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我喜欢蓝色，因此总希望能找到一个只有蓝色的地方，静静徜徉其中，就像一场无比真实的梦。而让我没想到的是，世上真有这样一个地方。
这个地方便是舍夫沙万——北非国家摩洛哥的一座小城。
在舍夫沙万，蓝色是主宰，也是灵魂，因为所有的建筑，连同宅门、阶梯、墙壁，全都被涂成蓝色。踏入舍夫沙万，就像进入了一个幻境，震撼之余，又有一丝身不由己。在这里，似乎就连时间也变成了凝滞的蓝色。
小山城的短暂辉煌
蓝色是上帝的保佑
舍夫沙万位于摩洛哥西北部一片宽阔的山谷中，虽是小城，却极具魅力。山谷连绵起伏，舍夫沙万就如同一颗闪亮的蓝宝石镶嵌其中，异常夺目。
尽管舍夫沙万并非紧邻地中海，但却保存着最经典的地中海式建筑与装饰风格，所有的建筑呈现出色调深浅不一的蓝，汇集成灿烂的蓝色海洋，这便是舍夫沙万给我的最初印象。
摩洛哥地处热带，无论任何季节，白天的阳光都异常猛烈。但在舍夫沙万，再猛烈的阳光也会冷却下来，我想，其原因应该正是这座小城的蓝色吧。舍夫沙万的街道狭窄而复杂，尤其是在麦地那老城区，那里更像是庞大的迷宫，却不会令人烦恼，因为无论是房屋、墙壁还是阶梯，所见之处，尽是蓝色。因此，即便是在这样的蓝色中迷路，内心也是宁静的。
舍夫沙万的蓝变幻无穷：深蓝、湖蓝、藏蓝、青蓝、钴蓝、天蓝、火药蓝……总之，你能想到的一切藍色，都能在这里发现。无数的蓝色，如此清晰，却已经存在了好几个世纪，这无疑让人对当地居民产生了羡慕之情——这里简直是蓝色的世外桃源！
每一个来到舍夫沙万的游客，都会不约而同地问：为什么这座小城会是蓝色的？回答这个问题，要从小城的历史说起。舍夫沙万始建于1471年，起初，它只是遭到西班牙人驱逐的摩尔人建立的堡垒，经过漫长的发展和扩建，堡垒逐渐成为一座城市，容纳了更多前来居住的人，其中包括犹太人和基督徒。在16世纪，发展壮大的舍夫沙万迎来了短暂的“辉煌”——成为了一个独立王国。之所以说它短暂，是因为在不到100年它便被摩洛哥击溃、征服。
从15世纪开始，西方列强时常入侵摩洛哥。舍夫沙万虽然地理位置偏僻，但也屡屡遭受牵连。人们饱受战乱之苦，因此，宗教在这里一直占据着重要地位。事实上，舍夫沙万的蓝，就与宗教相关。犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色，他们用的是一种名叫Tekhelel的天然染料，据说用这种染料粉刷房屋之后，房主一家便会受到上帝保佑。紧接着，小城里的居民纷纷效仿，很快，舍夫沙万便被蓝色所包围，人们相信，生活在这海洋般的蓝色中，就无异于生活在上帝的庇佑中。
好几个世纪过去了，舍夫沙万的蓝一如既往在阳光下闪耀。
崎岖路上的繁华街市
令人沉醉的购物天堂
舍夫沙万的人口不多，却有多个民族杂居。在这里，居住着柏柏尔人、穆斯林、犹太人和摩尔人。其中最引人注目的是柏柏尔人。柏柏尔人其实并不是指一个单一的民族，而是对众多在文化、政治、经济和生活习俗相似的部落族人的统称，他们分布在非洲西北部，主要集中在阿尔及利亚和摩洛哥。生活在舍夫沙万的柏柏尔人通常穿着极具特色的服饰，并戴有颜色明快的棉线装饰的帽子，衣服宽松而飘逸，行走在舍夫沙万的小道中，就像一条条在蓝色海洋里游动的鱼。
走在舍夫沙万的街道上，要分辨游客和本地人非常简单。游客通常会走走停停，不停发出由衷的感叹，短短几十米的路程，也会走很久；而本地人往往穿梭自如，你甚至还来不及看清他们的模样，他们便消失在下一个转角处。或许对于本地人，无论是这一片纯净的蓝，还是麦地那老城区内曲折的街道，他们早就习以为常了，但对于游客则不同，每一步都可堪称移步换景，能体验极致的享受。
