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江南在我心里不是一个地理名词，而是一种风景，秀丽、柔美、婉约，一种永远不会散去的水乡味道。
绍兴
——名人旺地
绍兴历史悠久，人杰地灵，弹丸之地，却涌现出数量众多的历史名人：大禹、勾践、王羲之、陆游、徐渭、鲁迅、秋瑾，还有蔡元培等等。这算不算是一个奇迹？
只要提到水乡，总有人喜欢将其比作威尼斯，绍兴也不例外，可是看看辈分，算算年龄，绍兴那些在历史长河中走过的桥，也不见得比威尼斯的路短吧！更何况绍兴现存的桥已逾万座，早就可以录入吉尼斯大全了。
绍兴城里很热闹，红绿灯繁忙地眨着眼睛，人来人往几乎和上海一样。唯一不同的是房子，这里的房子基本上都比较矮，建筑风格古典式居多，是一座现代又不失古典风韵的城市。
我们从绍兴火车站乘车到鲁迅路站下，去找那个几乎风靡了整个世界的“咸亨酒店”。我们一下子找到了三个，惊讶之余看到一个“孔乙己”的身影（一座雕像），才认定这家是正宗的。想一想，这绍兴有了鲁迅这样一个伟大的儿子真是发了，单单一篇《孔乙己》便等于向整个世界做了个大广告，炒红了咸亨酒店，绍兴自然也红了。
所以人们到绍兴，咸亨酒店是要去的，绍兴老酒也是要喝的，当然下酒的茴香豆也是要尝的。
咸亨酒店的名气和鲁迅是分不开的，所以鲁迅的三味书屋，百草园自然也不能忘记。
顺着鲁迅路一直往前，三味书屋、百草园、鲁迅纪念馆都在一起，若是根据鲁迅的文章来看它们，感觉有一定的出入。尤其是三味书屋，很简单的一个屋子，里面摆上几张桌子，只有匾上的“三味书屋”几个大字还有些气魄。百草园倒是很有看头，书里写的那座矮得不能再矮的墙还原汁原味地在那儿蹲着，想象着鲁迅的童年是在这里度过的，心里莫名地觉得兴奋。
当然，对于我来说最想去的还是沈园，有个凄凉的爱情故事就发生在那里。
红酥手，黄滕酒。满城春色宫墙柳。
东风恶，欢情薄。一杯愁绪，几年离索。
错！错！错！
春如旧，人空瘦。泪痕红 鲛绡透，
桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。
莫！莫！莫！
这是可怜的诗人陆游在与离异7年后的妻子唐婉重逢里，在沈园的东墙上蘸和血泪写下的《钗头凤》，单单几个“错”就让人惆怅，再来几个“莫”更是让人心痛。
在绍兴城里，喝着绍兴酒，想着绍兴的旧事与名人，心里总觉得沉沉的，如同喝绍兴酒一样，也许只有喝到浓时方能知其中滋味！
西塘双绝
——廊棚古弄
去过周庄的人都说周庄很美不去可惜，我也有同感，但我又觉得如果不到西塘，不看看西塘的清晨和月夜，也是一种遗憾。
我们到西塘的时候是正午，一走进古街，那熟悉的石板路，清一色的灰瓦白墙一下子便将我的心弄得温柔起来，阳光下的一切都是慵懒而透明的。河里水光粼粼，石桥下有人在摇桨，顺着风声水声，长廊里的一串串灯笼也摇摇晃晃，不知觉间，时间这个曾被我斤斤计较的东西便被忘得一干二净。
西塘人喜欢自谊地在“西塘”前加上“千年古镇”四个字，因为在春秋战国时代，这里就被称为“吴根越角”，是吴越两国相争的地方，而且伍子胥也曾在此筑修水利，所以西塘的原名中“胥塘”，后才改名为“西塘”。
西塘有很多保存完好的明清建筑和古桥，但“廊棚”和“古弄”才是西塘的“双绝”。
