论文部分内容阅读
江南在我心里不是一个地理名词,而是一种风景,秀丽、柔美、婉约,一种永远不会散去的水乡味道。
绍兴
——名人旺地
绍兴历史悠久,人杰地灵,弹丸之地,却涌现出数量众多的历史名人:大禹、勾践、王羲之、陆游、徐渭、鲁迅、秋瑾,还有蔡元培等等。这算不算是一个奇迹?
只要提到水乡,总有人喜欢将其比作威尼斯,绍兴也不例外,可是看看辈分,算算年龄,绍兴那些在历史长河中走过的桥,也不见得比威尼斯的路短吧!更何况绍兴现存的桥已逾万座,早就可以录入吉尼斯大全了。
绍兴城里很热闹,红绿灯繁忙地眨着眼睛,人来人往几乎和上海一样。唯一不同的是房子,这里的房子基本上都比较矮,建筑风格古典式居多,是一座现代又不失古典风韵的城市。
我们从绍兴火车站乘车到鲁迅路站下,去找那个几乎风靡了整个世界的“咸亨酒店”。我们一下子找到了三个,惊讶之余看到一个“孔乙己”的身影(一座雕像),才认定这家是正宗的。想一想,这绍兴有了鲁迅这样一个伟大的儿子真是发了,单单一篇《孔乙己》便等于向整个世界做了个大广告,炒红了咸亨酒店,绍兴自然也红了。
所以人们到绍兴,咸亨酒店是要去的,绍兴老酒也是要喝的,当然下酒的茴香豆也是要尝的。
咸亨酒店的名气和鲁迅是分不开的,所以鲁迅的三味书屋,百草园自然也不能忘记。
顺着鲁迅路一直往前,三味书屋、百草园、鲁迅纪念馆都在一起,若是根据鲁迅的文章来看它们,感觉有一定的出入。尤其是三味书屋,很简单的一个屋子,里面摆上几张桌子,只有匾上的“三味书屋”几个大字还有些气魄。百草园倒是很有看头,书里写的那座矮得不能再矮的墙还原汁原味地在那儿蹲着,想象着鲁迅的童年是在这里度过的,心里莫名地觉得兴奋。
当然,对于我来说最想去的还是沈园,有个凄凉的爱情故事就发生在那里。
红酥手,黄滕酒。满城春色宫墙柳。
东风恶,欢情薄。一杯愁绪,几年离索。
错!错!错!
春如旧,人空瘦。泪痕红 鲛绡透,
桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。
莫!莫!莫!
这是可怜的诗人陆游在与离异7年后的妻子唐婉重逢里,在沈园的东墙上蘸和血泪写下的《钗头凤》,单单几个“错”就让人惆怅,再来几个“莫”更是让人心痛。
在绍兴城里,喝着绍兴酒,想着绍兴的旧事与名人,心里总觉得沉沉的,如同喝绍兴酒一样,也许只有喝到浓时方能知其中滋味!
西塘双绝
——廊棚古弄
去过周庄的人都说周庄很美不去可惜,我也有同感,但我又觉得如果不到西塘,不看看西塘的清晨和月夜,也是一种遗憾。
我们到西塘的时候是正午,一走进古街,那熟悉的石板路,清一色的灰瓦白墙一下子便将我的心弄得温柔起来,阳光下的一切都是慵懒而透明的。河里水光粼粼,石桥下有人在摇桨,顺着风声水声,长廊里的一串串灯笼也摇摇晃晃,不知觉间,时间这个曾被我斤斤计较的东西便被忘得一干二净。
西塘人喜欢自谊地在“西塘”前加上“千年古镇”四个字,因为在春秋战国时代,这里就被称为“吴根越角”,是吴越两国相争的地方,而且伍子胥也曾在此筑修水利,所以西塘的原名中“胥塘”,后才改名为“西塘”。
西塘有很多保存完好的明清建筑和古桥,但“廊棚”和“古弄”才是西塘的“双绝”。
所谓廊棚,就是河边带屋顶的街,西塘人给廊棚取了个很富有诗意的名字——烟雨长廊。这可是名副其实的长廊,总长约有1000多米,清一色的黑瓦盖顶,每隔一根柱子,梁上垂着一顶灯笼,连着河连着民宅,绵延向前,廊棚下,是一家连着一家的饭店和糕点店,闻着风景,让人忍不住想停住脚步。
