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黄鹤楼容纳了太多别离的故事,容纳了太多深情的咏叹,如果感觉到累了,他就往蛇山之巅一站,随手把几页残破的纸张洒脱地丢入滚滚东去的长江,平静地看着江面卷起一个浪花,又一个浪花。
静静地,恰似超然脱俗的世外高人,看惯了荆楚大地云卷云舒;默默地,仿佛历经磨难的贵族后裔,昕惯了滔滔江水如泣如诉。从崔颢洒脱的诗句里流淌出来的千古神韵,让黄鹤楼巍然屹立在了每一个中国文人的心头。
“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”开头一句便给我留下无穷的想象空间。黄鹤楼应该是神仙聚会的地方,他们逍遥地云游四方,随处看看人间的美景,只是在闲暇之余,才来到这座小楼,他们一边喝酒一边吟咏心声。大约在黄昏时分,他们又相互拱手道别,回了各自的仙山宝阎。只是他们的交通工具有些与众不同,既不是上古时代经常提起的龙驹凤辇,也不是现代日常生活可以频频看到的汽车轮船,而是一只只昂首阔步的黄鹤。这些黄鹤有的在楼前迎着风儿翩翩起舞,有的盘旋在半空中纵声歌唱,当听到熟悉的笛声悠扬飘过,便驮起主人向彩云深处飞去了。世上真有神仙吗?我没有见过,因此不敢妄下断言。至于鹤呢?我是见过的,所以我想,黄鹤楼总该会有成群结队的仙鹤吧。
今天,笔者有幸迎着向晚的秋风登临陌生而熟悉的黄鹤楼,虽然是第一次相逢,但从早年逼真的想象给我留下模糊的影子里去欣赏黄鹤楼,却宛如经年的老友一般亲切。我是来观赏名楼的,也是来欣赏名诗的,更希望拜会那闻笛起舞的仙鹤的。但生硬的钢筋水泥以及可以自由升降的电梯明确告诉我,眼前的黄鹤楼早已没有吴侯初建时的模样,与宋楼的雄浑、元楼的堂皇、明楼的隽秀、清楼的奇特也大相径庭,只有被定格在墙壁上的神仙和黄鹤还在供游人们顶礼膜拜。
黄鹤楼屡屡毁坏于无情的战火,又常常修葺于繁荣的盛世。事实上,毁于战火的建筑有很多,比如“楚人一炬,可怜焦土”的阿房宫,又比如英法联军放火烧掉的圆明园,他们都伴随着熊熊的火光,灰飞烟灭在历史的角落,至今没有人重新修建。也许是那样的工程太过浩大,修造经费太过高昂,以致让人望而却步。也许是那样的建筑太过复杂,而仅存的资料又太过缺少,所以不得不一再搁置,拖到无果而终。如果说那些建筑俱往矣,那么,2001年3月8日阿富汗的巴米扬大佛被塔利班炸毁后,至今10年,也没有听到一个关于重建大佛的消息。当许多古迹已被雨打风吹去,当许多遗憾又涌上心头的时候,看一眼于1981年10月破土开工修建的黄鹤楼,我们或许还能从历史的阴霾里找到一丝飘浮的安慰。
从熊熊的战火中走来,从滚滚的狼烟中走来,在文明与野蛮的较量中,惟有黄鹤楼七毁七建,在屡毁屡建的历练中,黄鹤楼读懂了野蛮的脆弱和文明的永恒。
相比较而言,黄鹤楼更加注重文化的传承,它先把生活的艰辛演绎成一段神奇的传说,引来崔颢由衷的感慨,随口吟咏,便是一首千古绝唱。此诗一出,立刻又引得李白这样的大诗人前来寻访。再接下来,迁客骚人一个接着一个来,文人学者一批连着一批来,来时两手空空,去时佳作成行。究竟是黄鹤楼成就了文人雅士,还是文人雅士成就了黄鹤楼?我有些茫茫然,因为当我站在黄鹤楼面前,当我又读响那几首耳熟能详的诗句,只感到周身空荡荡、虚飘飘。
暮色渐渐压顶了,游人也渐渐离去,安静的黄鹤楼却渐渐显得神秘起来。黄鹤楼不仅要忍受将军与士兵杂乱无章的脚步,更要承受旅者与游客层层叠叠的踏访,而且,还要接纳诸多附庸风雅的所谓墨宝。黄鹤楼容纳了太多别离的故事,容纳了太多深情的咏叹,如果感觉到累了,他就往蛇山之巅一站,随手把几页残破的纸张洒脱地丢入滚滚东去的长江,平静地看着江面卷起一个浪花,又一个浪花。
