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明清时期，宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色，清宫中内务府专门设立了“皮库”负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”3名，专门承造“翠活计”。
“回顾生碧色，动摇扬缥青。”金玉雍容，巧翠华贵，古往今来，中国人一直喜用“翠”字来形容女子的温婉、俊美与娇俏。“杏脸红生晓晕，柳眉翠点春妍”“双鬟绿坠，娇眼横波眉黛翠”“堆枕乌云堕翠翘，午梦惊回，满眼春娇”……“翠”字一词背后，不仅是“闻说君家有翠娥”中的美丽女子，亦是“耳垂云幔斜鬟翠”所暗含的“翠翘金雀”。
谈起“翠翘金雀”，这其中，以“点翠”工艺为金玉首饰技艺的集大成者。“戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。”与汉唐时期使用翠羽作为金玉珠饰直接装饰的手法不同，明清时期的“点翠工艺”是传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，作为传统细金工艺之翘楚，其以金工和翠羽等复杂工艺为内容，塑造出的“翠鬟暗点”之景，成为明清首饰的代表之作。然而，20世纪30年代前后，点翠首饰却悄然绝迹。从宫廷到民间，“压鬓钗横翠凤头”之景难觅，点翠首饰的工艺与技术也随之成为“难解之谜”。
明清时点翠工艺达鼎盛
与翡翠之“翠”取鸟之翠色不同，“点翠”之“翠”，不仅指翠色，更指翠羽。就广义而言，作为传统的金银首饰制作工艺，“点翠”不仅取鸟之翠色入名，同时意为取“翠鸟之羽”入饰，即取翠鸟之羽作为首饰制作中的辅助部分，镶嵌在金属之上，起到点缀而美化金银首饰的作用。
简单而言，点翠的制作工艺极为繁杂：需要先用金、银、铜或鎏金的金属做成不同工艺图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛剪切后仔细地镶嵌在座上，要求贴得平整均匀不露底子，以制成点翠首饰。以点翠这种特殊工艺制作出的首饰，极其艳丽多彩，光泽感好，色彩艳丽，这从《雍正十二美人图》中就可一探究竟。
消夏赏蝶、竹下缝衣、桐荫品茶……画中美人头戴翠簪，身披绫罗，清中期写实画派对于首饰实物的还原，几近真实地描绘了清宫贵族女眷们的穿戴和活动，为当时流行趋势所展现出来的别样风格进行了有效还原，尤其是画中对人物服饰和首饰的描绘，点翠头饰造型别致明显，展现出清中期独有的首饰风格。
其实，以翠羽用作装饰历史非常悠久，最早可追溯至战国时期，而集大成者的“点翠”工艺则在明清时期达到了顶峰。《韩非子·外储说（左上）》中曾讲述“买椟还珠”故事，其所提及的“辑以羽翠”的盒子就应是指用翠鸟羽毛做装饰。曹植《洛神赋》则云：“或采明珠，或拾翠羽。”而《政和证类本草》则载：“鱼狗，今之翠鸟也，有大小，小者名鱼狗，大者名翠，取其尾为饰……”
虽如此，仅就首饰工艺而言，与古人早期使用翠羽作为普通装饰手法不同，明清时期的“点翠”由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式，并逐渐发展成为一门独特的金工技艺，随即成为金银制作中的重要工种。从制作工艺而言，点翠首饰可以大致分为三个部分：首先是胎体，其作为金属花丝工艺的分支，多由金属胎体或纸质胎体，加上花丝工艺制作而成。在胎体制作完成后，需要选择裁剪整齐的、合适的羽片，平整地镶嵌和粘贴在金属胎体上，而这也是点翠不同于其他首饰最重要的部分。最后，在胎体和羽料周围，镶嵌宝石，才算完成整件首饰的制作。