在廊棚下慢慢地向前,三两个游客由远及近,再由近及远,我忽然发现这里没有人群,没有喧嚣,没有熙熙攘攘的你追我赶,有的是廊棚下光红的影子,灯笼的影子,和影子里迷蒙而秀丽的脸。
廊棚的尽头是一座造型很特别的桥,叫送子来凤桥。问了当地人,说是建桥时请了个风水大师来看过,大师曰:要等天边飞来一只凤凰的时候铺第一块石板,就一定大吉大利。于是开工那天工匠老远的看到有只鸟飞过来,以为凤凰来了,便赶紧铺上第一块石板。谁知那不是凤凰,只是一只黑鸟,铺到第四块的时候凤凰才从天边飞来,后来人们便一厢情愿地把那只黑鸟当作是凤凰的孩子先来一步,把原先定好的名字“来凤桥”改名为“送子来凤桥”。
站在桥头,眼前是一片红珠链,映着隐隐的棚影和水影,温柔而热情地占据你全身心每一个细胞,可以说它是诗也可以说它是画,但所给你的却不只是诗画的心情。
早晨醒来,第一件事就是打开窗子,西塘的早晨像刚刚睡醒的孩子的脸,干净、明亮,闪着光。和其他古镇不一样,这里商店开门特别晚,将近10点钟的样子,各个店门才开始打开。我们沿街买了些粉蒸肉和一口粽,边走边吃边欣赏。
西塘的第二绝是“古弄”。这里弄子真的很多,大概有120多条,最有名的是石皮弄,全长68米,最窄处仅0.8米,估计大胖子走此弄有些费劲。
即使在一个平常的日子去西塘,你也可能会酝酿出不寻常的心情。
原汁原味的古镇
——安昌
当一个地方的历史、人文、景观作为一种旅游资源被开发利用时,再想做到朴实便不是件容易的事了,因为即使外表惟妙惟肖,骨子里还是透出了一层矫揉造作。
安昌却给了我一个意外的惊喜。
这里看不到旅游景区的繁华,店是在自家门口卸一溜排门,摆一个柜台,卖的也是自家制的腊肠,腊肉,布鞋、扯白糖,再有的便是在门前搁一张桌子,放几样时令蔬菜,几碗土酿的黄酒而已。
几乎都是安昌人从前生活的延续,真实,平常,没有一点勉强和造作。
中午时分到了安昌,人不多,游客更少。河水在明亮而慵懒的阳光下软软地泛着光,廊棚下,街道里的人们样子都很悠闲,年轻人在我们经过时偶尔好奇地打量两下,年老的则忙在自己的世界里,头也不抬。这里有许多小弄堂,都是石板铺的,上面布满了暗色的青苔,桥也很多,站在桥上可以一览骑楼上层层的飞檐。鲁迅《社戏》里的“河埠”、“乌篷船”、“毡帽”这里都必须有,几乎和书里写得一模一样。
安昌是沿河而筑的长街,所以拱个桌子在河边便可以一边吃饭一边看河里的风景。我们在一个“毡帽”大叔的店前坐下,点了几个菜,边吃边聊天。阳光很温和,风也柔柔的。河道貌岸然上有个上了年纪的船夫,脚上一支桨手上一支舵,左右摇晃着向我们驶来,虽说桨上下翻飞,却很少有水花,不仅如此,嘴还不闲着地和河埠边洗菜的小媳妇说笑着,真是功夫了得啊。
顺着安昌街走一圈,会发现这里有两样东西很多,其一是桥,几乎每隔一两个河埠就是一座桥。 “碧水贯街千万居,彩虹跨河十七桥”正是安昌水乡景观的描述。其二便是腊肠,几乎在安昌每户人家门前,廊棚的横梁上都能看到,样子黑黑的,切开了几乎全都是瘦肉,味道鲜美,所以便又有了一句“社戏锣鼓伴月升,腊肠香味随风飘”。
安昌和其他士镇相比,时说感觉上有些原始,但品尝安昌的滋味就如同吃完包装精美的火腿肠后,再去吃安昌土制的腊肠,你会发现这种滋味多么令人难忘。
绍兴
——名人旺地
绍兴历史悠久,人杰地灵,弹丸之地,却涌现出数量众多的历史名人:大禹、勾践、王羲之、陆游、徐渭、鲁迅、秋瑾,还有蔡元培等等。这算不算是一个奇迹?