所谓廊棚，就是河边带屋顶的街，西塘人给廊棚取了个很富有诗意的名字——烟雨长廊。这可是名副其实的长廊，总长约有1000多米，清一色的黑瓦盖顶，每隔一根柱子，梁上垂着一顶灯笼，连着河连着民宅，绵延向前，廊棚下，是一家连着一家的饭店和糕点店，闻着风景，让人忍不住想停住脚步。
在廊棚下慢慢地向前，三两个游客由远及近，再由近及远，我忽然发现这里没有人群，没有喧嚣，没有熙熙攘攘的你追我赶，有的是廊棚下光红的影子，灯笼的影子，和影子里迷蒙而秀丽的脸。
廊棚的尽头是一座造型很特别的桥，叫送子来凤桥。问了当地人，说是建桥时请了个风水大师来看过，大师曰：要等天边飞来一只凤凰的时候铺第一块石板，就一定大吉大利。于是开工那天工匠老远的看到有只鸟飞过来，以为凤凰来了，便赶紧铺上第一块石板。谁知那不是凤凰，只是一只黑鸟，铺到第四块的时候凤凰才从天边飞来，后来人们便一厢情愿地把那只黑鸟当作是凤凰的孩子先来一步，把原先定好的名字“来凤桥”改名为“送子来凤桥”。
站在桥头，眼前是一片红珠链，映着隐隐的棚影和水影，温柔而热情地占据你全身心每一个细胞，可以说它是诗也可以说它是画，但所给你的却不只是诗画的心情。
早晨醒来，第一件事就是打开窗子，西塘的早晨像刚刚睡醒的孩子的脸，干净、明亮，闪着光。和其他古镇不一样，这里商店开门特别晚，将近10点钟的样子，各个店门才开始打开。我们沿街买了些粉蒸肉和一口粽，边走边吃边欣赏。
西塘的第二绝是“古弄”。这里弄子真的很多，大概有120多条，最有名的是石皮弄，全长68米，最窄处仅0.8米，估计大胖子走此弄有些费劲。
即使在一个平常的日子去西塘，你也可能会酝酿出不寻常的心情。
原汁原味的古镇
——安昌
当一个地方的历史、人文、景观作为一种旅游资源被开发利用时，再想做到朴实便不是件容易的事了，因为即使外表惟妙惟肖，骨子里还是透出了一层矫揉造作。
安昌却给了我一个意外的惊喜。
这里看不到旅游景区的繁华，店是在自家门口卸一溜排门，摆一个柜台，卖的也是自家制的腊肠，腊肉，布鞋、扯白糖，再有的便是在门前搁一张桌子，放几样时令蔬菜，几碗土酿的黄酒而已。
几乎都是安昌人从前生活的延续，真实，平常，没有一点勉强和造作。
中午时分到了安昌，人不多，游客更少。河水在明亮而慵懒的阳光下软软地泛着光，廊棚下，街道里的人们样子都很悠闲，年轻人在我们经过时偶尔好奇地打量两下，年老的则忙在自己的世界里，头也不抬。这里有许多小弄堂，都是石板铺的，上面布满了暗色的青苔，桥也很多，站在桥上可以一览骑楼上层层的飞檐。鲁迅《社戏》里的“河埠”、“乌篷船”、“毡帽”这里都必须有，几乎和书里写得一模一样。
安昌是沿河而筑的长街，所以拱个桌子在河边便可以一边吃饭一边看河里的风景。我们在一个“毡帽”大叔的店前坐下，点了几个菜，边吃边聊天。阳光很温和，风也柔柔的。河道貌岸然上有个上了年纪的船夫，脚上一支桨手上一支舵，左右摇晃着向我们驶来，虽说桨上下翻飞，却很少有水花，不仅如此，嘴还不闲着地和河埠边洗菜的小媳妇说笑着，真是功夫了得啊。
顺着安昌街走一圈，会发现这里有两样东西很多，其一是桥，几乎每隔一两个河埠就是一座桥。 “碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”正是安昌水乡景观的描述。其二便是腊肠，几乎在安昌每户人家门前，廊棚的横梁上都能看到，样子黑黑的，切开了几乎全都是瘦肉，味道鲜美，所以便又有了一句“社戏锣鼓伴月升，腊肠香味随风飘”。
