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沙漠人家
早晨8点，又大又圆的月亮依然挂在克里雅河西岸的天空上，不舍得离去，我们乘坐两辆尤尼莫克沙漠越野车，从于田县城出发，沿着克里雅河东岸一路北上。
太阳慢慢升起，一幅幅绝美的画面从眼前次第掠过：连绵起伏的高大沙丘，路边河谷中成片的芦苇，沙洲附近嬉戏的野鸭，岸边悠闲吃草的羊群，河岸两边金黄色的胡杨树，粗壮，苍劲，有的树龄已过数百年……这是典型的玉河风光。
达里雅博依南北长365公里，东西宽96公里，人口仅1300多，主要依河而居，或是住在茂密的胡杨林中，一家与另一家的距离，最远的可达三四十公里，近的也有几公里。我们的驾驶员经常进出达里雅博依，据他说，向当地人打听什么地方的时候，如果得到的回答比较干脆：“那里！”距离大概就是几公里远；如果对方拉长声音说：“那～里！”意味着距离至少有二三十公里；如果再拖长一点声音说：“那～～里！”那距离可就有上百公里了。这种表述距离的方式，也是达里雅博依人特殊居住环境的一种体现。
关于达里雅博依人的起源，迄今没有一个确切的说法。有人说他们是西藏阿里古格王朝的后裔，也有人说是2000年前神秘消失的古楼兰人的一支，还有人说达里雅博依人就是克里亚（于田）人。我希望通过这次寻访，能对他们多一点认知。
车行大约50公里，到了此次达里雅博依之行要拜访的第一户人家，男主人买买提·赛迪已在门口等我们。买买提养了170多只羊，这是家里唯一的收入来源。热情的女主人端出达里雅博依人特有的主食——“库麦琪”招待我们，还有泡好的药茶。于田人特别喜欢饮茶，尤其是维吾尔保健药茶，在于田，再穷的人家也会有一两个暖水瓶，客人无论什么时候去都能喝上滚烫的热茶；达里雅博依也不例外，我们沿途拜访了十几户人家，家家都有热茶招待我们。
买买提今年52岁，有5个孩子，大儿子25岁，大女儿19岁，三个小一点的在县城上学。老大、老二都还没有成亲，在农村算晚婚了，谈及原因，还是和这里的地理位置有关。于是又聊到居民搬迁，买买提说，虽然也希望通过搬迁改变生活现状，但不少牧民对于自己的居住地还是很留恋，大家比较普遍的想法是，祖祖辈辈都以放牧为生，不懂种植，如果迁徙到县城附近，也没有合适的放牧地点，总不是最好的选择。为了下一代的发展，买买提并不反对迁徙，如果在县城读书的三个孩子能读大学，不搬迁也无所谓；如果他们考不上大学，就要在县城学手艺，他会考虑慢慢地搬过去。
买买提住的房子是用胡杨和红柳搭建的，这是当地最常见的两种植被，村民就地取材，以胡杨木做支撑，再以红柳枝等编成围墙，里外糊上黏土，看似原始，却十分牢固。房子内部大致分为一间前厅、一间大厅（相当于客厅）、一至三间卧房，紧挨着前厅还有一间厨房。前厅和厨房的外墙是不糊黏土的，四面透风，前面还有用胡杨木或红柳轧制而成的围栏，相当于前院。
房间内很少有多余的摆设，以胡杨木和黏土垒成三四十厘米的高台，铺上毛毡或地毯，便是床了。所谓厨房，只是在房屋中间刨挖一个坑当做炉灶，用来烧水做饭，并没有灶台或炉子。达里雅博依人的饮食也较为简单，最主要的食物就是“库麦琪”，此外还有清炖羊肉、抓饭等。“库麦琪”是用小麦粉做成的面饼，里面可放入羊肉、皮牙子（洋葱）做馅，埋入烧热的炭灰中烘烤，烤熟后将表面的灰土擦净，就可食用，口感非常好。
时代的困境
中午，我们在一位村支书家里吃午饭。他们家的经济状况还不错，有几百只羊。他告诉我，这里虽然很偏僻，但并不是被“遗忘的角落”，现在家家都有电视机、卫星接收器、太阳能发电板，多数人家还装了卫星电话。这是我没有想到的，记得一年多前，他们乡还只有两部卫星电话和外界联系呢，不由感慨达里雅博依也在飞快地与时代接轨。支书说：“以前，谁家要是结婚，最起码得提前15天，骑着毛驴或摩托车通知周围的邻居、村民。现在一个电话就都能通知到了。”