既然是小山城，舍夫沙万的道路就很狭窄、崎岖起伏，且时有岔道交错。其实，真要走马观花，逛完整个舍夫沙万并不需要多长时间，但这个小城非常紧凑，每一条小道上，民居、酒店、旅馆、商店以及路边摊混杂在一起，热闹非凡，让人应接不暇。因此，每走一步，都能给人带来新的惊喜。尤其是那些路边摊，小贩们兜售的各种手工饰品，大多是富有当地特色的服饰、装饰品，因不同民族与文化的交融，而更显独特的风格。
沿途的小摊上，商品琳琅满目：阳光的照射下，制作精致的铜壶和盘子不断散发出光芒；手工毛毯和披肩挂满了整面墙，颜色各异，有点像“万国旗”；一个个小巧的篮子里，有乌龟在莴苣叶子上缓慢爬行；大片大片的麻袋随意摆放在地上，虽略显凌乱，却也极具美感……无数商品琳琅满目，让人不知不觉中就掏出了腰包。不过，若真要购物，一定得砍价，小贩们也会欣然接受游客用手势讨价还价，只是在成交之后，别忘了面带微笑说一句 “Shukran”——这是阿拉伯语里“谢谢”的意思。
不喜欢拍照的舍夫沙万人
香料味四溢的传统美食
在来舍夫沙万之前，就有了解摩洛哥习俗的朋友告诉我说，舍夫沙万当地人对拍照非常敏感，他们认为这会给他们带来不幸，尤其是柏柏尔人，如果不想引发冲突，那么就最好不要对他们拍照。
了解这一习俗后，我也倍加小心，当选好角度，我往往会等人们从我身边走过，把背影留给我的那一瞬，才举起相机，按下快门。但在这里拍照，确实不易，有一次，我还没举起挂在胸前的相机，一群小孩便跑过来指着相机对我说：“No！”出于对当地人的尊重，后来我出门时尽量不带大型单反相机，只随身携带一台小微单，拍拍小景就好。
当然，也有愉快拍照的经历，但不算是拍照本身。一次，当我拍完街景后，发现镜头中的一位妇女并没有继续往前走，而是停下来，把两手拎着的包放在地上，叉着腰喘气。我想起此前我提着行李在阶梯上吃力行走的经历，明白这对当地人同样不轻松。于是我主动上前，向这位妇女示意帮助。虽然我们语言不通，但微笑却可以解释一切，就这样，我将她一路送回了家，并收获了她和周围邻居善意的微笑，在一片宁静的蓝色中，我感到很满足，仿佛真正融入了进去。
这座小城，能满足你对童话世界的所有幻想。这里有梦幻的色彩、新鲜的空气、蜿蜒曲折的街道、还有淳朴的居民。当然，这座小城也有着它独特的个性，唯有接受它的个性，才能真正体会到它全部的美。
来到舍夫沙万，当然不能错过当地美食。舍夫沙万的美食也充满了伊斯兰风味，而其中最大的特色，便是香料。只需在舍夫沙万待上两天，你的味蕾就会被食物中上百种香料所刺激。在这里，有一种叫做“塔吉锅”的传统美食，是把肉类、蔬菜、香料和橄榄油混合在一起，装入一个叫“库斯库斯”的容器中烹饪而成的。舍夫沙万的大部分餐馆中，都有这道“塔吉锅”，彼此间最大的区别，便是香料的差异，因此，即便是同一道美食，也可能有一千种不同的味道。
享用完主餐后，当地人喜欢再喝一杯薄荷茶。薄荷茶是用新鲜的薄荷叶熬制而成的，再适当加入一些方糖，清凉中透着丝丝甜味，非常爽口。据说这种茶还有养生功效，已成为当地人生活中不可或缺的部分。
在离开舍夫沙万的最后一天傍晚，我扛着三脚架和相机，一路朝着小城对面的山上走去——山顶是俯瞰整个小镇的最佳地点。随着黄昏的降临，游客们三三两两登上山顶，眺望眼前的景色：金黄的余晖暖暖地洒满这座蓝色之城，在深浅不一的蓝色中，出现了几点金色的光，很快，光芒渐渐晕染了整座小城，像是镀上了一层金。这一瞬，我相信，我真的看到了舍夫沙万的灵魂。
