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荒地乡这名字一听就是我的菜。因为我喜欢去荒凉落后的地方，朋友因此管我叫鸟不拉屎国艳后。艳后我上午在喀什最大的据说也是新疆最大的和中亚最大的东巴扎逛得有点垂头丧气。
这里的大部分商品，即便是那些维吾尔族人民传统上需要的生活用品，都已经是义乌制造了。就比如那些只有一层薄皮做工粗糙的轻飘飘的烧水壶，它们跟维吾尔族那种沉甸甸的带质感和美丽花纹修饰的手敲铜壶之间的距离，比喀什到义乌还要远。
只有巴扎的边缘部位，才有一些来自周边较远乡村的老乡们，拿着土梨手工葡萄绣花样子等特产来赶集，还能找到一点儿游客最喜欢的异域特色。
喀什是个巴扎之城。巴扎就是bazzar的音译，是集市的意思，伊朗土耳其一带好像都这么叫。
据说逛巴扎这是维吾尔族人民的生活日常。就算什么也不买，也要打扮整齐去巴扎上溜达一圈儿。他们不是在去巴扎的路上，就是在巴扎里。
然而现实却是，这个全喀什甚至全中亚最大的巴扎，看起来更像是义乌小商品批发市场。我能不垂头丧气吗？所以马上毅然决然地决定去荒地乡看牛羊大巴扎。至少这是个听起来像是动物园那样有趣的地方呢。
去往荒地乡牛羊大巴扎的公交车有点破，人挤挤挨挨还蛮多的，大部分都是带各种小帽子的维吾尔族大爷。
荒地乡与它的名字相反一点儿也不荒，虽然路上没几个人，但宽阔崭新的大马路，一看就知道政府在这里的基建很大手笔，配上国际交易市场这样的大招牌，看起来还蛮有气势的。
里面动物比人多上一万倍不止，空气里都是各种动物混合起来的臊气，一直能冲上九霄。但是闻着闻着就习惯了，闻不到了。而喀什在此地则露出了它古老的中亚草原的游牧的一面。
因为是赶集日，也就是他们说的巴扎天，巴扎里到处都是坐着拖拉机、赶着驴车、开着小三轮车，从四面八方涌向这里的人，99%都是男人。
先看到的是今生所见最多的双峰骆驼们。它们矮萌矮萌的，有个很厉害的学名叫巴特克利亚骆驼。看着没有单峰骆驼那么高大威武，也就没有那种坐上去好像悬挂在半空之中，充满了不上不下的危机感。
虽然看着不怎么威武雄壮，在今天它们的地位也已经降低为最原始的交通工具，但在丝绸之路时代，可是传说中的可负重几百公斤的沙漠之舟。没有它们的善忍负重和对沙漠气候的敏感，东西方之间的大批量货物交流根本不可能实现。
于是，在骆驼的臊气里，丝绸之路那些历史就袅袅地向我走来了。
待挤到市场深处，天苍苍啊野茫茫，这里几乎都是羊羊羊。我一辈子也没见过这么多羊啊，刚才看到的那些骆驼根本不算什么。
站在小车上的，拴在栏杆上的，成群的被绑在一起的。都是温顺的静默的一眼望去无边无际的，羊。
我有点小清新的忧虑：这些平时在山谷草地上奔跑觅草的羊们，被带来这里，等待它们自己未知但出生以后就已经写好的命运，那就是变成人类餐桌上美味的食物。
尤其是羊们如此的乖觉，不挣扎不反抗，默默地承受一切的样子，好像某个时刻毫无反抗能力站在巨大阴影里的人，只能等着命运的大手判决。
一念至此，心里的忧伤流成了一条大河。我马上给自己设立了一个慈悲的结界，跟周围那些正活在当下对生命的奥义不感兴趣的人群分离开来。
虽然我也不知道大自然啊宇宙的神秘安排是什么，但这种被指定被注定的感觉，确实不够美好。什么都不用去追寻只有当下的人才是最幸福的。