安昌和其他士镇相比，时说感觉上有些原始，但品尝安昌的滋味就如同吃完包装精美的火腿肠后，再去吃安昌土制的腊肠，你会发现这种滋味多么令人难忘。
绍兴
——名人旺地
绍兴历史悠久，人杰地灵，弹丸之地，却涌现出数量众多的历史名人：大禹、勾践、王羲之、陆游、徐渭、鲁迅、秋瑾，还有蔡元培等等。这算不算是一个奇迹？
只要提到水乡，总有人喜欢将其比作威尼斯，绍兴也不例外，可是看看辈分，算算年龄，绍兴那些在历史长河中走过的桥，也不见得比威尼斯的路短吧！更何况绍兴现存的桥已逾万座，早就可以录入吉尼斯大全了。
绍兴城里很热闹，红绿灯繁忙地眨着眼睛，人来人往几乎和上海一样。唯一不同的是房子，这里的房子基本上都比较矮，建筑风格古典式居多，是一座现代又不失古典风韵的城市。
我们从绍兴火车站乘车到鲁迅路站下，去找那个几乎风靡了整个世界的“咸亨酒店”。我们一下子找到了三个，惊讶之余看到一个“孔乙己”的身影（一座雕像），才认定这家是正宗的。想一想，这绍兴有了鲁迅这样一个伟大的儿子真是发了，单单一篇《孔乙己》便等于向整个世界做了个大广告，炒红了咸亨酒店，绍兴自然也红了。
所以人们到绍兴，咸亨酒店是要去的，绍兴老酒也是要喝的，当然下酒的茴香豆也是要尝的。
咸亨酒店的名气和鲁迅是分不开的，所以鲁迅的三味书屋，百草园自然也不能忘记。
顺着鲁迅路一直往前，三味书屋、百草园、鲁迅纪念馆都在一起，若是根据鲁迅的文章来看它们，感觉有一定的出入。尤其是三味书屋，很简单的一个屋子，里面摆上几张桌子，只有匾上的“三味书屋”几个大字还有些气魄。百草园倒是很有看头，书里写的那座矮得不能再矮的墙还原汁原味地在那儿蹲着，想象着鲁迅的童年是在这里度过的，心里莫名地觉得兴奋。
当然，对于我来说最想去的还是沈园，有个凄凉的爱情故事就发生在那里。
红酥手，黄滕酒。满城春色宫墙柳。
东风恶，欢情薄。一杯愁绪，几年离索。
错！错！错！
春如旧，人空瘦。泪痕红 鲛绡透，
桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。
莫！莫！莫！
这是可怜的诗人陆游在与离异7年后的妻子唐婉重逢里，在沈园的东墙上蘸和血泪写下的《钗头凤》，单单几个“错”就让人惆怅，再来几个“莫”更是让人心痛。
在绍兴城里，喝着绍兴酒，想着绍兴的旧事与名人，心里总觉得沉沉的，如同喝绍兴酒一样，也许只有喝到浓时方能知其中滋味！
西塘双绝
——廊棚古弄
去过周庄的人都说周庄很美不去可惜，我也有同感，但我又觉得如果不到西塘，不看看西塘的清晨和月夜，也是一种遗憾。
我们到西塘的时候是正午，一走进古街，那熟悉的石板路，清一色的灰瓦白墙一下子便将我的心弄得温柔起来，阳光下的一切都是慵懒而透明的。河里水光粼粼，石桥下有人在摇桨，顺着风声水声，长廊里的一串串灯笼也摇摇晃晃，不知觉间，时间这个曾被我斤斤计较的东西便被忘得一干二净。
西塘人喜欢自谊地在“西塘”前加上“千年古镇”四个字，因为在春秋战国时代，这里就被称为“吴根越角”，是吴越两国相争的地方，而且伍子胥也曾在此筑修水利，所以西塘的原名中“胥塘”，后才改名为“西塘”。
西塘有很多保存完好的明清建筑和古桥，但“廊棚”和“古弄”才是西塘的“双绝”。
所谓廊棚，就是河边带屋顶的街，西塘人给廊棚取了个很富有诗意的名字——烟雨长廊。这可是名副其实的长廊，总长约有1000多米，清一色的黑瓦盖顶，每隔一根柱子，梁上垂着一顶灯笼，连着河连着民宅，绵延向前，廊棚下，是一家连着一家的饭店和糕点店，闻着风景，让人忍不住想停住脚步。