（摘自《环球人文地理》2016年第4期 ）
这个地方便是舍夫沙万——北非国家摩洛哥的一座小城。
在舍夫沙万，蓝色是主宰，也是灵魂，因为所有的建筑，连同宅门、阶梯、墙壁，全都被涂成蓝色。踏入舍夫沙万，就像进入了一个幻境，震撼之余，又有一丝身不由己。在这里，似乎就连时间也变成了凝滞的蓝色。
小山城的短暂辉煌
蓝色是上帝的保佑
舍夫沙万位于摩洛哥西北部一片宽阔的山谷中，虽是小城，却极具魅力。山谷连绵起伏，舍夫沙万就如同一颗闪亮的蓝宝石镶嵌其中，异常夺目。
尽管舍夫沙万并非紧邻地中海，但却保存着最经典的地中海式建筑与装饰风格，所有的建筑呈现出色调深浅不一的蓝，汇集成灿烂的蓝色海洋，这便是舍夫沙万给我的最初印象。
摩洛哥地处热带，无论任何季节，白天的阳光都异常猛烈。但在舍夫沙万，再猛烈的阳光也会冷却下来，我想，其原因应该正是这座小城的蓝色吧。舍夫沙万的街道狭窄而复杂，尤其是在麦地那老城区，那里更像是庞大的迷宫，却不会令人烦恼，因为无论是房屋、墙壁还是阶梯，所见之处，尽是蓝色。因此，即便是在这样的蓝色中迷路，内心也是宁静的。
舍夫沙万的蓝变幻无穷：深蓝、湖蓝、藏蓝、青蓝、钴蓝、天蓝、火药蓝……总之，你能想到的一切藍色，都能在这里发现。无数的蓝色，如此清晰，却已经存在了好几个世纪，这无疑让人对当地居民产生了羡慕之情——这里简直是蓝色的世外桃源！
每一个来到舍夫沙万的游客，都会不约而同地问：为什么这座小城会是蓝色的？回答这个问题，要从小城的历史说起。舍夫沙万始建于1471年，起初，它只是遭到西班牙人驱逐的摩尔人建立的堡垒，经过漫长的发展和扩建，堡垒逐渐成为一座城市，容纳了更多前来居住的人，其中包括犹太人和基督徒。在16世纪，发展壮大的舍夫沙万迎来了短暂的“辉煌”——成为了一个独立王国。之所以说它短暂，是因为在不到100年它便被摩洛哥击溃、征服。
从15世纪开始，西方列强时常入侵摩洛哥。舍夫沙万虽然地理位置偏僻，但也屡屡遭受牵连。人们饱受战乱之苦，因此，宗教在这里一直占据着重要地位。事实上，舍夫沙万的蓝，就与宗教相关。犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色，他们用的是一种名叫Tekhelel的天然染料，据说用这种染料粉刷房屋之后，房主一家便会受到上帝保佑。紧接着，小城里的居民纷纷效仿，很快，舍夫沙万便被蓝色所包围，人们相信，生活在这海洋般的蓝色中，就无异于生活在上帝的庇佑中。
好几个世纪过去了，舍夫沙万的蓝一如既往在阳光下闪耀。
崎岖路上的繁华街市
令人沉醉的购物天堂
舍夫沙万的人口不多，却有多个民族杂居。在这里，居住着柏柏尔人、穆斯林、犹太人和摩尔人。其中最引人注目的是柏柏尔人。柏柏尔人其实并不是指一个单一的民族，而是对众多在文化、政治、经济和生活习俗相似的部落族人的统称，他们分布在非洲西北部，主要集中在阿尔及利亚和摩洛哥。生活在舍夫沙万的柏柏尔人通常穿着极具特色的服饰，并戴有颜色明快的棉线装饰的帽子，衣服宽松而飘逸，行走在舍夫沙万的小道中，就像一条条在蓝色海洋里游动的鱼。
走在舍夫沙万的街道上，要分辨游客和本地人非常简单。游客通常会走走停停，不停发出由衷的感叹，短短几十米的路程，也会走很久；而本地人往往穿梭自如，你甚至还来不及看清他们的模样，他们便消失在下一个转角处。或许对于本地人，无论是这一片纯净的蓝，还是麦地那老城区内曲折的街道，他们早就习以为常了，但对于游客则不同，每一步都可堪称移步换景，能体验极致的享受。
