苏州东山的水产品更不胜枚举，春、夏、秋有“太湖三白”，外加带子虾，秋末冬初有大闸蟹、乌青、肥草鱼及鳊鱼等。“三白”是指白水虾、银鱼、白水鱼（又称“翘嘴巴白鱼”）。最独特的要算塘鳢鱼，木渎“石家饭店”有名的“豆瓣汤”就是用塘鳢鱼两块面颊肉制作的。奶婶婶教会我“收”虾子，做虾子酱油;又教我“生炒盐水虾”，此虾现吃鲜嫩异常，过一两天肉质老了，太阳光下晒干即是可久藏的虾干，味同虾米，亦可再用油爆炒制成“油爆虾”。
　　
　　
　　奶婶婶“收集”虾子的方法奇特：将鲜活籽虾沥干放入木桶，倒入一盆井水，井水凉，惊得虾活蹦乱跳，虾腹收缩，虾子落下，沉淀、沥干，虾子集堆，蒸熟后晒干可以长存，鲜品可烧菜或制虾子酱油，这酱油可是苏州特产，极鲜，可拌菜、拌面条，不用加味精。做“生炒盐水虾”须先将净铁锅干烧至烫手，淋几滴水上去会冒烟出“吱”声，此时将沥水稍干的鲜虾倒下急炒，边炒边烹黄酒、撒细盐，见虾色转红即离火起锅。这种做法不用油不加水，原汁原味，清鲜甜嫩，口感较传统的盐水虾好，因盐水虾是汆入沸水中煮成的，虾的鲜味融入汤水中，而汤水又大多弃去。
　　秋风起，蟹脚痒，人们都去阳澄湖抢购大闸蟹，岂不知东山的“太湖蟹”比之毫不逊色，不仅青背白肚黄毛金爪，而且壳较薄，肉更丰实。我认为评判蟹的优劣，不能仅以单只重量来论高低，若加论出肉率高低则更为合适。我丈夫姜先生，1975年在洞庭东山兴男哥家吃到一只300克重的雄蟹，兴男哥讲，这是村里人在太湖里抓到的最大的蟹。兴男哥是当地有名的兽医，东山畜牧兽医站站长，想来不会瞎说，村人也不会骗他，那只蟹吃得相当饱。称下来，东山350克重的大闸蟹的出肉率相当于其他产地重400～500克的大闸蟹，从性价比角度来说，东山太湖蟹合算。
　　1990年代末，东山开始人工养蟹，兴男哥女婿沈利海在“文革”刚结束时正好高中毕业，因是农村户口，只能回乡。开始他跟随其父养鱼，看到别人开始养蟹，他不声不响买来有关专业书，仔细考察别人养蟹情况，终于总结出养蟹要素，如湖水深浅应在0.5～1.5米，水过深，阳光照不到湖底，水草也长不了;水过浅，太阳光照太强，水温较高，也不利蟹的生长。他还观察了水草的茂盛度以及小虾小鱼“走向”，然后吃准地块，在太湖里围网养蟹，并逐渐扩大到600亩。后来地方政策规定不准在太湖里“围网养”，遂转向太湖边陆地上开塘养殖，目前“开塘养”已达160亩。他养殖比较科学，蟹不仅成活率较高，而且又大又壮。我曾向来上海卖蟹的东山人（因东山人用的蟹篮都是竹片编成且形状独特，东山人称为“钩篮”，所以我一认一个准）问起过利海，卖蟹人说：“沈利海是养蟹大户，养蟹很煞该（东山语，意为‘厉害’、‘能干’）！”
　　2007年奶婶婶病故，享年89岁。从此我去东山就由兴男哥接待，我们与他早已情同兄妹，但每次回沪，总会浮起奶婶婶挑担送行的情景。4年前，兴男哥不幸车祸而亡。之后我们每次去东山扫墓、探亲都到兴男哥女儿建妹和女婿利海家中休憩就餐，他俩总是将野生鲫鱼、野生鳜鱼或黑鱼、塘鳢鱼、白水鱼、野生黄鳝、自养大闸蟹以及应时蔬菜、水果来招待我们，还说：“阿姨，只要有野生的，我俚（东山语，即“我们”）绝勿将人工养殖的烧给您吃。”
　　
　　
　　我在利海家不仅吃到了好东西，还带回来各种水产品和蔬果，并且向他学到不少挑选、辨别食材优劣的知识。例如，看蟹的梢尖（即小爪子）可以识别其生长地，爪尖短的是“外塘蟹”，即围网养的;反之为“内塘蟹”，即太湖边挖塘养殖的。“外塘蟹”的肉质甜而细腻，内塘蟹中不少蟹含泥沙多，表面有“铁锈”斑，因而好多蟹农会用化学品来为它“美容”，经药水浸泡后成为青背白肚的一级品，可以卖得出价钿了。
　　沈利海的家坐落于一条直通太湖的小河边，乘船可直进太湖。他的家是一幢小别墅，二层楼三开间，三间卧室各带一间书房和一个卫生间，十分气派，1997年建成时在东山已非常现代化。别墅占地约1 000平方米，进门就是一棵高大的金桂树，门楼及花坛上砖雕着“暗八仙”，大楼门前是小花园，还有一个约100多平方米的小池塘，养着鸡、鸭。我清晨起床，见小夫妻俩已打扫好庭园，买了菜蔬正在“拾”鸭蛋、“收”鸡蛋。临回沪时，他俩告诉我已为我们准备好一间20多平方米的房间，在底层，有利于老人进出，房间里家具空调都全，稍微装修、打扫一下即可，边说边陪同参观还征求意见。朋友们，洞庭东山不仅是我实实在在的故乡，而且情胜故乡啊！