到后来，每走一步都像是奋力从人山羊海中杀将出来。巴扎里的男人们则三五成群凑在一起，维吾尔族的传统，据说买卖羊这种大事情，只能由男人们来完成。
要买羊的，都先看看羊是否美貌，然后在羊的中部下手摸一摸，看看脂肪和肉的厚度。看好了，就把手伸进对方的袖子里，互相掐一番，用这样的方式讨价还价。不明真相的群众，还以为他们在勾勾搭搭的呢。
除了动物交易，市场里还有一些零星卖水果的摊子，吃瓜群众表示瓜非常甜蜜，甜汁儿顺着手指缝淌下来。另外还有一种土桃，小小的都是毛，样子不好看但桃子的味道非常浓郁，简单地说，就是以前吃过的桃那都不算桃儿了。要知道桃子可是顺着丝绸之路从中国传到世界的水果呢。
也有卖日常杂物的摊子，羊骨做的鞭子各种动物的铃铛什么的，那些草原游牧民族的家伙什儿。还有一些卖古董的，比如清明上河图，俄罗斯风格的水壶，镶嵌了绿松石的藏式风格的珠串，完全不清楚哪年那月经过什么样的流转来到这里。
动物巴扎的大门口，有个搭起来的棚子，是个简易的饭馆。旧时光里才有的柴火灶，用大块的木头烧锅。
棚子边上拴着一只活羊。棚子上面挂着剥好的光溜溜的羊，羊的下边被剃得干干净净只留一副骨架。很多人在这里吃上一口东西，看起来好像某个武侠片的现场，隐隐有种不知道哪个武林高手隐身于此的感觉。
大门口那里，吃饱喝足的人们带着那些被选中的羊，要么把它们拉上车，要么手动牵走。一只只懵懂顺从的羊消失在视线中，从此一去不复返。维吾尔族人在巴扎买东西社交闲逛的任务就此顺利完成，心满意足地准備回家去。
这样有趣的动物巴扎让游客我深度浸泡在了维吾尔族人的生活里，看了本应如此的世间生活。开了眼界刷了空白吃了美食涨了姿势，亲见了书里写的传统和历史，灵魂也变得饱满。
这是有烟火气儿的生活自带的正能量，专门负责治愈那些忧伤动不动就流淌成大河的小清新。
这里的大部分商品，即便是那些维吾尔族人民传统上需要的生活用品，都已经是义乌制造了。就比如那些只有一层薄皮做工粗糙的轻飘飘的烧水壶，它们跟维吾尔族那种沉甸甸的带质感和美丽花纹修饰的手敲铜壶之间的距离，比喀什到义乌还要远。
只有巴扎的边缘部位，才有一些来自周边较远乡村的老乡们，拿着土梨手工葡萄绣花样子等特产来赶集，还能找到一点儿游客最喜欢的异域特色。
喀什是个巴扎之城。巴扎就是bazzar的音译，是集市的意思，伊朗土耳其一带好像都这么叫。
据说逛巴扎这是维吾尔族人民的生活日常。就算什么也不买，也要打扮整齐去巴扎上溜达一圈儿。他们不是在去巴扎的路上，就是在巴扎里。
然而现实却是，这个全喀什甚至全中亚最大的巴扎，看起来更像是义乌小商品批发市场。我能不垂头丧气吗？所以马上毅然决然地决定去荒地乡看牛羊大巴扎。至少这是个听起来像是动物园那样有趣的地方呢。
去往荒地乡牛羊大巴扎的公交车有点破，人挤挤挨挨还蛮多的，大部分都是带各种小帽子的维吾尔族大爷。
荒地乡与它的名字相反一点儿也不荒，虽然路上没几个人，但宽阔崭新的大马路，一看就知道政府在这里的基建很大手笔，配上国际交易市场这样的大招牌，看起来还蛮有气势的。
里面动物比人多上一万倍不止，空气里都是各种动物混合起来的臊气，一直能冲上九霄。但是闻着闻着就习惯了，闻不到了。而喀什在此地则露出了它古老的中亚草原的游牧的一面。
因为是赶集日，也就是他们说的巴扎天，巴扎里到处都是坐着拖拉机、赶着驴车、开着小三轮车，从四面八方涌向这里的人，99%都是男人。
