“提起葫芦头，嘴角涎水流”。以前，常听西安的朋友如此夸赞，所以刚从西安的咸阳机场走出来，我便央求接站的西安朋友领我去找“葫芦头”。“葫芦头”是什么东西？说起来也挺有意思的：它既与葫芦无关，又非长相酷似“葫芦头”，而是西安地区有名的一种传统美食。
　　关中产麦，因此面食盛行，“葫芦头”便是其中翘楚。走在西安大街上，时见路两侧挂出的“陕西第一碗”“葫芦天地”的招牌。西安的朋友告诉我：那些店铺都是“葫芦头”的专营店。于是我们兴冲冲地寻一家走进去，准备大快朵颐！
　　点罢了菜，店老板手脚麻利，后厨叮当一通忙碌，十几分钟后，“葫芦头”便端了上来。
　　好家伙，那碗，大如麦斗，直追小盆；碗内盛着一团锦绣：雪白的粉丝，如弱柳拂风；碧绿的香菜，如绿叶衬花；馍块斑斑驳驳，隐若仙山；嫩滑的肥肠罗列其上，犹如诸葛当年的八卦阵图。未等下箸，那股浓香便飘入了鼻孔！
　　按照当地朋友的指导，我先用筷子把这海碗“葫芦头”上下搅动一番，然后挑面夹肠。这一搅动我才发现，碗内不光是第一眼看到的那些食材，汤里面还有胡椒、桂皮呢！入口的“葫芦头”汤浓味醇，馍筋肉嫩，肠肥不腻，真是一碗不错的关中美味！尤其汤中的馍块，洁白晶亮，犹如玉片一般，入口后软绵滑韧，极其舒坦！肥肠本是肥腻之物，可经过厨师巧手烹制后，鲜嫩有加，肥而不腻！
　　在我大快朵颐的间隙，西安朋友讲起了“葫芦头”的来历。“葫芦头”，名怪，原料也怪，一碗肥肠泡馍，因何取名“葫芦头”？原来，碗中的肥肠精选自猪肚和猪肠相连的那段肥肠头，长约一尺的肥肠头煮熟后收缩状似葫芦，于是，西安人便把这道美食称为“葫芦头”。
　　提起“葫芦头”，不能不提到唐代的药王孙思邈——据传“葫芦头”就是他发明的。话说某日孙思邈在长安街头一家猪杂肝店用餐时，觉得碗中的猪杂肝腥味大，油腻多，便从随身的药葫芦中倒出西大香、上元桂、汉阴椒等健胃去腥之物，结果这碗猪杂肝“焕然一新”，味道特殊地鲜美！药王吃得非常满意，便把这种吃法传给店家，并把药葫芦一并赠给店家。从此这家店中的“猪杂肝”一改旧味，香气四溢，顾客盈门。店家不忘药王指教之恩，特将药葫芦悬挂门首，并改杂肝为“葫芦头”。从此，“葫芦头”就作为一种风味佳肴，千余年来盛传不衰，饮誉国内外。1935年，驻扎在西安地区的东北军，因水土不服多有闹病。少帅张学良便命人将南院门出售的“葫芦头”买来给将士们吃，将士们吃得津津有味，于是，东北军特地将“葫芦头”制定为军中的“病号饭”。这也算是“葫芦头”的轶事一桩。
　　精品必有精品的道理。“葫芦头”之所以名扬九州，全在于其精湛的工艺。“葫芦头”的烹制工艺主要有处理肠肚、熬汤、泡馍三道工序。肠肚要经过捋、刮、翻、摘、回翻、漂，再捋、煮、晾等十几道工序，才能达到去污、去腥、去腻的要求。熬汤是将猪骨洗净、砸断，配肥母鸡下汤锅烧开，撇去浮沫，放入调料包，直熬成乳白色。泡馍是由进食者将馍掰成箸头大小快放入碗内，然后由厨师将切成坡刀形的肠肚泡三四次，使热汤渗透馍块，然后再加少量熟油、调料水、味精、香菜、蒜苗、油泼辣子，最后浇适量沸汤即成。吃时，人们多佐以糖蒜、泡菜，这样更是清爽利口，胃口大开。
　　“药王点化吃千载，鲜香滑嫩冠三秦”。凝聚着药王智慧和情意的“葫芦头”，如今已成为西安一张响当当的名片！