下午，阳光渐渐柔和起来，照耀着沙丘，呈现出精彩的光影曲线，心里盘算着可以在克里亚河畔拍摄日落。可到了距离乡政府30公里处，发现河水居然断流了。没办法，雨季已过，沙漠中央绿洲的河流就是这样神出鬼没。
达里雅博依乡政府坐落在一片胡杨林边，时近黄昏，走在我们前面的汽车扬起尘土，飘在离地面一米高处，久久不散，在夕阳的照射下，像一层薄雾笼罩着金色、绿色夹杂的林木，让胡杨林看起来如同水汽弥漫的海市蜃楼。
达里雅博依乡政府小而简陋，但又不乏自己的特色和现代气息，院内除了十几棵胡杨树，还有高高的移动发射塔、几个卫星地面接收天线和太阳能发电站。太阳能发电站后有一排房舍，是蓝色彩钢板搭建的，充当办公室和客房，几间客房都很干净。
虽然是在沙漠深处，达里雅博依乡的设施倒也齐全，有一座小学、一个卫生院、一个兽医站和一个胡杨林监测站，除了畜牧，如今也种植大芸、甘草等特色药材。20世纪80年代，媒体曾这样描述达里雅博依：“世界第二大沙漠里生活着原始部落，他们不知道外面的世界，不知道自己从何而来。”有些媒体甚至说这里生活着一群“野人”。
单就地理环境来说，很难理解达里雅博依人为什么会选择生活在沙漠深处。这里极度缺水，满是风沙，植被稀少，每年克里亚河都要断流几个月，虽然如今每户人家都有自压井，但也只够生活用水和牲畜饮水，而且水质不完全达标。但就像买买提一样，他们仍然对这片土地、这个村落有着依恋，也许是传统，也许是习惯，也许只是因为难以离开。
交通是当地一个很大的问题，一是路途遥远，二是很多地段所谓的路，也就是汽车在沙漠里行进时留下的车印。虽然乡里也有几辆跑运输的越野车，但一路上的艰辛，还有不便宜的运输费，都让人望而却步，有些达里雅博依人两三年才会进一次县城。
达里雅博依乡每星期只有一两部车去县城。牧民热杰普有一辆丰田陆地巡洋舰，是参加过环塔汽车拉力赛，他买下以后就在达里雅博依跑运输，根据距离远近，车费80到120元不等，而且要聚集一批人才上路，要把车塞得满满的，有时居然可以塞进去十七八个人。热杰普说，如果不这样就赚不到钱，去一趟县城，光油费就要500元，车辆损耗也大，跑一两趟就要维修、保养。当地的物价很高，县城里五六十元一袋的面粉，在达里雅博依要100元左右。 我们一路遇到的达里雅博依人，也深知自己目前所面临的问题，表示如果有一个合适的去处，愿意离开。那么，移民、搬迁是达里雅博依人最后的出路吗？我曾向有关交通部门了解过修路的问题，现实是，在这里修建公路的造价非常昂贵，220公里就需要一亿元，还不包括后期养护；同时，修筑公路也会对当地生态环境造成一定破坏，无法从根本上改善当地牧民的生活状况。
吃过晚饭，一轮圆月已在天边升起。在乡政府前面一块较平整的沙地上，篝火已经点燃，附近的牧民已经赶到这里，男女老少围成一圈坐在篝火边，参加当地特意举办的“麦西来甫”（维吾尔语，意为欢乐的广场歌舞）。
虽然深居沙漠腹地，但达里雅博依人并不缺少娱乐，他们敲起手鼓，弹起热瓦普，沧桑而悠扬的歌声在沙地上响起，人们跳起了热情豪放的舞蹈。皎洁的月光，熊熊的篝火，经久不息的弹唱，欢快的麦西来甫，以及乐天知命、热爱生活的达里雅博依人，构成了一道美丽而独特的风景。
篝火烧尽后的火炭已被沙子掩埋。我独自坐在沙包上望着月亮，四周非常寂静，偶尔可以听到远处胡杨林里传来的骆驼叫声。蓦地，我的脑海里闪出另一个月夜的景象：2007年夏天，也是在沙漠胡杨林，也是一个难忘的月圆之夜，我与朋友们扎起帐篷，点起篝火，烧烤、饮酒、唱歌、拍摄，之后，我也是一个人这样坐在沙包上，点起一根烟，望着月亮……人的一生多数是寻常日子糊涂过，能有几多难忘瞬间？唯有铭刻于记忆深处的一些感动，如神来之笔，将朴素的生活点亮。
