包括本人在内的所谓美食家再怎么气急败坏，也阻止不了小龙虾的销售纪录天天刷新。
　　小龙虾风靡大江南北，被小清新们奉为至味。寿宁路小龙虾一条街，至今还是吃货天堂。夜幕降临，霓虹闪烁，烟雾腾腾，十三香的味道将西藏南路上的行人熏得晕头转向。这个现象一度叫我十分困惑。
　　这厮浑身疙瘩，模样丑陋，举止诡谲，头巨螯重，壳硬肉少，本味与小家碧玉的河虾不可同日而语。十三香，就是厨师变法图强的利器，鲜香，刺激，开胃，非常符合消费群体对休闲食品的想象。所以小龙虾一露面便获得极旺的人气，雄赳赳地荣登榜首。
　　有一次，我与儿子路过复兴中路某小龙虾专卖店，看到店门口贴着一张招聘启事，上书急需服务员、厨师、洗碗工若干云云，门口围了至少三十个小青年，眉头紧锁，心情焦急，人行道为之壅塞。我不失时机地敲打儿子：“看看，一定要好好读书。读不好书，将来就只能到这种小饭店来找工作。”儿子嘿嘿两声冷笑：“他们哪里在应聘啊，是等着叫号进去狂吃小龙虾！”
　　包括本人在内的所谓美食家再怎么气急败坏，也阻止不了小龙虾的销售纪录天天刷新。后来我也挡不住诱惑试过几回，厨师弄出花头，十三香之外，还有椒盐、五香、酱香、红烧、干煸、麻辣、蒜焗等，甚至将南乳也祭出来了，接下来莫非要跟哈根达斯勾搭上了？味道倒也不恶，尤其在初夏时节，小龙虾脑壳里结结实实的一块“黄”，嚼之有劲，与六月黄可有一拼。就这样，我慢慢接受了小龙虾，经常提醒老婆买点回家给儿子解馋。
　　上周，与一帮吃货驱车到吴江七都，专为小龙虾而长途奔袭。太湖边上开了一家饭店，名叫老镇源。据说创建于清代末年，石骨铁硬的百年老店。盛湖耆宿周德华曾记过一笔：“其堂供绍酒，花雕为盛湖之最，酱鸭、酱牛肉、花生米、五香豆腐干、咸鸭蛋佐酒亦佳。”看来老镇源当初的情况与上海王宝和相似，也应该有曲尺形柜台和孔乙己一路的落魄文人。我们根据书法家书写后挂在玄关处的《老镇源记》，点了酱鸭、五香豆腐干与咸蛋等，果然风味卓然。然后就叫了一打啤酒，在泡沫飞流直下的盛况中等冰醉小龙虾上桌。
　　据老镇源老板姜啸波先生介绍：冰醉小龙虾是一个偶然。春二三月，他从朋友圈里看到吴越美食推进会蒋洪会长公布了一张由烹饪大师徐鹤峰先生提供的醉蟹方子，就想依法泡制，但太湖六月黄尚未上市，就用梭子蟹代替，但梭子蟹从海上来，与醉糟一路脾气不合，试制没有成功。姜啸波用醉蟹底汤来浸泡小龙虾，众人试吃，拍案叫绝！歪打正着，冰醉小龙虾由是笑傲江湖。
　　好了，冰醉小龙虾来了！像锅盖那么一大盘，下面垫着晶莹剔透的冰屑，上面呈放射状排列着数十只单体个头超过50克的小龙虾，清洗得相当干净，拿起一只，念念有词：牵着你的手，轻轻吻一口，掀掉红盖头，深深吮唇耳，拉下金丝带，剥去红盔甲……哇！经过十二小时的冰醉，小龙虾的肌肉紧实了，腥味黯然退场，本味突出，酒香醇厚、口感层次分明，咸鲜带甜、味型交会融合，特别是香料的清新芳香，久久萦绕在舌尖。
　　我逼着姜老板透露秘诀，老实巴交的他只得照实说来：选料要精，一定要选水质比较好的湖泊里养的龙虾，以甲壳呈青亮色为佳品。然后将清洗干净的龙虾入锅，加水、香料、盐煮熟。在醉螃蟹底汤中加入丁香、甘草、芥末等（这个“等”字隐匿了不少关节，打死他也不肯泄露天机了），最后，把沥干冷却后的小龙虾放入容器，倒入醉料，塞进冰箱冷藏一整夜，即可开吃了。
　　大家听姜老板吞吞吐吐地说着，我偷偷记下大概，回家后如法炮制。沈家冰醉小龙虾虽略逊于原版，但江南醉糟芳香袭人，晚上连轴收看两场欧锦赛，与啤酒一起相伴到黎明，诚为人生一大快事！