只要提到水乡,总有人喜欢将其比作威尼斯,绍兴也不例外,可是看看辈分,算算年龄,绍兴那些在历史长河中走过的桥,也不见得比威尼斯的路短吧!更何况绍兴现存的桥已逾万座,早就可以录入吉尼斯大全了。
绍兴城里很热闹,红绿灯繁忙地眨着眼睛,人来人往几乎和上海一样。唯一不同的是房子,这里的房子基本上都比较矮,建筑风格古典式居多,是一座现代又不失古典风韵的城市。
我们从绍兴火车站乘车到鲁迅路站下,去找那个几乎风靡了整个世界的“咸亨酒店”。我们一下子找到了三个,惊讶之余看到一个“孔乙己”的身影(一座雕像),才认定这家是正宗的。想一想,这绍兴有了鲁迅这样一个伟大的儿子真是发了,单单一篇《孔乙己》便等于向整个世界做了个大广告,炒红了咸亨酒店,绍兴自然也红了。
所以人们到绍兴,咸亨酒店是要去的,绍兴老酒也是要喝的,当然下酒的茴香豆也是要尝的。
咸亨酒店的名气和鲁迅是分不开的,所以鲁迅的三味书屋,百草园自然也不能忘记。
顺着鲁迅路一直往前,三味书屋、百草园、鲁迅纪念馆都在一起,若是根据鲁迅的文章来看它们,感觉有一定的出入。尤其是三味书屋,很简单的一个屋子,里面摆上几张桌子,只有匾上的“三味书屋”几个大字还有些气魄。百草园倒是很有看头,书里写的那座矮得不能再矮的墙还原汁原味地在那儿蹲着,想象着鲁迅的童年是在这里度过的,心里莫名地觉得兴奋。
当然,对于我来说最想去的还是沈园,有个凄凉的爱情故事就发生在那里。
红酥手,黄滕酒。满城春色宫墙柳。
东风恶,欢情薄。一杯愁绪,几年离索。
错!错!错!
春如旧,人空瘦。泪痕红 鲛绡透,
桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。
莫!莫!莫!
这是可怜的诗人陆游在与离异7年后的妻子唐婉重逢里,在沈园的东墙上蘸和血泪写下的《钗头凤》,单单几个“错”就让人惆怅,再来几个“莫”更是让人心痛。
在绍兴城里,喝着绍兴酒,想着绍兴的旧事与名人,心里总觉得沉沉的,如同喝绍兴酒一样,也许只有喝到浓时方能知其中滋味!
西塘双绝
——廊棚古弄
去过周庄的人都说周庄很美不去可惜,我也有同感,但我又觉得如果不到西塘,不看看西塘的清晨和月夜,也是一种遗憾。
我们到西塘的时候是正午,一走进古街,那熟悉的石板路,清一色的灰瓦白墙一下子便将我的心弄得温柔起来,阳光下的一切都是慵懒而透明的。河里水光粼粼,石桥下有人在摇桨,顺着风声水声,长廊里的一串串灯笼也摇摇晃晃,不知觉间,时间这个曾被我斤斤计较的东西便被忘得一干二净。
西塘人喜欢自谊地在“西塘”前加上“千年古镇”四个字,因为在春秋战国时代,这里就被称为“吴根越角”,是吴越两国相争的地方,而且伍子胥也曾在此筑修水利,所以西塘的原名中“胥塘”,后才改名为“西塘”。
西塘有很多保存完好的明清建筑和古桥,但“廊棚”和“古弄”才是西塘的“双绝”。
所谓廊棚,就是河边带屋顶的街,西塘人给廊棚取了个很富有诗意的名字——烟雨长廊。这可是名副其实的长廊,总长约有1000多米,清一色的黑瓦盖顶,每隔一根柱子,梁上垂着一顶灯笼,连着河连着民宅,绵延向前,廊棚下,是一家连着一家的饭店和糕点店,闻着风景,让人忍不住想停住脚步。