“原始村庄”的抉择
第二天，我起了个大早，来到距离乡政府不远的一个大沙丘上。从这里俯瞰乡政府所在地，更像是一个沙漠中的驿站。乡政府周围只有两三条街道和十几户居民，街道没有硬化，全是沙土，一条30多米长的小街算是这里的“商业街”，有饭馆、小商店、杂货铺、摩托车修理铺。小饭馆里只供应拉面，7元一盘，比县城贵2元，但就这里的地理环境来说，也算合理；杂货铺里除了油盐米面，还有品种不多的蔬菜、水果。
我走进一间小商店，十几平方米的空间里，货物还算齐全，从老百姓离不了的小火柴到DVD播放器都能找到，此外还摆放着一台液晶屏的电脑，正在播放艾尔肯的歌。小老板阿布杜威利和他的朋友买图送·阿布杜克里木正在听音乐，我买了一盒烟，和他俩闲聊起来。阿布杜威利今年18岁，几年前初中毕业以后就开了这家小店，父母在他小的时候就搬迁到了县城，现在弟弟妹妹也都在县城，而他一直留在这里和奶奶一起生活；店里的货物都是父母从县城发给他，所以售价要比县城高出20%?30%。当我问他为什么不和奶奶一起搬到县城去，他说，从小是奶奶把他带大的，祖孙俩感情很深，奶奶不愿意过去，他就在这里陪着她，只是现在的生意越来越不好做了。
他的朋友买图送·阿布杜克里木今年22岁，还没有成家，放牧和采挖大芸（又名肉苁蓉，一种中药）是他和村里一些年轻人的主要经济来源。由于达里雅博依乡的自然环境越来越差，能挖到的大芸也越来越少，很多年轻人除了放牧，也没有什么可干的，想到县城做点小生意，但却没有本钱。2009年，已经有部分青年外出打工。买图送·阿布杜克里木说，现在的年轻人更愿意和外界接触，也希望能到距离县城近一点的地方生活，但内心也比较矛盾和迷茫，一是割舍不下父母，二是担心自己到了一个新的环境不知究竟会怎样？
回到乡政府，一群热情淳朴的牧民已在这里等候我们多时了。每逢外边有人来，牧民们都要过来见个面、问候一下，这是好客的达里雅博依人多年形成的习俗和礼仪。我和他们拉起家常，得知其中一位老者已经104岁了，也许是少了物质欲望，使得生命也变得豁达绵长。
返程我们选择了横穿塔克拉玛干沙漠到阿和沙漠公路。从达里雅博依乡政府到沙漠公路大概有95公里，车子行驶在浩瀚的沙海之中，真好似汪洋中的一条小舟，不停在沙浪里翻滚、跳跃。望着窗外一望无际的沙漠，达里雅博依乡的生活情景在我脑海里一幕幕回放着。作为一个新疆人，达里雅博依在我心目中是一个世外桃源般的存在，也许物质匮乏，也许生活艰难，但却有着宁静的田园风光，是一片梦幻般的沙漠绿洲。随着时光流转，这里终将成为一片原始与现代必然交融、留守与开创必须抉择的土地。时代列车终会呼啸着掠过传说中的“原始村庄”，下次再来的时候，我看到的将是怎样的一个达里雅博依？我期待着。
Tips
交通
从乌鲁木齐乘飞机至和田（每天6?8个航班），在和田市东郊客运站乘车到达于田县，全程180公里，大概需要两个半小时。或是在乌鲁木齐市南郊客运站乘坐开往和田的大巴夜班车至于田县，全程约1400公里，需要18?20小时。到达于田县城后，可以租越野车或者和当地向导热杰甫联系。
自驾前往，最好有当地人陪同；车辆必须是大切诺基或者丰田4500之类的越野车，至少要两辆车同行，互相照应；带足备用燃料，来回约500公里，没有加油站。
时间
10月中旬至11月初，秋高气爽，胡杨金黄，是前往旅行、拍摄的最佳时机。
装备
根据往返的时间，带够食品、饮用水。去乡政府所在地，途中一般要住宿一晚，可以住在当地居民家。当地人很好客，但建议带上冲锋衣、登山鞋、防潮垫以及睡袋等基本户外装备。乡政府有简易的接待客房，也可以住在当地牧民家，能对当地生活有更多体会，也可以拍摄到更多好的作品。
注意：昼夜温差大，夜间温度可降至零度以下。
摄影
