在我未到八角城之前，就听到了它的前世今生。但绝非道听途说，而是有史有据、字字确凿。讲述者是李振翼先生。几年前，我在《天水日报》副刊部工作时就闻其大名，且常常编发一些他寄来的史地随笔，可惜一直缘吝一面。这位毕业于兰州大学历史系、曾经担任过甘南州博物馆第一任馆长的天水人，早年在甘南工作时就参加过八角古城的文物普查工作，并撰有《甘加八角城调查记》一文。虽然我在一册旧杂志里早就读到了那篇质朴无华的文字，但他面对面的缓慢讲述却更加精彩。
　　在那间隐于天水西关老巷的古屋里，李振翼先生背靠着一把雕花木椅，回忆当年以一个历史学者的身份考察八角城的遥远旧事。他连个中细节都记忆犹新地讲述，仿佛一个人在追忆逝水年华。这一次，我粗略零散地知道了八角城的历史点滴：从正南正北方位的中轴布局来看，此城当属秦汉以来古代社会典型的城堡结构风格；城墙夯筑夹棍的筑造方式与汉长城遗址完全相同；从八角城的城墙下采集到的新莽时期货币和城墙夯土下层发现的汉代陶片，都可将此城的建造时段指向汉代。
　　有了这些来自发掘者的基本常识，我前往八角城的步伐似乎更坚定了些。在甘南州夏河县作了简短停留后，就直奔八角城而去。出夏河县向北，穿过初夏的甘加草原，古老而神秘的八角城就在白色的达里加山脚下。六月的甘南，轻风里还裹挟着丝丝凉意，以致草势并不茂密，看上去像是铺了一层薄薄的绿毯子。如果从蓝天、白云的草原美景中直接进入古城，一定会因为切换太快而无所适从，所以，我没有马上进入古城，而是来到达里加山的半坡上。站在香味扑鼻的野花丛中向南极目远望，草地尽头的八角城尽收眼底，虽然看不到身着袈裟来回行走的藏人，亦能看到缕缕升起的炊烟在蓝天下消失无踪——哦，我恍惚觉着，自己目睹的不是八角老城，而是一个古老的梦境。
　　原来，这是一座与我此前踏访过的仇池山、永泰龟城一样，有着子民常相厮守的老城。今天的八角城，村名就是八角城村，还生活着70余户居民，隶属于夏河县甘加乡，它也是附近一带最大的村子，藏汉混居，半农半牧，农作物以青稞和燕麦为主。其中，藏民约占2/3，但汉族人也会讲藏语，住藏式房屋，相处得一派融洽，其乐融融。
　　我一下子就喜欢上了这座藏族风情浓郁、烟火气息浓厚的古城！
　　当然，我更喜欢它独特的八角形制。
　　在中国古代的城池建设史上，以正方形居多，距八角城不远处的斯柔古城遗址，就是一座方方正正的古城。然而八角城像是古城史上的一个另类，设为空心“十”字形，有八角，整个城垣有内城与外廓之分，且由护城河隔开。站在高高的城墙上，就能看到从城北引来的央拉河水自东西两侧环绕全城，于城南汇合后流入央曲河。而内城空心“十”字的八角突出，每个角的外侧被截成缓和的钝角，每个外角上建有突出的墩台——如此一来，几乎城墙之下的寸土之地都处在墩台之上弓弩的射程之内。内城北侧因依山而无门，只在南面开设城门，东西两侧各置一“S”形的弯曲夹道，仅容下单骑通过，即使是手持长矛的士兵也只能竖起武器方可进入。如此独特的形制，让我在登临城墙后不禁猜度起当年兵临城下时将会发生何等激越的战争。毫无疑问，这种精巧坚固的防御工事很难被敌人攻破。因为它利用外凸的城角和墩台巧妙地消除了冷兵器时期的城池防御死角，换句话说，它的巧妙之处在于通过舍弃一部分内城的面积而换来全局易守难攻的军事优势，这也正是它的精粹所在。八角城这种独一无二的城垣结构，在设计上突破惯常的方形、矩形的体系，堪称我国现存古城中的一个标本。
　　信步于八角城中，时不时会与一位藏民擦肩而过。他们淡定的表情里既没有对陌生来客的热情，也没有新奇之感，仿佛在昭示着一种相安无事的生活哲学，如同回到一座朴素的村落。然而，历史上的八角城却是一处兵家必争之地。
　　八角城地处甘加地区，恰是丝绸之路与唐蕃古道的交汇地，亦是历史上羌人、突厥、吐蕃、回纥等西域部族角逐争斗的地区之一。我想，一定是连绵不息的战火才让这座屯守防御的边城有了如此奇特的形制。可我还是无法厘清，在这漫长的2000多年，八角城的主宰者到底换了多少茬儿。漫漶的历史因为躺进典籍而保持沉默，而鲜活的记忆证明，直到清代末年，这里只驻扎着少量士兵，民国时期才有八户人家迁到了老城西门一带，在八角城里种田，去达里加山下放牧，牛羊就栖息在城内。后来，因八角城成为夏河拉卜楞寺活佛四世嘉木样大师的属地，当地藏族人才开始迁入城中居住，八角城藏汉混居的格局才逐渐形成。
　　其实，八角城的名字是在清代乾隆年间才叫开的。它在藏语里叫卡尔昂，意谓八角城。当我沐浴着初夏的和暖阳光，穿行于八角城的角角落落，心想这可是卡尔昂的阳光时，不免窃笑一番，而且还有点舍不得离开了。