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阿曼如同一颗隐匿在沙漠中的水晶球，闪耀着精致与灵性的光芒；靠近它，更能从水晶球里见识到一千零一夜的神奇与惊喜。
在阿曼苏丹王国的中部群山间，隐藏着一些土黄色的石头建筑，与背后的巨山连成一片，高高耸立在山巅、倚着山坡起伏的屋群，乍看以为是废弃的鬼城。这就是３００年前的古城米斯伐谷（Ｍｉｓｆａｈ Ｌａｂｒｅｅｉｎ），已经老得被联合国列入世界文化遗产。
疯狂黑罩衫 婚礼
随着弯曲迂回的小径走进城内，狭小的石头巷弄间，急遽升降的阶梯上上下下，墙上攀垂着红花绿叶，光线撒在整个黄土岩壁的村落，出现了耀眼的金色光芒，到了尽头深处，眼前竟然是一大片绿色的棕榈树林。
城里正在准备一场婚礼，我们来到新娘家做客，没想到却遇上一群疯狂的黑衣女郎。阿曼姑娘的五官轮廓分明，大眼睛翘睫毛，稍稍妆扮一下就非常迷人。她们随着音乐，失神般疯狂摆动，黑色的罩衣下，若隐若现地透映出鲜艳的服装。不跳舞的人打拍子应和，舞曲段落间，她们用力吹口哨，并疯狂地呼喊“穆罕默德”，表示对新娘的祝福。我也被拉到中央，跟着使劲扭动身躯，但我实在无法像她们如此轻盈地扭动，好几次差点跌倒。
可惜这美好的记忆无法用影像保存下来，因为阿曼女子不轻易拍照，况且我们来自异国他乡，专业摄影机的大镜头更让她们害怕。婚礼中，新郎还派“专员”盯着我们的相机。
休息的时候，有人端上一盘甜点“哈瓦”。哈瓦是地道的阿曼甜食，外观看似浓稠的咖啡冻，其实用了大量的糖、椰枣、番红花、小豆蔻、杏仁、坚果与玫瑰水持续加热搅拌而成。挖一小块放入口中，所有味道全化在舌尖上，口感类似柔软的甜枣糕，却能轻易用舌尖品尝出各种香料，据说苏丹的母亲（皇太后）每次出国都会随身携带。
地洞内织布 古村
为了赶路，我们不得不离开外冷内热的米斯伐谷城，车子在古城外奔驰，城中庆祝婚礼的低鸣歌声，缓缓地从背后追来，我好像走入天方夜谭的故事中，成了时空交错的闯入者，窥探灰黄古城下的缤纷，也钻进了谜一般阿曼女子的黑纱面罩内，感受到她们包裹不住的青春热情。
邻近有不少古村，古老的制陶与编织技艺仍旧在进行着，但能按照古法编织布匹的老先生，全阿曼仅剩下３个，其他都已化为沙尘。有别于一般坐在椅子上的织布方式，这里是在地上挖洞，洞的宽度大概仅能容得下两个人，织布机的高度差不多到胸前，然后站在洞内织布。
另一个小镇西瑙，正举行热闹的动物集市，主人牵着羊只满场走，像在走秀。黑衣女子戴着有如蝙蝠侠的面罩蹲坐着，穿着白袍的男子东摸西摸，检查羊只是否健康，看上眼的，便与带着面罩的黑衣女子议价。这些黑衣女子都是贝都因人，可能因为在沙漠中生活久了，看起来比男人更健壮强悍。
黄漠连天际 惊险
我们再度上路前往东南部瓦西巴沙漠，我想起遥远的古阿拉伯故事中，有个以香料贸易致富的乌巴城，被淹没在沙海之下。传说当时乌巴人民奢华放荡，不相信阿拉真主，阿拉一气之下，毁灭了这个怠惰之城。沙海掩盖了一切，没有留下痕迹。直到上个世纪９０年代，科学家实地考察，才发现乌巴真的存在过，就在黄沙漫漫的阿曼沙漠内。