河流、沙漠、胡杨等自然景观，和独特的人文风貌，是拍摄的绝好题材。带上广角和中长焦镜头即可，带足电池，沿途不能充电。
早晨8点，又大又圆的月亮依然挂在克里雅河西岸的天空上，不舍得离去，我们乘坐两辆尤尼莫克沙漠越野车，从于田县城出发，沿着克里雅河东岸一路北上。
太阳慢慢升起，一幅幅绝美的画面从眼前次第掠过：连绵起伏的高大沙丘，路边河谷中成片的芦苇，沙洲附近嬉戏的野鸭，岸边悠闲吃草的羊群，河岸两边金黄色的胡杨树，粗壮，苍劲，有的树龄已过数百年……这是典型的玉河风光。
达里雅博依南北长365公里，东西宽96公里，人口仅1300多，主要依河而居，或是住在茂密的胡杨林中，一家与另一家的距离，最远的可达三四十公里，近的也有几公里。我们的驾驶员经常进出达里雅博依，据他说，向当地人打听什么地方的时候，如果得到的回答比较干脆：“那里！”距离大概就是几公里远；如果对方拉长声音说：“那～里！”意味着距离至少有二三十公里；如果再拖长一点声音说：“那～～里！”那距离可就有上百公里了。这种表述距离的方式，也是达里雅博依人特殊居住环境的一种体现。
关于达里雅博依人的起源，迄今没有一个确切的说法。有人说他们是西藏阿里古格王朝的后裔，也有人说是2000年前神秘消失的古楼兰人的一支，还有人说达里雅博依人就是克里亚（于田）人。我希望通过这次寻访，能对他们多一点认知。
车行大约50公里，到了此次达里雅博依之行要拜访的第一户人家，男主人买买提·赛迪已在门口等我们。买买提养了170多只羊，这是家里唯一的收入来源。热情的女主人端出达里雅博依人特有的主食——“库麦琪”招待我们，还有泡好的药茶。于田人特别喜欢饮茶，尤其是维吾尔保健药茶，在于田，再穷的人家也会有一两个暖水瓶，客人无论什么时候去都能喝上滚烫的热茶；达里雅博依也不例外，我们沿途拜访了十几户人家，家家都有热茶招待我们。
买买提今年52岁，有5个孩子，大儿子25岁，大女儿19岁，三个小一点的在县城上学。老大、老二都还没有成亲，在农村算晚婚了，谈及原因，还是和这里的地理位置有关。于是又聊到居民搬迁，买买提说，虽然也希望通过搬迁改变生活现状，但不少牧民对于自己的居住地还是很留恋，大家比较普遍的想法是，祖祖辈辈都以放牧为生，不懂种植，如果迁徙到县城附近，也没有合适的放牧地点，总不是最好的选择。为了下一代的发展，买买提并不反对迁徙，如果在县城读书的三个孩子能读大学，不搬迁也无所谓；如果他们考不上大学，就要在县城学手艺，他会考虑慢慢地搬过去。
买买提住的房子是用胡杨和红柳搭建的，这是当地最常见的两种植被，村民就地取材，以胡杨木做支撑，再以红柳枝等编成围墙，里外糊上黏土，看似原始，却十分牢固。房子内部大致分为一间前厅、一间大厅（相当于客厅）、一至三间卧房，紧挨着前厅还有一间厨房。前厅和厨房的外墙是不糊黏土的，四面透风，前面还有用胡杨木或红柳轧制而成的围栏，相当于前院。
房间内很少有多余的摆设，以胡杨木和黏土垒成三四十厘米的高台，铺上毛毡或地毯，便是床了。所谓厨房，只是在房屋中间刨挖一个坑当做炉灶，用来烧水做饭，并没有灶台或炉子。达里雅博依人的饮食也较为简单，最主要的食物就是“库麦琪”，此外还有清炖羊肉、抓饭等。“库麦琪”是用小麦粉做成的面饼，里面可放入羊肉、皮牙子（洋葱）做馅，埋入烧热的炭灰中烘烤，烤熟后将表面的灰土擦净，就可食用，口感非常好。
时代的困境
中午，我们在一位村支书家里吃午饭。他们家的经济状况还不错，有几百只羊。他告诉我，这里虽然很偏僻，但并不是被“遗忘的角落”，现在家家都有电视机、卫星接收器、太阳能发电板，多数人家还装了卫星电话。这是我没有想到的，记得一年多前，他们乡还只有两部卫星电话和外界联系呢，不由感慨达里雅博依也在飞快地与时代接轨。支书说：“以前，谁家要是结婚，最起码得提前15天，骑着毛驴或摩托车通知周围的邻居、村民。现在一个电话就都能通知到了。”