在廊棚下慢慢地向前，三两个游客由远及近，再由近及远，我忽然发现这里没有人群，没有喧嚣，没有熙熙攘攘的你追我赶，有的是廊棚下光红的影子，灯笼的影子，和影子里迷蒙而秀丽的脸。
廊棚的尽头是一座造型很特别的桥，叫送子来凤桥。问了当地人，说是建桥时请了个风水大师来看过，大师曰：要等天边飞来一只凤凰的时候铺第一块石板，就一定大吉大利。于是开工那天工匠老远的看到有只鸟飞过来，以为凤凰来了，便赶紧铺上第一块石板。谁知那不是凤凰，只是一只黑鸟，铺到第四块的时候凤凰才从天边飞来，后来人们便一厢情愿地把那只黑鸟当作是凤凰的孩子先来一步，把原先定好的名字“来凤桥”改名为“送子来凤桥”。
站在桥头，眼前是一片红珠链，映着隐隐的棚影和水影，温柔而热情地占据你全身心每一个细胞，可以说它是诗也可以说它是画，但所给你的却不只是诗画的心情。
早晨醒来，第一件事就是打开窗子，西塘的早晨像刚刚睡醒的孩子的脸，干净、明亮，闪着光。和其他古镇不一样，这里商店开门特别晚，将近10点钟的样子，各个店门才开始打开。我们沿街买了些粉蒸肉和一口粽，边走边吃边欣赏。
西塘的第二绝是“古弄”。这里弄子真的很多，大概有120多条，最有名的是石皮弄，全长68米，最窄处仅0.8米，估计大胖子走此弄有些费劲。
即使在一个平常的日子去西塘，你也可能会酝酿出不寻常的心情。
原汁原味的古镇
——安昌
当一个地方的历史、人文、景观作为一种旅游资源被开发利用时，再想做到朴实便不是件容易的事了，因为即使外表惟妙惟肖，骨子里还是透出了一层矫揉造作。
安昌却给了我一个意外的惊喜。
这里看不到旅游景区的繁华，店是在自家门口卸一溜排门，摆一个柜台，卖的也是自家制的腊肠，腊肉，布鞋、扯白糖，再有的便是在门前搁一张桌子，放几样时令蔬菜，几碗土酿的黄酒而已。
几乎都是安昌人从前生活的延续，真实，平常，没有一点勉强和造作。
中午时分到了安昌，人不多，游客更少。河水在明亮而慵懒的阳光下软软地泛着光，廊棚下，街道里的人们样子都很悠闲，年轻人在我们经过时偶尔好奇地打量两下，年老的则忙在自己的世界里，头也不抬。这里有许多小弄堂，都是石板铺的，上面布满了暗色的青苔，桥也很多，站在桥上可以一览骑楼上层层的飞檐。鲁迅《社戏》里的“河埠”、“乌篷船”、“毡帽”这里都必须有，几乎和书里写得一模一样。
安昌是沿河而筑的长街，所以拱个桌子在河边便可以一边吃饭一边看河里的风景。我们在一个“毡帽”大叔的店前坐下，点了几个菜，边吃边聊天。阳光很温和，风也柔柔的。河道貌岸然上有个上了年纪的船夫，脚上一支桨手上一支舵，左右摇晃着向我们驶来，虽说桨上下翻飞，却很少有水花，不仅如此，嘴还不闲着地和河埠边洗菜的小媳妇说笑着，真是功夫了得啊。
顺着安昌街走一圈，会发现这里有两样东西很多，其一是桥，几乎每隔一两个河埠就是一座桥。 “碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”正是安昌水乡景观的描述。其二便是腊肠，几乎在安昌每户人家门前，廊棚的横梁上都能看到，样子黑黑的，切开了几乎全都是瘦肉，味道鲜美，所以便又有了一句“社戏锣鼓伴月升，腊肠香味随风飘”。
安昌和其他士镇相比，时说感觉上有些原始，但品尝安昌的滋味就如同吃完包装精美的火腿肠后，再去吃安昌土制的腊肠，你会发现这种滋味多么令人难忘。