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这里的文明很古老，古老到需要你重新学习历史；这里的风景很震撼，震撼到每一根神经，让你驻足静静品味
和大多数人一样，伊朗给我的第一印象是“动荡”、“封锁”和“制裁”，当真切接触到这个国家的时候，我才知道，要用新的思维去感受：这个国家很安全，安全到你不需要有任何戒备；这里的人民很热情，热情得像火一样，让你受宠若惊；这里的文明很古老，古老到需要你重新学习历史；这里的风景很震撼，震撼到每一根神经，让你驻足静静品味。
德黑兰：古老与现代的矛盾冲击
初到首都德黑兰，我立刻惊讶于这个城市的繁荣，德黑兰是整个伊朗现代化程度最高的城市，街上随处可见银行、商铺、精品店和餐馆，街道车辆繁多，交通堵塞不亚于北京。虽然德黑兰交通如此糟糕，但这并不妨碍整个城市的干净整洁，波斯人自古被教导讲卫生，文明礼让，我在伊朗的十多天甚至从没见到伊朗人在公共场合大声说话，取而代之的，是伊朗人温暖的问好寒暄，友好的点头微笑。
搭乘由中国援建的地铁，沿途一路为高鼻梁，深眼窝，棕色、灰色、绿色眸子的波斯美女和身材修长、浓密黑发的波斯帅哥点着赞，我来到德黑兰的必游之地“古勒斯坦宫”。古勒斯坦宫被列为世界文化遗产，这座完成于18世纪的王宫，堪称伊朗建筑的精华。而这精华中的精华，便是“镜厅”。镜厅的所有墙壁和圆形屋顶，全部用小块镜子拼贴镶嵌，一进入大厅，光线经由无数镜面折射，整个宫殿耀眼到让人睁不开眼，加上遍布整个大厅的五光十色的马赛克和金属掐丝工艺，流光溢彩，璀璨至极。想象一下，当时的国王是多么奢华，可以每天住在一颗南非大钻石里！
如果说古勒斯坦宫让我亮瞎了眼，那进入“国家珍宝博物馆”后简直让我的眼睛亮瞎到无法修复。这个位于伊朗国家中央银行地下的博物馆，像极了《哈利·波特》里地精的地下金库。尽管馆内灯光昏暗，遍布黑衣保镖和防盗系统，仍无法阻挡无数钻石、黄金、猫眼、祖母绿、蓝宝石、红宝石及绿松石散发出的光芒。波斯皇帝与贵族把宝石镶满宝座、皇冠、脚杯、珠宝盒、衣物、胸针、扇子、甚至是装饰在马身上，最惊人的是一个全部用宝石镶嵌而成的完整地球仪……无法衡量那时的古波斯帝国是多么辉煌，我只知道当时心中只有四个字：穷奢极侈。
在国家珍宝馆不远处，就是《逃离德黑兰》的真实事件所在地“美国驻伊朗大使馆”。这是伊朗最独特、最有政治意义的景点。这里曾在1979年爆发震惊世界的美国人质危机，现在被改建成一所反映美帝霸权主义的博物馆。大院围墙上除了能看到模糊不清的美国使馆徽标，还有以大字涂写的“美国去死”的反美标语、画成骷髅的自由女神像等反映美国破坏伊斯兰美好世界的多幅涂鸦作品，极具冲击力，任人们驻足品评。
伊斯法罕：精美与沧桑共存
“伊斯法罕”是伊朗的历史文化名城，十多个世纪来，伊斯法罕就是东西方贸易的集散地，是名副其实的南线丝绸之路重镇，热闹繁华，因此有“伊斯法罕-半个世界”之说。伊斯法罕也是近现代伊朗的“魂”之所在，伊朗最重要的建筑艺术伫立于此，而其中最精彩的清真寺莫过于伊玛目清真寺和聚礼清真寺。
位于世界文化遗产伊玛目广场中的“伊玛目清真寺”，是世界上最美的清真寺之一，更是波斯建筑的典范，它精美的蜂巢式穹顶，繁复的马赛克花纹雕饰，美丽的孔雀蓝色调，让人迷醉到不能自拔。整个清真寺都面朝圣地麦加，建筑者把对伊斯兰的虔诚发挥到了极致。