车子在沙海中奔驰，广袤无垠的黄沙绵延了８０００平方公里，几千年前这里曾是尘世中的乐园，不知经历了何种巨变，水源消失，绿树枯垂，肥沃的土壤与富庶城邦，化作死寂沙尘。还好，观光客们乘坐的四轮驱动车发出了叫嚣嬉闹的声音，沙漠摇身一变成了捣蛋的家伙。大家坐在车上，飞驰在沙海间，高约六七百米、几近９０度垂直坡度的沙丘，加足马力、深踩油门，俯冲直下，车内的人像被抛出空中，发出惊声尖叫，然而沙漠却像装了灭音器，把吵破天的叫喊全吸入沙海里。
贝都因家园 沙漠
这看似荒无人烟的地方，是贝都因人与骆驼的世代家园，车子行经一处黑帐篷，我们受邀入内喝咖啡。园主一家人在沙地上升起营火，大家围着火光喝咖啡。男主人家中刚添了婴孩，母亲抱着熟睡的婴儿，面孔在明灭不定的火光映照下，显得十分温暖慈祥。
阿曼的贝都因女子不蒙脸，却带了个面罩，只露出双眼与嘴巴。他们一家穿着整齐，男主人与孩子的白袍没有半点污渍，女子的衣服也很华美。导游说，在阿曼的贝都因人都算富有，拥有羊群、骆驼，小孩们都受教育。男主人则说，他们世代居住在沙漠，已经习惯了，不想搬到城市居住，沙漠安静，住起来很舒服。
静谧驼铃声 梦境
回到夜宿区，这在波浪起伏的沙海间搭建的几幢帐篷，就成了沙漠旅馆。旅馆没有豪华的设备，但有最棒的环境——静谧的黑夜中，聆听观赏着当地人唱歌跳舞，外国游客们边聊天，边品着红酒，广阔的沙漠看起来空无一物，却使每个游人适得其所。
我选择僻静的角落，赤脚踩在冰冷的沙海上，让柔细的沙子慢慢渗入指缝，接着平躺在暗夜的沙上，思索着沉睡在沙海下的，是不是传说中的乌巴古城。朦胧间，从无际的沙漠远端，依稀传来叮叮当当的驼铃声，仿佛千年前的骆驼商队缓缓走来，那应该是梦吧！
在阿曼苏丹王国的中部群山间，隐藏着一些土黄色的石头建筑，与背后的巨山连成一片，高高耸立在山巅、倚着山坡起伏的屋群，乍看以为是废弃的鬼城。这就是３００年前的古城米斯伐谷（Ｍｉｓｆａｈ Ｌａｂｒｅｅｉｎ），已经老得被联合国列入世界文化遗产。
疯狂黑罩衫 婚礼
随着弯曲迂回的小径走进城内，狭小的石头巷弄间，急遽升降的阶梯上上下下，墙上攀垂着红花绿叶，光线撒在整个黄土岩壁的村落，出现了耀眼的金色光芒，到了尽头深处，眼前竟然是一大片绿色的棕榈树林。
城里正在准备一场婚礼，我们来到新娘家做客，没想到却遇上一群疯狂的黑衣女郎。阿曼姑娘的五官轮廓分明，大眼睛翘睫毛，稍稍妆扮一下就非常迷人。她们随着音乐，失神般疯狂摆动，黑色的罩衣下，若隐若现地透映出鲜艳的服装。不跳舞的人打拍子应和，舞曲段落间，她们用力吹口哨，并疯狂地呼喊“穆罕默德”，表示对新娘的祝福。我也被拉到中央，跟着使劲扭动身躯，但我实在无法像她们如此轻盈地扭动，好几次差点跌倒。
可惜这美好的记忆无法用影像保存下来，因为阿曼女子不轻易拍照，况且我们来自异国他乡，专业摄影机的大镜头更让她们害怕。婚礼中，新郎还派“专员”盯着我们的相机。
休息的时候，有人端上一盘甜点“哈瓦”。哈瓦是地道的阿曼甜食，外观看似浓稠的咖啡冻，其实用了大量的糖、椰枣、番红花、小豆蔻、杏仁、坚果与玫瑰水持续加热搅拌而成。挖一小块放入口中，所有味道全化在舌尖上，口感类似柔软的甜枣糕，却能轻易用舌尖品尝出各种香料，据说苏丹的母亲（皇太后）每次出国都会随身携带。