据了解，这其中，最难的当属“点翠羽”，这是点翠饰品的最精华部分。为此，明清时期，宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色，清宫中内务府专门设立了“皮库”负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”3名，专门承造“翠活计”。在点翠首饰中，翠羽有软翠和硬翠之分，其在色泽和细腻的程度上不尽相同，工艺和价值也不同。翠鸟翅膀部位的硬翠相较之下易于加工，其硬度比较适合制作成片造型，多用“剪”和“贴”，而最上品者，称为翠茸，是翠鸟背部的软翠，色泽鲜亮，质地柔软，加工难度大，工艺复杂细腻，多用“点”法。
之所以使用“点”字来称呼此项工艺，就是因为仅“点翠羽”一项，就是一个考验耐心和毅力的过程，将柔软而珍贵的翠羽一点点慢慢地点到小小的胎体中，是一项高超的技术活，稍有偏差，哪怕轻微的手抖，都有可能对最终的视觉效果造成影响。
由于点翠工艺不仅涉及羽毛这种有机物的使用，也使得点翠首饰的制作除了使用一般技法外，必须考虑翠羽的粘接粘着问题，包括粘着剂的成分、配比等。因此，点翠首饰的材料特殊，注定了其只能是纯手工制作。而用熟练的技术，将翠羽“点”到金属胎中去，可是真正的“绝招儿”。
熟练的老师傅会在这个过程用竹签或者是毛笔蘸上自己的唾液来点翠，这个过程需要耐心一点一点地制作，欲速则不达。而点翠的最后一步则是“刮青”，用玛瑙刀将翠羽刮成蓝色，优秀的工匠刮出来的蓝色鲜艳无比且永不褪色。
辛亥革命后逐渐消失
明清点翠发簪，一般都是宫廷豪奢之物。清代满族女子素有“金头天足”之称，“天足”往往指女子不裹脚，而“金头”即是十分重视头饰。正因为这一习俗，清代女子非常喜欢佩戴各种头饰，尤喜发簪，贵族妇女更是戴得满头珠翠，并以此为荣耀。
因此，在北京故宫博物院珍藏的点翠首饰中，最精美的首推点翠簪和点翠头冠。包括明万历皇帝孝端皇后凤冠、累丝嵌珠宝五凤钿、银镀金松鼠结子簪首、银镀金镶宝蝴蝶簪、嵌宝点翠双喜福庆簪、点翠嵌珠石凤钿花、点翠嵌宝石辑米珠镂空指甲套等等，其都镶嵌各色珠宝，富于变化，饱含吉祥、喜庆、美好愿望，因此点翠工艺在清朝不仅达到了登峰造极的境地，也发展到了极致，更显得豪华富丽。
由宫廷而民间，深受清宫首饰潮流的影响，到清晚期，民间对于点翠首饰的喜爱丝毫不减。至清末，点翠饰品渐渐不止是清宫权贵独享，许多富庶之家都会在女儿出嫁时为其置办一套点翠首饰作为嫁妆，以平添尊贵，因此，点翠饰品亦频繁见于私人收藏。嵌珠葫芦花蝶点翠头花、青竹荷莲点翠头花、蝙蝠鲇鱼点翠头花、灵仙祝寿点翠头花等，成为民间的点翠作坊的拿手之作，也成为民间经典首饰的代表。
19世纪末20世纪初期，广东作为华洋集聚地，成为国内著名的点翠饰品集散市场，而在北京，前门外廊房头条、二条、珠宝市，都是北京有名的翼作（金银翠花）一条街，著名的有协兴隆、名盛泰、宝兴斋、中源、宝华、全聚、宝兴、三聚源、宝兴隆等铺号。金属胎体的使用，翠羽的选择，盘花方法的归纳，在不同地域形成不同的制作流派，使得点翠首饰个性鲜明又具时代特色，引起了民间的大肆追求，进而导致了翠羽的供不应求。
当时，上乘的翠羽都是远渡大洋从菲律宾进购，并被清末皇室享有，而普通翠羽用于民间人家做节庆或婚礼首饰，同样供不应求。同时，外国在华的商人，也对点翠工艺非常感兴趣，大量的收购，广东更成为点翠的中转站，不少点翠工厂林立。但是，辛亥革命后，随着传统封建制度土崩瓦解，传统生活方式与社会结构的巨变，使得传统服饰发生的重大改变。点翠首饰及工艺品需求锐减，成为点翠这一手工行业走向没落的开始。