与伊玛目清真寺迥然不同的是，始建于12世纪的聚礼清真寺以庞大、古朴著称。它是伊朗最大的清真寺，它并没有繁复的彩色花纹，而全部用泥土砖墙的本色示人。聚礼清真寺凝聚了近800年的历史，由不同时代不断扩建，混合了不同时期伊朗和伊拉克的伊斯兰风格。中午时刻，偌大的清真寺空无一人，当太阳光柱从27米高的穹顶上直直投射到地面的时候，整个清真寺静谧肃穆，伊斯兰圣歌仿佛就在耳边回响，百年间过往的虔诚信徒仿佛就在身边膜拜……
当夜晚降临到伊斯法罕，另一座地标———三十三孔桥美丽异常。当三十三个桥洞被灯光一一打亮，这座凝聚了伊斯兰建筑特色的大桥宛若一座黄金桥，伊斯法罕市民坐在桥的走廊上聊天、喝茶，热情地与游客say hello。
设拉子：古波斯帝国的风采
到伊朗不去设拉子，枉去伊朗；去设拉子不到波斯波利斯，则无知波斯。
设拉子被誉为“夜莺与玫瑰之城”，这里有多处波斯花园，每当春夏，花园中水池花圃，阳光充足，花木繁盛，雀鸟流连；每当夜幕降临，夜莺鸣叫不止；它同时也是玫瑰之乡，世界闻名的波斯玫瑰，是这里的优良品种。它更是一座诗人之城，伊朗诗歌在世界诗坛享有盛誉，至今仍有无数伊朗文艺青年会在伊朗大诗人“萨迪”“哈菲兹”墓塚前轻吟诗句。
在设拉子市郊的荒原上，孤傲地伫立着最著名的古波斯遗址——波斯波利斯。波斯波利斯——希腊语意为“波斯人的宫殿”。波斯帝国开国皇帝居鲁士长眠于此，波斯中兴之帝大流士在这里接见万国来仪。在这苍茫的伊朗高原上，漫漫25个世纪过去了，巨石台阶、万国门、大殿、金箔、银刻，已被战火和风霜洗礼得只剩断壁残垣。而在其中某一块巨大石柱上，仍依稀可辨一行楔形文字，昭告世人：“我，大流士，阿契美尼德之子，伟大的王，众王之王，列王之王……”引得怀古伤今的人们在这里坐看夕阳斜照，缅怀他们的王。
和大多数人一样，伊朗给我的第一印象是“动荡”、“封锁”和“制裁”，当真切接触到这个国家的时候，我才知道，要用新的思维去感受：这个国家很安全，安全到你不需要有任何戒备；这里的人民很热情，热情得像火一样，让你受宠若惊；这里的文明很古老，古老到需要你重新学习历史；这里的风景很震撼，震撼到每一根神经，让你驻足静静品味。
德黑兰：古老与现代的矛盾冲击
初到首都德黑兰，我立刻惊讶于这个城市的繁荣，德黑兰是整个伊朗现代化程度最高的城市，街上随处可见银行、商铺、精品店和餐馆，街道车辆繁多，交通堵塞不亚于北京。虽然德黑兰交通如此糟糕，但这并不妨碍整个城市的干净整洁，波斯人自古被教导讲卫生，文明礼让，我在伊朗的十多天甚至从没见到伊朗人在公共场合大声说话，取而代之的，是伊朗人温暖的问好寒暄，友好的点头微笑。
搭乘由中国援建的地铁，沿途一路为高鼻梁，深眼窝，棕色、灰色、绿色眸子的波斯美女和身材修长、浓密黑发的波斯帅哥点着赞，我来到德黑兰的必游之地“古勒斯坦宫”。古勒斯坦宫被列为世界文化遗产，这座完成于18世纪的王宫，堪称伊朗建筑的精华。而这精华中的精华，便是“镜厅”。镜厅的所有墙壁和圆形屋顶，全部用小块镜子拼贴镶嵌，一进入大厅，光线经由无数镜面折射，整个宫殿耀眼到让人睁不开眼，加上遍布整个大厅的五光十色的马赛克和金属掐丝工艺，流光溢彩，璀璨至极。想象一下，当时的国王是多么奢华，可以每天住在一颗南非大钻石里！