既然是小山城，舍夫沙万的道路就很狭窄、崎岖起伏，且时有岔道交错。其实，真要走马观花，逛完整个舍夫沙万并不需要多长时间，但这个小城非常紧凑，每一条小道上，民居、酒店、旅馆、商店以及路边摊混杂在一起，热闹非凡，让人应接不暇。因此，每走一步，都能给人带来新的惊喜。尤其是那些路边摊，小贩们兜售的各种手工饰品，大多是富有当地特色的服饰、装饰品，因不同民族与文化的交融，而更显独特的风格。
沿途的小摊上，商品琳琅满目：阳光的照射下，制作精致的铜壶和盘子不断散发出光芒；手工毛毯和披肩挂满了整面墙，颜色各异，有点像“万国旗”；一个个小巧的篮子里，有乌龟在莴苣叶子上缓慢爬行；大片大片的麻袋随意摆放在地上，虽略显凌乱，却也极具美感……无数商品琳琅满目，让人不知不觉中就掏出了腰包。不过，若真要购物，一定得砍价，小贩们也会欣然接受游客用手势讨价还价，只是在成交之后，别忘了面带微笑说一句 “Shukran”——这是阿拉伯语里“谢谢”的意思。
不喜欢拍照的舍夫沙万人
香料味四溢的传统美食
在来舍夫沙万之前，就有了解摩洛哥习俗的朋友告诉我说，舍夫沙万当地人对拍照非常敏感，他们认为这会给他们带来不幸，尤其是柏柏尔人，如果不想引发冲突，那么就最好不要对他们拍照。
了解这一习俗后，我也倍加小心，当选好角度，我往往会等人们从我身边走过，把背影留给我的那一瞬，才举起相机，按下快门。但在这里拍照，确实不易，有一次，我还没举起挂在胸前的相机，一群小孩便跑过来指着相机对我说：“No！”出于对当地人的尊重，后来我出门时尽量不带大型单反相机，只随身携带一台小微单，拍拍小景就好。
当然，也有愉快拍照的经历，但不算是拍照本身。一次，当我拍完街景后，发现镜头中的一位妇女并没有继续往前走，而是停下来，把两手拎着的包放在地上，叉着腰喘气。我想起此前我提着行李在阶梯上吃力行走的经历，明白这对当地人同样不轻松。于是我主动上前，向这位妇女示意帮助。虽然我们语言不通，但微笑却可以解释一切，就这样，我将她一路送回了家，并收获了她和周围邻居善意的微笑，在一片宁静的蓝色中，我感到很满足，仿佛真正融入了进去。
这座小城，能满足你对童话世界的所有幻想。这里有梦幻的色彩、新鲜的空气、蜿蜒曲折的街道、还有淳朴的居民。当然，这座小城也有着它独特的个性，唯有接受它的个性，才能真正体会到它全部的美。
来到舍夫沙万，当然不能错过当地美食。舍夫沙万的美食也充满了伊斯兰风味，而其中最大的特色，便是香料。只需在舍夫沙万待上两天，你的味蕾就会被食物中上百种香料所刺激。在这里，有一种叫做“塔吉锅”的传统美食，是把肉类、蔬菜、香料和橄榄油混合在一起，装入一个叫“库斯库斯”的容器中烹饪而成的。舍夫沙万的大部分餐馆中，都有这道“塔吉锅”，彼此间最大的区别，便是香料的差异，因此，即便是同一道美食，也可能有一千种不同的味道。
享用完主餐后，当地人喜欢再喝一杯薄荷茶。薄荷茶是用新鲜的薄荷叶熬制而成的，再适当加入一些方糖，清凉中透着丝丝甜味，非常爽口。据说这种茶还有养生功效，已成为当地人生活中不可或缺的部分。
在离开舍夫沙万的最后一天傍晚，我扛着三脚架和相机，一路朝着小城对面的山上走去——山顶是俯瞰整个小镇的最佳地点。随着黄昏的降临，游客们三三两两登上山顶，眺望眼前的景色：金黄的余晖暖暖地洒满这座蓝色之城，在深浅不一的蓝色中，出现了几点金色的光，很快，光芒渐渐晕染了整座小城，像是镀上了一层金。这一瞬，我相信，我真的看到了舍夫沙万的灵魂。
（摘自《环球人文地理》2016年第4期 ）