黄鹤楼容纳了太多别离的故事，容纳了太多深情的咏叹，如果感觉到累了，他就往蛇山之巅一站，随手把几页残破的纸张洒脱地丢入滚滚东去的长江，平静地看着江面卷起一个浪花，又一个浪花。
　　静静地，恰似超然脱俗的世外高人，看惯了荆楚大地云卷云舒；默默地，仿佛历经磨难的贵族后裔，昕惯了滔滔江水如泣如诉。从崔颢洒脱的诗句里流淌出来的千古神韵，让黄鹤楼巍然屹立在了每一个中国文人的心头。
　　“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”开头一句便给我留下无穷的想象空间。黄鹤楼应该是神仙聚会的地方，他们逍遥地云游四方，随处看看人间的美景，只是在闲暇之余，才来到这座小楼，他们一边喝酒一边吟咏心声。大约在黄昏时分，他们又相互拱手道别，回了各自的仙山宝阎。只是他们的交通工具有些与众不同，既不是上古时代经常提起的龙驹凤辇，也不是现代日常生活可以频频看到的汽车轮船，而是一只只昂首阔步的黄鹤。这些黄鹤有的在楼前迎着风儿翩翩起舞，有的盘旋在半空中纵声歌唱，当听到熟悉的笛声悠扬飘过，便驮起主人向彩云深处飞去了。世上真有神仙吗?我没有见过，因此不敢妄下断言。至于鹤呢?我是见过的，所以我想，黄鹤楼总该会有成群结队的仙鹤吧。
　　今天，笔者有幸迎着向晚的秋风登临陌生而熟悉的黄鹤楼，虽然是第一次相逢，但从早年逼真的想象给我留下模糊的影子里去欣赏黄鹤楼，却宛如经年的老友一般亲切。我是来观赏名楼的，也是来欣赏名诗的，更希望拜会那闻笛起舞的仙鹤的。但生硬的钢筋水泥以及可以自由升降的电梯明确告诉我，眼前的黄鹤楼早已没有吴侯初建时的模样，与宋楼的雄浑、元楼的堂皇、明楼的隽秀、清楼的奇特也大相径庭，只有被定格在墙壁上的神仙和黄鹤还在供游人们顶礼膜拜。
　　黄鹤楼屡屡毁坏于无情的战火，又常常修葺于繁荣的盛世。事实上，毁于战火的建筑有很多，比如“楚人一炬，可怜焦土”的阿房宫，又比如英法联军放火烧掉的圆明园，他们都伴随着熊熊的火光，灰飞烟灭在历史的角落，至今没有人重新修建。也许是那样的工程太过浩大，修造经费太过高昂，以致让人望而却步。也许是那样的建筑太过复杂，而仅存的资料又太过缺少，所以不得不一再搁置，拖到无果而终。如果说那些建筑俱往矣，那么，2001年3月8日阿富汗的巴米扬大佛被塔利班炸毁后，至今10年，也没有听到一个关于重建大佛的消息。当许多古迹已被雨打风吹去，当许多遗憾又涌上心头的时候，看一眼于1981年10月破土开工修建的黄鹤楼，我们或许还能从历史的阴霾里找到一丝飘浮的安慰。
　　从熊熊的战火中走来，从滚滚的狼烟中走来，在文明与野蛮的较量中，惟有黄鹤楼七毁七建，在屡毁屡建的历练中，黄鹤楼读懂了野蛮的脆弱和文明的永恒。
　　相比较而言，黄鹤楼更加注重文化的传承，它先把生活的艰辛演绎成一段神奇的传说，引来崔颢由衷的感慨，随口吟咏，便是一首千古绝唱。此诗一出，立刻又引得李白这样的大诗人前来寻访。再接下来，迁客骚人一个接着一个来，文人学者一批连着一批来，来时两手空空，去时佳作成行。究竟是黄鹤楼成就了文人雅士，还是文人雅士成就了黄鹤楼?我有些茫茫然，因为当我站在黄鹤楼面前，当我又读响那几首耳熟能详的诗句，只感到周身空荡荡、虚飘飘。
　　暮色渐渐压顶了，游人也渐渐离去，安静的黄鹤楼却渐渐显得神秘起来。黄鹤楼不仅要忍受将军与士兵杂乱无章的脚步，更要承受旅者与游客层层叠叠的踏访，而且，还要接纳诸多附庸风雅的所谓墨宝。黄鹤楼容纳了太多别离的故事，容纳了太多深情的咏叹，如果感觉到累了，他就往蛇山之巅一站，随手把几页残破的纸张洒脱地丢入滚滚东去的长江，平静地看着江面卷起一个浪花，又一个浪花。