如果说古勒斯坦宫让我亮瞎了眼，那进入“国家珍宝博物馆”后简直让我的眼睛亮瞎到无法修复。这个位于伊朗国家中央银行地下的博物馆，像极了《哈利·波特》里地精的地下金库。尽管馆内灯光昏暗，遍布黑衣保镖和防盗系统，仍无法阻挡无数钻石、黄金、猫眼、祖母绿、蓝宝石、红宝石及绿松石散发出的光芒。波斯皇帝与贵族把宝石镶满宝座、皇冠、脚杯、珠宝盒、衣物、胸针、扇子、甚至是装饰在马身上，最惊人的是一个全部用宝石镶嵌而成的完整地球仪……无法衡量那时的古波斯帝国是多么辉煌，我只知道当时心中只有四个字：穷奢极侈。
在国家珍宝馆不远处，就是《逃离德黑兰》的真实事件所在地“美国驻伊朗大使馆”。这是伊朗最独特、最有政治意义的景点。这里曾在1979年爆发震惊世界的美国人质危机，现在被改建成一所反映美帝霸权主义的博物馆。大院围墙上除了能看到模糊不清的美国使馆徽标，还有以大字涂写的“美国去死”的反美标语、画成骷髅的自由女神像等反映美国破坏伊斯兰美好世界的多幅涂鸦作品，极具冲击力，任人们驻足品评。
伊斯法罕：精美与沧桑共存
“伊斯法罕”是伊朗的历史文化名城，十多个世纪来，伊斯法罕就是东西方贸易的集散地，是名副其实的南线丝绸之路重镇，热闹繁华，因此有“伊斯法罕-半个世界”之说。伊斯法罕也是近现代伊朗的“魂”之所在，伊朗最重要的建筑艺术伫立于此，而其中最精彩的清真寺莫过于伊玛目清真寺和聚礼清真寺。
位于世界文化遗产伊玛目广场中的“伊玛目清真寺”，是世界上最美的清真寺之一，更是波斯建筑的典范，它精美的蜂巢式穹顶，繁复的马赛克花纹雕饰，美丽的孔雀蓝色调，让人迷醉到不能自拔。整个清真寺都面朝圣地麦加，建筑者把对伊斯兰的虔诚发挥到了极致。
与伊玛目清真寺迥然不同的是，始建于12世纪的聚礼清真寺以庞大、古朴著称。它是伊朗最大的清真寺，它并没有繁复的彩色花纹，而全部用泥土砖墙的本色示人。聚礼清真寺凝聚了近800年的历史，由不同时代不断扩建，混合了不同时期伊朗和伊拉克的伊斯兰风格。中午时刻，偌大的清真寺空无一人，当太阳光柱从27米高的穹顶上直直投射到地面的时候，整个清真寺静谧肃穆，伊斯兰圣歌仿佛就在耳边回响，百年间过往的虔诚信徒仿佛就在身边膜拜……
当夜晚降临到伊斯法罕，另一座地标———三十三孔桥美丽异常。当三十三个桥洞被灯光一一打亮，这座凝聚了伊斯兰建筑特色的大桥宛若一座黄金桥，伊斯法罕市民坐在桥的走廊上聊天、喝茶，热情地与游客say hello。
设拉子：古波斯帝国的风采
到伊朗不去设拉子，枉去伊朗；去设拉子不到波斯波利斯，则无知波斯。
设拉子被誉为“夜莺与玫瑰之城”，这里有多处波斯花园，每当春夏，花园中水池花圃，阳光充足，花木繁盛，雀鸟流连；每当夜幕降临，夜莺鸣叫不止；它同时也是玫瑰之乡，世界闻名的波斯玫瑰，是这里的优良品种。它更是一座诗人之城，伊朗诗歌在世界诗坛享有盛誉，至今仍有无数伊朗文艺青年会在伊朗大诗人“萨迪”“哈菲兹”墓塚前轻吟诗句。
在设拉子市郊的荒原上，孤傲地伫立着最著名的古波斯遗址——波斯波利斯。波斯波利斯——希腊语意为“波斯人的宫殿”。波斯帝国开国皇帝居鲁士长眠于此，波斯中兴之帝大流士在这里接见万国来仪。在这苍茫的伊朗高原上，漫漫25个世纪过去了，巨石台阶、万国门、大殿、金箔、银刻，已被战火和风霜洗礼得只剩断壁残垣。而在其中某一块巨大石柱上，仍依稀可辨一行楔形文字，昭告世人：“我，大流士，阿契美尼德之子，伟大的王，众王之王，列王之王……”引得怀古伤今的人们在这里坐看夕阳斜照，缅怀他们的王。