下午，阳光渐渐柔和起来，照耀着沙丘，呈现出精彩的光影曲线，心里盘算着可以在克里亚河畔拍摄日落。可到了距离乡政府30公里处，发现河水居然断流了。没办法，雨季已过，沙漠中央绿洲的河流就是这样神出鬼没。
达里雅博依乡政府坐落在一片胡杨林边，时近黄昏，走在我们前面的汽车扬起尘土，飘在离地面一米高处，久久不散，在夕阳的照射下，像一层薄雾笼罩着金色、绿色夹杂的林木，让胡杨林看起来如同水汽弥漫的海市蜃楼。
达里雅博依乡政府小而简陋，但又不乏自己的特色和现代气息，院内除了十几棵胡杨树，还有高高的移动发射塔、几个卫星地面接收天线和太阳能发电站。太阳能发电站后有一排房舍，是蓝色彩钢板搭建的，充当办公室和客房，几间客房都很干净。
虽然是在沙漠深处，达里雅博依乡的设施倒也齐全，有一座小学、一个卫生院、一个兽医站和一个胡杨林监测站，除了畜牧，如今也种植大芸、甘草等特色药材。20世纪80年代，媒体曾这样描述达里雅博依：“世界第二大沙漠里生活着原始部落，他们不知道外面的世界，不知道自己从何而来。”有些媒体甚至说这里生活着一群“野人”。
单就地理环境来说，很难理解达里雅博依人为什么会选择生活在沙漠深处。这里极度缺水，满是风沙，植被稀少，每年克里亚河都要断流几个月，虽然如今每户人家都有自压井，但也只够生活用水和牲畜饮水，而且水质不完全达标。但就像买买提一样，他们仍然对这片土地、这个村落有着依恋，也许是传统，也许是习惯，也许只是因为难以离开。
交通是当地一个很大的问题，一是路途遥远，二是很多地段所谓的路，也就是汽车在沙漠里行进时留下的车印。虽然乡里也有几辆跑运输的越野车，但一路上的艰辛，还有不便宜的运输费，都让人望而却步，有些达里雅博依人两三年才会进一次县城。
达里雅博依乡每星期只有一两部车去县城。牧民热杰普有一辆丰田陆地巡洋舰，是参加过环塔汽车拉力赛，他买下以后就在达里雅博依跑运输，根据距离远近，车费80到120元不等，而且要聚集一批人才上路，要把车塞得满满的，有时居然可以塞进去十七八个人。热杰普说，如果不这样就赚不到钱，去一趟县城，光油费就要500元，车辆损耗也大，跑一两趟就要维修、保养。当地的物价很高，县城里五六十元一袋的面粉，在达里雅博依要100元左右。 我们一路遇到的达里雅博依人，也深知自己目前所面临的问题，表示如果有一个合适的去处，愿意离开。那么，移民、搬迁是达里雅博依人最后的出路吗？我曾向有关交通部门了解过修路的问题，现实是，在这里修建公路的造价非常昂贵，220公里就需要一亿元，还不包括后期养护；同时，修筑公路也会对当地生态环境造成一定破坏，无法从根本上改善当地牧民的生活状况。
吃过晚饭，一轮圆月已在天边升起。在乡政府前面一块较平整的沙地上，篝火已经点燃，附近的牧民已经赶到这里，男女老少围成一圈坐在篝火边，参加当地特意举办的“麦西来甫”（维吾尔语，意为欢乐的广场歌舞）。
虽然深居沙漠腹地，但达里雅博依人并不缺少娱乐，他们敲起手鼓，弹起热瓦普，沧桑而悠扬的歌声在沙地上响起，人们跳起了热情豪放的舞蹈。皎洁的月光，熊熊的篝火，经久不息的弹唱，欢快的麦西来甫，以及乐天知命、热爱生活的达里雅博依人，构成了一道美丽而独特的风景。
篝火烧尽后的火炭已被沙子掩埋。我独自坐在沙包上望着月亮，四周非常寂静，偶尔可以听到远处胡杨林里传来的骆驼叫声。蓦地，我的脑海里闪出另一个月夜的景象：2007年夏天，也是在沙漠胡杨林，也是一个难忘的月圆之夜，我与朋友们扎起帐篷，点起篝火，烧烤、饮酒、唱歌、拍摄，之后，我也是一个人这样坐在沙包上，点起一根烟，望着月亮……人的一生多数是寻常日子糊涂过，能有几多难忘瞬间？唯有铭刻于记忆深处的一些感动，如神来之笔，将朴素的生活点亮。
