股魔力，不紧不慢地拉近了人与人之间的距离，大家或是探讨烤豆腐的火候，或是随意攀谈闲聊，或是默契地沉浸在美食中。就这样，我在这一方天地中巧妙地融入当地人的生活。
在建水，我可以背着行囊当个过客，探寻历史的踪迹;也可以放下行囊当个归人，安安静静地融入当地人的生活。这真是一段颇为奇妙的旅行体验。
刘明然，自由撰稿人。
“去建水吧，你一定喜欢。”第一次听到建水的名字，是在喧闹的丽江古城和朋友告别时，他建议我与其坐在民宿深深的庭院里躲避喧闹，不如去找一处真正安静有韵味的地方。
建水古称步头，亦名巴甸，位于彩云之南的红河哈尼族彝族自治州。历经元、明、清三朝的建水古城曾是滇南的政治和经济中心。拖着行囊启程时，我在想，建水还能有什么不一样吗？但当我站在建水古城的青石板上时，丝丝凉意裹挟在清新的空气中席卷而来，蓝天、树木、花草、城墙、古巷、古井……这座历经千年岁月的古城，给了我答案。
时光雕琢的古城
安静、温和、质朴的古城像是私藏着宝藏的秘境，只有走进去翻开它的历史，循着时光留下的道道痕迹，才能品味出它的韵味。
有着600年历史的朝阳楼是古城最为浓墨重彩的一道风景。我站在被誉为“雄踞南疆八百里，堪称滇府第一楼”的朝阳楼下，仰望这座高耸威严、气势磅礴的城楼，檐角飞翘、雕梁画栋，细部的木雕和镂刻富丽而精细，砖石镶砌的门洞里，似乎充满了过往无数的秘密。登高上楼，三楼悬挂着“飞霞流云”“雄镇东南”巨幅匾额的屋檐下，不时传来清脆悦耳的铃声和绕楼紫燕的呢喃之声。
我站在城楼上，俯瞰脚下建中路和东正街川流不息的人群和车辆，恍然有一种穿越之感。百年前，是否也有名人骚客在这里俯瞰南疆、思绪万千？经历了岁月的变迁，朝阳楼正如一位阅尽千帆的老者，静静地看着日月变换，世事变迁。
如果说朝阳楼见证了时代的变迁，那么朱家花园就是一部家族的兴衰史。这里是清末乡绅朱渭卿兄弟建造的家宅和宗祠，其园林、居所皆富丽堂皇，有“滇南大观园”之誉。踏进朱家花园的大门，大气雅致的花厅、精美玲珑的绣楼、古韵十足的镂空花墙……无不展示着清代的家居艺术之美。再往里走，一步一景，步移景换，院落纵横有道，房舍鳞次栉比;亭台阁楼、池馆水榭，映在青松翠柏之中，假山怪石、藤萝翠竹点缀其间。在车马喧哗的都市中，朱家花园静静地展示着传统家居艺术的辉煌与雅致。
还有文庙、天君庙……这座古城不知道留下了多少被时光雕琢的风景。景点旁边，不时走过嬉笑打闹的年轻人，悠闲漫步的老人，来来往往的车辆……仿佛穿越了时光，古城瞬时从悠久的历史中鲜活了起来。
复古风情的米轨小火车
米轨小火车是建水古城步入近现代的象征。在古城尽头的临安车站购票进站后，便可看到这辆黄色的小火车，木质的车厢，优雅的壁灯，飘逸的白纱窗，无不充满法式风情，就连头顶的老式电风扇，都弥散着一股浓浓的旧日情怀。
随着汽笛声响起，深黄色的车厢载着游客在古桥、乡村和荷田水塘中前行，两侧的景色随着四季而异：春天嫩黄的油菜花生机勃勃，夏天碧绿的荷塘满眼青翠，秋天金黄的稻谷传递着丰收的喜悦，冬天波光粼粼的水田在沉静中孕育着希望。我到来时恰逢夏日，吹着火车行进带来的穿堂风，看到车窗外绿色田野中辛勤耕作的身影，看到荷花盛开的池塘边垂钓的背影，还能看见背着手慢悠悠在铁路旁散步的老人和玩耍的孩童……一派悠然自得的田园风光。
优雅的米轨小火车和宜人的风光，让我好奇心大发，这是一条专门修建的观光铁路吗？了解后才知道，这条铁路的历史漫长而沉重，它记录着19世纪初当地人民抗击侵略的历史，更是云南铁路史上最值得骄傲的传奇。中法战争结束后，1903年清政府与法国签订了丧权辱国的《中法会订滇越铁路章程》，为法国进入云南市场并掠夺资源打开了大门。云南的有识之士痛感主权丧失，为了保卫铁路和锡矿的自主权，他们排除种种艰难险阻、自主筹资修建了这条旧中国主权最完整的民办铁路—个（个旧）碧（碧色寨）石（石屏）铁路线，并采用了600毫米的寸轨轨距，以避免与1米轨距的滇越铁路连接，从而遏制法国势力的入侵。可以说，这条铁路见证了那个战火纷飞、国家危亡的时代，以及当地人奋勇抗争的壮举。
小火车继续穿行在滇南恬静悠远的田园之中，我却突然失去了欣赏的兴趣，這条铁路背后那股坚韧不屈的豪情，让我热血澎湃，久久难以平静。
豆腐摊里的烟火气
建水古城有无数的美食让我流连忘返，豆浆、糯米粥、烧烤、燕窝酥、狮子糕、羊奶菜等，其中最难忘的就是街边的烧豆腐。我打小就爱吃豆腐，古城内随处可见的豆腐摊，是我穿街过巷的闲散时光中最好的歇脚和休闲处。
建水人做豆腐的手艺是祖祖辈辈流传下来的，据说工艺颇为复杂。实在是太爱了，我特意去询问常去的那家豆腐摊老板。老板自豪满满，说建水豆腐需要经过筛选、脱壳、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、点浆、成型、划块、发酵十道工序。我听着并不稀奇，因为小时候我家也做过豆腐，童年的记忆里，爸爸经常端着刚出锅的豆腐，在热气腾腾的烟雾中走出豆腐坊。没想到老板却乐不可支，他说建水豆腐的关键是不用外地人使用的石膏和卤水，而是用酸浆点豆腐，而且一定要用古城西门大板井里的水，才能做出洁白细嫩、火烧都不变黑的建水豆腐。
除了制作工艺与众不同，这小小的豆腐摊也别具一格。摊位是一张大大的四方桌，烤架与火炭融入四方桌的中心凹槽处，食客们围坐桌边，看着老板用筷子灵巧地翻转着一块块一寸见方的豆腐，大概七八分钟，豆腐便表皮金黄、微微鼓起，食客们便开始各取所需。老板一边看看各人夹豆腐的数量，一边捻起一颗颗玉米粒扔进手边的碟子计数。这个四方桌似乎有一股魔力，不紧不慢地拉近了人与人之间的距离，大家或是探讨烤豆腐的火候，或是随意攀谈闲聊，或是默契地沉浸在美食中。就这样，我在这一方天地中巧妙地融入当地人的生活。
在建水，我可以背着行囊当个过客，探寻历史的踪迹;也可以放下行囊当个归人，安安静静地融入当地人的生活。这真是一段颇为奇妙的旅行体验。
刘明然，自由撰稿人。