与此同时，翠鸟活体本身的锐减，也成为点翠首饰日渐稀少的原因。作为保护动物，翠羽的缺失使得点翠工艺的原材料成为了可遇而不可求的奢侈品，原料的匮乏导致点翠首饰越来越少，人们渐渐开始把目光转向与点翠工艺相似的烧蓝工艺。20世纪30年代左右，国内的点翠工厂陆续关闭，点翠首饰的制作从此便逐渐淡出人们的视线，遂成千古绝唱。
“回顾生碧色，动摇扬缥青。”金玉雍容，巧翠华贵，古往今来，中国人一直喜用“翠”字来形容女子的温婉、俊美与娇俏。“杏脸红生晓晕，柳眉翠点春妍”“双鬟绿坠，娇眼横波眉黛翠”“堆枕乌云堕翠翘，午梦惊回，满眼春娇”……“翠”字一词背后，不仅是“闻说君家有翠娥”中的美丽女子，亦是“耳垂云幔斜鬟翠”所暗含的“翠翘金雀”。
谈起“翠翘金雀”，这其中，以“点翠”工艺为金玉首饰技艺的集大成者。“戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。”与汉唐时期使用翠羽作为金玉珠饰直接装饰的手法不同，明清时期的“点翠工艺”是传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，作为传统细金工艺之翘楚，其以金工和翠羽等复杂工艺为内容，塑造出的“翠鬟暗点”之景，成为明清首饰的代表之作。然而，20世纪30年代前后，点翠首饰却悄然绝迹。从宫廷到民间，“压鬓钗横翠凤头”之景难觅，点翠首饰的工艺与技术也随之成为“难解之谜”。
明清时点翠工艺达鼎盛
与翡翠之“翠”取鸟之翠色不同，“点翠”之“翠”，不仅指翠色，更指翠羽。就广义而言，作为传统的金银首饰制作工艺，“点翠”不仅取鸟之翠色入名，同时意为取“翠鸟之羽”入饰，即取翠鸟之羽作为首饰制作中的辅助部分，镶嵌在金属之上，起到点缀而美化金银首饰的作用。
简单而言，点翠的制作工艺极为繁杂：需要先用金、银、铜或鎏金的金属做成不同工艺图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛剪切后仔细地镶嵌在座上，要求贴得平整均匀不露底子，以制成点翠首饰。以点翠这种特殊工艺制作出的首饰，极其艳丽多彩，光泽感好，色彩艳丽，这从《雍正十二美人图》中就可一探究竟。
消夏赏蝶、竹下缝衣、桐荫品茶……画中美人头戴翠簪，身披绫罗，清中期写实画派对于首饰实物的还原，几近真实地描绘了清宫贵族女眷们的穿戴和活动，为当时流行趋势所展现出来的别样风格进行了有效还原，尤其是画中对人物服饰和首饰的描绘，点翠头饰造型别致明显，展现出清中期独有的首饰风格。
其实，以翠羽用作装饰历史非常悠久，最早可追溯至战国时期，而集大成者的“点翠”工艺则在明清时期达到了顶峰。《韩非子·外储说（左上）》中曾讲述“买椟还珠”故事，其所提及的“辑以羽翠”的盒子就应是指用翠鸟羽毛做装饰。曹植《洛神赋》则云：“或采明珠，或拾翠羽。”而《政和证类本草》则载：“鱼狗，今之翠鸟也，有大小，小者名鱼狗，大者名翠，取其尾为饰……”
虽如此，仅就首饰工艺而言，与古人早期使用翠羽作为普通装饰手法不同，明清时期的“点翠”由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式，并逐渐发展成为一门独特的金工技艺，随即成为金银制作中的重要工种。从制作工艺而言，点翠首饰可以大致分为三个部分：首先是胎体，其作为金属花丝工艺的分支，多由金属胎体或纸质胎体，加上花丝工艺制作而成。在胎体制作完成后，需要选择裁剪整齐的、合适的羽片，平整地镶嵌和粘贴在金属胎体上，而这也是点翠不同于其他首饰最重要的部分。最后，在胎体和羽料周围，镶嵌宝石，才算完成整件首饰的制作。