“原始村庄”的抉择
第二天，我起了个大早，来到距离乡政府不远的一个大沙丘上。从这里俯瞰乡政府所在地，更像是一个沙漠中的驿站。乡政府周围只有两三条街道和十几户居民，街道没有硬化，全是沙土，一条30多米长的小街算是这里的“商业街”，有饭馆、小商店、杂货铺、摩托车修理铺。小饭馆里只供应拉面，7元一盘，比县城贵2元，但就这里的地理环境来说，也算合理；杂货铺里除了油盐米面，还有品种不多的蔬菜、水果。
我走进一间小商店，十几平方米的空间里，货物还算齐全，从老百姓离不了的小火柴到DVD播放器都能找到，此外还摆放着一台液晶屏的电脑，正在播放艾尔肯的歌。小老板阿布杜威利和他的朋友买图送·阿布杜克里木正在听音乐，我买了一盒烟，和他俩闲聊起来。阿布杜威利今年18岁，几年前初中毕业以后就开了这家小店，父母在他小的时候就搬迁到了县城，现在弟弟妹妹也都在县城，而他一直留在这里和奶奶一起生活；店里的货物都是父母从县城发给他，所以售价要比县城高出20%?30%。当我问他为什么不和奶奶一起搬到县城去，他说，从小是奶奶把他带大的，祖孙俩感情很深，奶奶不愿意过去，他就在这里陪着她，只是现在的生意越来越不好做了。
他的朋友买图送·阿布杜克里木今年22岁，还没有成家，放牧和采挖大芸（又名肉苁蓉，一种中药）是他和村里一些年轻人的主要经济来源。由于达里雅博依乡的自然环境越来越差，能挖到的大芸也越来越少，很多年轻人除了放牧，也没有什么可干的，想到县城做点小生意，但却没有本钱。2009年，已经有部分青年外出打工。买图送·阿布杜克里木说，现在的年轻人更愿意和外界接触，也希望能到距离县城近一点的地方生活，但内心也比较矛盾和迷茫，一是割舍不下父母，二是担心自己到了一个新的环境不知究竟会怎样？
回到乡政府，一群热情淳朴的牧民已在这里等候我们多时了。每逢外边有人来，牧民们都要过来见个面、问候一下，这是好客的达里雅博依人多年形成的习俗和礼仪。我和他们拉起家常，得知其中一位老者已经104岁了，也许是少了物质欲望，使得生命也变得豁达绵长。
返程我们选择了横穿塔克拉玛干沙漠到阿和沙漠公路。从达里雅博依乡政府到沙漠公路大概有95公里，车子行驶在浩瀚的沙海之中，真好似汪洋中的一条小舟，不停在沙浪里翻滚、跳跃。望着窗外一望无际的沙漠，达里雅博依乡的生活情景在我脑海里一幕幕回放着。作为一个新疆人，达里雅博依在我心目中是一个世外桃源般的存在，也许物质匮乏，也许生活艰难，但却有着宁静的田园风光，是一片梦幻般的沙漠绿洲。随着时光流转，这里终将成为一片原始与现代必然交融、留守与开创必须抉择的土地。时代列车终会呼啸着掠过传说中的“原始村庄”，下次再来的时候，我看到的将是怎样的一个达里雅博依？我期待着。
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交通
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自驾前往，最好有当地人陪同；车辆必须是大切诺基或者丰田4500之类的越野车，至少要两辆车同行，互相照应；带足备用燃料，来回约500公里，没有加油站。
时间
10月中旬至11月初，秋高气爽，胡杨金黄，是前往旅行、拍摄的最佳时机。
装备
根据往返的时间，带够食品、饮用水。去乡政府所在地，途中一般要住宿一晚，可以住在当地居民家。当地人很好客，但建议带上冲锋衣、登山鞋、防潮垫以及睡袋等基本户外装备。乡政府有简易的接待客房，也可以住在当地牧民家，能对当地生活有更多体会，也可以拍摄到更多好的作品。
注意：昼夜温差大，夜间温度可降至零度以下。
摄影
河流、沙漠、胡杨等自然景观，和独特的人文风貌，是拍摄的绝好题材。带上广角和中长焦镜头即可，带足电池，沿途不能充电。