在廊棚下慢慢地向前,三两个游客由远及近,再由近及远,我忽然发现这里没有人群,没有喧嚣,没有熙熙攘攘的你追我赶,有的是廊棚下光红的影子,灯笼的影子,和影子里迷蒙而秀丽的脸。
廊棚的尽头是一座造型很特别的桥,叫送子来凤桥。问了当地人,说是建桥时请了个风水大师来看过,大师曰:要等天边飞来一只凤凰的时候铺第一块石板,就一定大吉大利。于是开工那天工匠老远的看到有只鸟飞过来,以为凤凰来了,便赶紧铺上第一块石板。谁知那不是凤凰,只是一只黑鸟,铺到第四块的时候凤凰才从天边飞来,后来人们便一厢情愿地把那只黑鸟当作是凤凰的孩子先来一步,把原先定好的名字“来凤桥”改名为“送子来凤桥”。
站在桥头,眼前是一片红珠链,映着隐隐的棚影和水影,温柔而热情地占据你全身心每一个细胞,可以说它是诗也可以说它是画,但所给你的却不只是诗画的心情。
早晨醒来,第一件事就是打开窗子,西塘的早晨像刚刚睡醒的孩子的脸,干净、明亮,闪着光。和其他古镇不一样,这里商店开门特别晚,将近10点钟的样子,各个店门才开始打开。我们沿街买了些粉蒸肉和一口粽,边走边吃边欣赏。
西塘的第二绝是“古弄”。这里弄子真的很多,大概有120多条,最有名的是石皮弄,全长68米,最窄处仅0.8米,估计大胖子走此弄有些费劲。
即使在一个平常的日子去西塘,你也可能会酝酿出不寻常的心情。
原汁原味的古镇
——安昌
当一个地方的历史、人文、景观作为一种旅游资源被开发利用时,再想做到朴实便不是件容易的事了,因为即使外表惟妙惟肖,骨子里还是透出了一层矫揉造作。
安昌却给了我一个意外的惊喜。
这里看不到旅游景区的繁华,店是在自家门口卸一溜排门,摆一个柜台,卖的也是自家制的腊肠,腊肉,布鞋、扯白糖,再有的便是在门前搁一张桌子,放几样时令蔬菜,几碗土酿的黄酒而已。
几乎都是安昌人从前生活的延续,真实,平常,没有一点勉强和造作。
中午时分到了安昌,人不多,游客更少。河水在明亮而慵懒的阳光下软软地泛着光,廊棚下,街道里的人们样子都很悠闲,年轻人在我们经过时偶尔好奇地打量两下,年老的则忙在自己的世界里,头也不抬。这里有许多小弄堂,都是石板铺的,上面布满了暗色的青苔,桥也很多,站在桥上可以一览骑楼上层层的飞檐。鲁迅《社戏》里的“河埠”、“乌篷船”、“毡帽”这里都必须有,几乎和书里写得一模一样。
安昌是沿河而筑的长街,所以拱个桌子在河边便可以一边吃饭一边看河里的风景。我们在一个“毡帽”大叔的店前坐下,点了几个菜,边吃边聊天。阳光很温和,风也柔柔的。河道貌岸然上有个上了年纪的船夫,脚上一支桨手上一支舵,左右摇晃着向我们驶来,虽说桨上下翻飞,却很少有水花,不仅如此,嘴还不闲着地和河埠边洗菜的小媳妇说笑着,真是功夫了得啊。
顺着安昌街走一圈,会发现这里有两样东西很多,其一是桥,几乎每隔一两个河埠就是一座桥。 “碧水贯街千万居,彩虹跨河十七桥”正是安昌水乡景观的描述。其二便是腊肠,几乎在安昌每户人家门前,廊棚的横梁上都能看到,样子黑黑的,切开了几乎全都是瘦肉,味道鲜美,所以便又有了一句“社戏锣鼓伴月升,腊肠香味随风飘”。
安昌和其他士镇相比,时说感觉上有些原始,但品尝安昌的滋味就如同吃完包装精美的火腿肠后,再去吃安昌土制的腊肠,你会发现这种滋味多么令人难忘。