先看到的是今生所见最多的双峰骆驼们。它们矮萌矮萌的，有个很厉害的学名叫巴特克利亚骆驼。看着没有单峰骆驼那么高大威武，也就没有那种坐上去好像悬挂在半空之中，充满了不上不下的危机感。
虽然看着不怎么威武雄壮，在今天它们的地位也已经降低为最原始的交通工具，但在丝绸之路时代，可是传说中的可负重几百公斤的沙漠之舟。没有它们的善忍负重和对沙漠气候的敏感，东西方之间的大批量货物交流根本不可能实现。
于是，在骆驼的臊气里，丝绸之路那些历史就袅袅地向我走来了。
待挤到市场深处，天苍苍啊野茫茫，这里几乎都是羊羊羊。我一辈子也没见过这么多羊啊，刚才看到的那些骆驼根本不算什么。
站在小车上的，拴在栏杆上的，成群的被绑在一起的。都是温顺的静默的一眼望去无边无际的，羊。
我有点小清新的忧虑：这些平时在山谷草地上奔跑觅草的羊们，被带来这里，等待它们自己未知但出生以后就已经写好的命运，那就是变成人类餐桌上美味的食物。
尤其是羊们如此的乖觉，不挣扎不反抗，默默地承受一切的样子，好像某个时刻毫无反抗能力站在巨大阴影里的人，只能等着命运的大手判决。
一念至此，心里的忧伤流成了一条大河。我马上给自己设立了一个慈悲的结界，跟周围那些正活在当下对生命的奥义不感兴趣的人群分离开来。
虽然我也不知道大自然啊宇宙的神秘安排是什么，但这种被指定被注定的感觉，确实不够美好。什么都不用去追寻只有当下的人才是最幸福的。
到后来，每走一步都像是奋力从人山羊海中杀将出来。巴扎里的男人们则三五成群凑在一起，维吾尔族的传统，据说买卖羊这种大事情，只能由男人们来完成。
要买羊的，都先看看羊是否美貌，然后在羊的中部下手摸一摸，看看脂肪和肉的厚度。看好了，就把手伸进对方的袖子里，互相掐一番，用这样的方式讨价还价。不明真相的群众，还以为他们在勾勾搭搭的呢。
除了动物交易，市场里还有一些零星卖水果的摊子，吃瓜群众表示瓜非常甜蜜，甜汁儿顺着手指缝淌下来。另外还有一种土桃，小小的都是毛，样子不好看但桃子的味道非常浓郁，简单地说，就是以前吃过的桃那都不算桃儿了。要知道桃子可是顺着丝绸之路从中国传到世界的水果呢。
也有卖日常杂物的摊子，羊骨做的鞭子各种动物的铃铛什么的，那些草原游牧民族的家伙什儿。还有一些卖古董的，比如清明上河图，俄罗斯风格的水壶，镶嵌了绿松石的藏式风格的珠串，完全不清楚哪年那月经过什么样的流转来到这里。
动物巴扎的大门口，有个搭起来的棚子，是个简易的饭馆。旧时光里才有的柴火灶，用大块的木头烧锅。
棚子边上拴着一只活羊。棚子上面挂着剥好的光溜溜的羊，羊的下边被剃得干干净净只留一副骨架。很多人在这里吃上一口东西，看起来好像某个武侠片的现场，隐隐有种不知道哪个武林高手隐身于此的感觉。
大门口那里，吃饱喝足的人们带着那些被选中的羊，要么把它们拉上车，要么手动牵走。一只只懵懂顺从的羊消失在视线中，从此一去不复返。维吾尔族人在巴扎买东西社交闲逛的任务就此顺利完成，心满意足地准備回家去。
这样有趣的动物巴扎让游客我深度浸泡在了维吾尔族人的生活里，看了本应如此的世间生活。开了眼界刷了空白吃了美食涨了姿势，亲见了书里写的传统和历史，灵魂也变得饱满。
这是有烟火气儿的生活自带的正能量，专门负责治愈那些忧伤动不动就流淌成大河的小清新。