地洞内织布 古村
为了赶路，我们不得不离开外冷内热的米斯伐谷城，车子在古城外奔驰，城中庆祝婚礼的低鸣歌声，缓缓地从背后追来，我好像走入天方夜谭的故事中，成了时空交错的闯入者，窥探灰黄古城下的缤纷，也钻进了谜一般阿曼女子的黑纱面罩内，感受到她们包裹不住的青春热情。
邻近有不少古村，古老的制陶与编织技艺仍旧在进行着，但能按照古法编织布匹的老先生，全阿曼仅剩下３个，其他都已化为沙尘。有别于一般坐在椅子上的织布方式，这里是在地上挖洞，洞的宽度大概仅能容得下两个人，织布机的高度差不多到胸前，然后站在洞内织布。
另一个小镇西瑙，正举行热闹的动物集市，主人牵着羊只满场走，像在走秀。黑衣女子戴着有如蝙蝠侠的面罩蹲坐着，穿着白袍的男子东摸西摸，检查羊只是否健康，看上眼的，便与带着面罩的黑衣女子议价。这些黑衣女子都是贝都因人，可能因为在沙漠中生活久了，看起来比男人更健壮强悍。
黄漠连天际 惊险
我们再度上路前往东南部瓦西巴沙漠，我想起遥远的古阿拉伯故事中，有个以香料贸易致富的乌巴城，被淹没在沙海之下。传说当时乌巴人民奢华放荡，不相信阿拉真主，阿拉一气之下，毁灭了这个怠惰之城。沙海掩盖了一切，没有留下痕迹。直到上个世纪９０年代，科学家实地考察，才发现乌巴真的存在过，就在黄沙漫漫的阿曼沙漠内。
车子在沙海中奔驰，广袤无垠的黄沙绵延了８０００平方公里，几千年前这里曾是尘世中的乐园，不知经历了何种巨变，水源消失，绿树枯垂，肥沃的土壤与富庶城邦，化作死寂沙尘。还好，观光客们乘坐的四轮驱动车发出了叫嚣嬉闹的声音，沙漠摇身一变成了捣蛋的家伙。大家坐在车上，飞驰在沙海间，高约六七百米、几近９０度垂直坡度的沙丘，加足马力、深踩油门，俯冲直下，车内的人像被抛出空中，发出惊声尖叫，然而沙漠却像装了灭音器，把吵破天的叫喊全吸入沙海里。
贝都因家园 沙漠
这看似荒无人烟的地方，是贝都因人与骆驼的世代家园，车子行经一处黑帐篷，我们受邀入内喝咖啡。园主一家人在沙地上升起营火，大家围着火光喝咖啡。男主人家中刚添了婴孩，母亲抱着熟睡的婴儿，面孔在明灭不定的火光映照下，显得十分温暖慈祥。
阿曼的贝都因女子不蒙脸，却带了个面罩，只露出双眼与嘴巴。他们一家穿着整齐，男主人与孩子的白袍没有半点污渍，女子的衣服也很华美。导游说，在阿曼的贝都因人都算富有，拥有羊群、骆驼，小孩们都受教育。男主人则说，他们世代居住在沙漠，已经习惯了，不想搬到城市居住，沙漠安静，住起来很舒服。
静谧驼铃声 梦境
回到夜宿区，这在波浪起伏的沙海间搭建的几幢帐篷，就成了沙漠旅馆。旅馆没有豪华的设备，但有最棒的环境——静谧的黑夜中，聆听观赏着当地人唱歌跳舞，外国游客们边聊天，边品着红酒，广阔的沙漠看起来空无一物，却使每个游人适得其所。
我选择僻静的角落，赤脚踩在冰冷的沙海上，让柔细的沙子慢慢渗入指缝，接着平躺在暗夜的沙上，思索着沉睡在沙海下的，是不是传说中的乌巴古城。朦胧间，从无际的沙漠远端，依稀传来叮叮当当的驼铃声，仿佛千年前的骆驼商队缓缓走来，那应该是梦吧！