静静地,恰似超然脱俗的世外高人,看惯了荆楚大地云卷云舒;默默地,仿佛历经磨难的贵族后裔,昕惯了滔滔江水如泣如诉。从崔颢洒脱的诗句里流淌出来的千古神韵,让黄鹤楼巍然屹立在了每一个中国文人的心头。
“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”开头一句便给我留下无穷的想象空间。黄鹤楼应该是神仙聚会的地方,他们逍遥地云游四方,随处看看人间的美景,只是在闲暇之余,才来到这座小楼,他们一边喝酒一边吟咏心声。大约在黄昏时分,他们又相互拱手道别,回了各自的仙山宝阎。只是他们的交通工具有些与众不同,既不是上古时代经常提起的龙驹凤辇,也不是现代日常生活可以频频看到的汽车轮船,而是一只只昂首阔步的黄鹤。这些黄鹤有的在楼前迎着风儿翩翩起舞,有的盘旋在半空中纵声歌唱,当听到熟悉的笛声悠扬飘过,便驮起主人向彩云深处飞去了。世上真有神仙吗?我没有见过,因此不敢妄下断言。至于鹤呢?我是见过的,所以我想,黄鹤楼总该会有成群结队的仙鹤吧。
今天,笔者有幸迎着向晚的秋风登临陌生而熟悉的黄鹤楼,虽然是第一次相逢,但从早年逼真的想象给我留下模糊的影子里去欣赏黄鹤楼,却宛如经年的老友一般亲切。我是来观赏名楼的,也是来欣赏名诗的,更希望拜会那闻笛起舞的仙鹤的。但生硬的钢筋水泥以及可以自由升降的电梯明确告诉我,眼前的黄鹤楼早已没有吴侯初建时的模样,与宋楼的雄浑、元楼的堂皇、明楼的隽秀、清楼的奇特也大相径庭,只有被定格在墙壁上的神仙和黄鹤还在供游人们顶礼膜拜。
黄鹤楼屡屡毁坏于无情的战火,又常常修葺于繁荣的盛世。事实上,毁于战火的建筑有很多,比如“楚人一炬,可怜焦土”的阿房宫,又比如英法联军放火烧掉的圆明园,他们都伴随着熊熊的火光,灰飞烟灭在历史的角落,至今没有人重新修建。也许是那样的工程太过浩大,修造经费太过高昂,以致让人望而却步。也许是那样的建筑太过复杂,而仅存的资料又太过缺少,所以不得不一再搁置,拖到无果而终。如果说那些建筑俱往矣,那么,2001年3月8日阿富汗的巴米扬大佛被塔利班炸毁后,至今10年,也没有听到一个关于重建大佛的消息。当许多古迹已被雨打风吹去,当许多遗憾又涌上心头的时候,看一眼于1981年10月破土开工修建的黄鹤楼,我们或许还能从历史的阴霾里找到一丝飘浮的安慰。
从熊熊的战火中走来,从滚滚的狼烟中走来,在文明与野蛮的较量中,惟有黄鹤楼七毁七建,在屡毁屡建的历练中,黄鹤楼读懂了野蛮的脆弱和文明的永恒。
相比较而言,黄鹤楼更加注重文化的传承,它先把生活的艰辛演绎成一段神奇的传说,引来崔颢由衷的感慨,随口吟咏,便是一首千古绝唱。此诗一出,立刻又引得李白这样的大诗人前来寻访。再接下来,迁客骚人一个接着一个来,文人学者一批连着一批来,来时两手空空,去时佳作成行。究竟是黄鹤楼成就了文人雅士,还是文人雅士成就了黄鹤楼?我有些茫茫然,因为当我站在黄鹤楼面前,当我又读响那几首耳熟能详的诗句,只感到周身空荡荡、虚飘飘。
暮色渐渐压顶了,游人也渐渐离去,安静的黄鹤楼却渐渐显得神秘起来。黄鹤楼不仅要忍受将军与士兵杂乱无章的脚步,更要承受旅者与游客层层叠叠的踏访,而且,还要接纳诸多附庸风雅的所谓墨宝。黄鹤楼容纳了太多别离的故事,容纳了太多深情的咏叹,如果感觉到累了,他就往蛇山之巅一站,随手把几页残破的纸张洒脱地丢入滚滚东去的长江,平静地看着江面卷起一个浪花,又一个浪花。