据了解，这其中，最难的当属“点翠羽”，这是点翠饰品的最精华部分。为此，明清时期，宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色，清宫中内务府专门设立了“皮库”负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”3名，专门承造“翠活计”。在点翠首饰中，翠羽有软翠和硬翠之分，其在色泽和细腻的程度上不尽相同，工艺和价值也不同。翠鸟翅膀部位的硬翠相较之下易于加工，其硬度比较适合制作成片造型，多用“剪”和“贴”，而最上品者，称为翠茸，是翠鸟背部的软翠，色泽鲜亮，质地柔软，加工难度大，工艺复杂细腻，多用“点”法。
之所以使用“点”字来称呼此项工艺，就是因为仅“点翠羽”一项，就是一个考验耐心和毅力的过程，将柔软而珍贵的翠羽一点点慢慢地点到小小的胎体中，是一项高超的技术活，稍有偏差，哪怕轻微的手抖，都有可能对最终的视觉效果造成影响。
由于点翠工艺不仅涉及羽毛这种有机物的使用，也使得点翠首饰的制作除了使用一般技法外，必须考虑翠羽的粘接粘着问题，包括粘着剂的成分、配比等。因此，点翠首饰的材料特殊，注定了其只能是纯手工制作。而用熟练的技术，将翠羽“点”到金属胎中去，可是真正的“绝招儿”。
熟练的老师傅会在这个过程用竹签或者是毛笔蘸上自己的唾液来点翠，这个过程需要耐心一点一点地制作，欲速则不达。而点翠的最后一步则是“刮青”，用玛瑙刀将翠羽刮成蓝色，优秀的工匠刮出来的蓝色鲜艳无比且永不褪色。
辛亥革命后逐渐消失
明清点翠发簪，一般都是宫廷豪奢之物。清代满族女子素有“金头天足”之称，“天足”往往指女子不裹脚，而“金头”即是十分重视头饰。正因为这一习俗，清代女子非常喜欢佩戴各种头饰，尤喜发簪，贵族妇女更是戴得满头珠翠，并以此为荣耀。
因此，在北京故宫博物院珍藏的点翠首饰中，最精美的首推点翠簪和点翠头冠。包括明万历皇帝孝端皇后凤冠、累丝嵌珠宝五凤钿、银镀金松鼠结子簪首、银镀金镶宝蝴蝶簪、嵌宝点翠双喜福庆簪、点翠嵌珠石凤钿花、点翠嵌宝石辑米珠镂空指甲套等等，其都镶嵌各色珠宝，富于变化，饱含吉祥、喜庆、美好愿望，因此点翠工艺在清朝不仅达到了登峰造极的境地，也发展到了极致，更显得豪华富丽。
由宫廷而民间，深受清宫首饰潮流的影响，到清晚期，民间对于点翠首饰的喜爱丝毫不减。至清末，点翠饰品渐渐不止是清宫权贵独享，许多富庶之家都会在女儿出嫁时为其置办一套点翠首饰作为嫁妆，以平添尊贵，因此，点翠饰品亦频繁见于私人收藏。嵌珠葫芦花蝶点翠头花、青竹荷莲点翠头花、蝙蝠鲇鱼点翠头花、灵仙祝寿点翠头花等，成为民间的点翠作坊的拿手之作，也成为民间经典首饰的代表。
19世纪末20世纪初期，广东作为华洋集聚地，成为国内著名的点翠饰品集散市场，而在北京，前门外廊房头条、二条、珠宝市，都是北京有名的翼作（金银翠花）一条街，著名的有协兴隆、名盛泰、宝兴斋、中源、宝华、全聚、宝兴、三聚源、宝兴隆等铺号。金属胎体的使用，翠羽的选择，盘花方法的归纳，在不同地域形成不同的制作流派，使得点翠首饰个性鲜明又具时代特色，引起了民间的大肆追求，进而导致了翠羽的供不应求。
当时，上乘的翠羽都是远渡大洋从菲律宾进购，并被清末皇室享有，而普通翠羽用于民间人家做节庆或婚礼首饰，同样供不应求。同时，外国在华的商人，也对点翠工艺非常感兴趣，大量的收购，广东更成为点翠的中转站，不少点翠工厂林立。但是，辛亥革命后，随着传统封建制度土崩瓦解，传统生活方式与社会结构的巨变，使得传统服饰发生的重大改变。点翠首饰及工艺品需求锐减，成为点翠这一手工行业走向没落的开始。
与此同时，翠鸟活体本身的锐减，也成为点翠首饰日渐稀少的原因。作为保护动物，翠羽的缺失使得点翠工艺的原材料成为了可遇而不可求的奢侈品，原料的匮乏导致点翠首饰越来越少，人们渐渐开始把目光转向与点翠工艺相似的烧蓝工艺。20世纪30年代左右，国内的点翠工厂陆续关闭，点翠首饰的制作从此便逐渐淡出人们的视线，遂成千古绝唱。