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作为一个钱能讲话的年代，80年代以看重形象著称。凯瑟琳·哈玛尼特（Katherine Hamnett）、乔治奥·阿玛尼（Georgio Armani）等用带他们商标的服装，美化了身材健美的女性，她们中的许多人都开着保时捷或宝马等名牌汽车。
女士们在工作机会不断增加的基础上在经济上获得了独立，这种情况可在“穿着能力”方面体现出来，其极端表现可从电视系列剧，如“达拉斯”（Dallas）中看出来。经常可看到职业女性下身穿优雅的超短裙、上身穿着制作考究带垫肩的短上衣。然而在职业装里面，她们仍穿着丝质背心式内衣和花边乳罩，这些内衣和乳罩，常常是由公司（如“维多利亚秘密”公司）和内衣设计师（如法国女设计师尚塔尔·托马斯和帕斯卡·麦当娜）设计的。
随着健美热潮的持续，第一次出现了制作精良体现乳房和身体轮廓的内衣，它们是从健康俱乐部衍变而来的。中性化内衣和男士内衣相似，在腰部有一宽的弹性腰带，有一阵子非常盛行。但到了80年代中期，女性在对这种流行内衣的逆反作用下，开始要求一种较柔软的风格，于是又开始强调性别魅力了，所以巴斯克紧身衣以及相配套的三角裤和长筒袜又在晚礼服上恢复了生机。
由于一些有天赋的日本时装设计师在欧洲工作，这包括Comme Des Garcons的奠基人、创建者Rei Kuwakbo。人们意识到西方时尚设计在远东的潜在市场。于是内衣公司借助于一些设计师（如维维恩·韦斯特伍德）的知名度，开始将市场目标转向了东方。
韦斯特伍德是将内衣外穿的首位当代设计师。她对其他有天赋的年轻设计师，包括约翰·詹莱尼奥（John Galliano）、捷利·缪格雷（Thierry Mugler）和让·保罗·戈尔捷都有巨大的影响。70年代的朋克街头时装就是她设计的一部分，此外受她启发而设计的很多作品出现在巴黎时装展中，其中胸衣作为时装外穿是一大特色。这样的展示预示着90年代胸衣业的复兴。
1982
以伦敦为基地，获得巨大成功的菠萝舞蹈和健身工作室的黛比·摩尔将公司的股票上市。她的成功主要来源于一整套弹性莱卡做的菠萝牌的运动式贴身时装。
1983
一些设计师参照70年代的“朋克”思想，包括让·保罗·戈尔捷、捷利·缪格雷和约翰·詹莱尼奥。他们围绕着乳罩、紧身衣和巴斯克胸衣创造出成套的衣着。
1984
不分男女的内衣，例如印花的拳击短裤，内裙和缝脚在外的短裤出现了。在颜色、形状和衣料上与某些正在销售的运动衣着一样。当女装店扩展到更多的紧身裤、长筒袜和内衣系列时，其中大多数商品都带有著名设计师的名字，如卡尔文·克莱因。
1985
当女士们渴望少数清教徒式内衣时，女式连衫衬裤有了一次返古，代替了背心内衣和灯笼裤。长筒袜、褶边、镶边等装饰又开始重现。
1987
韦斯特伍德设计的“自由女神”胸衣，使时装评论家们大跌眼镜。这种内衣压缩了胸部，使乳房上托前凸。随后在她所有的设计中，这种胸衣都是不可或缺的一部分（如上图所示），而且对街头服装和时装都产生了巨大影响。
百年内衣——90年代 回归的未来90年代，内衣世界的中心是胸部。时尚出现两极化，平胸和夸张的胸部并存是当时的特色。
随着对大西洋两岸生态意识逐渐觉醒和对大西洋两岸奢华的西方生活方式的新现实主义的领悟，80年代激进的唯物主义开始衰退。女士们，尤其是年轻女性，不论是在性方面还是在职业方面在新的自由中得到放松，她们穿着“只许看不许摸”的时装，以此宣扬自己自信的性别魅力。
90年代猫步走在T型台上的许多超级模特，如内奥米·卡姆波丝（Naomi Campbell）和凯特·莫丝（Kate Moss），可概括成流浪者的形象。如此瘦削的体型几乎不需要上推式乳罩。因此，时装设计师如范思哲、约翰·瑞切丝和安东尼奥·布瑞第推广了透明的雪绸衬衫和裙子，它们可使胸部相对扁平的模特在不穿内衣时穿着，使90年代出现了透明着装的变化。但对那些胸部大小适中和发育良好的模特，内衣生产商如戈萨德和卡文·克莱则以色彩鲜艳的新一代“第二肌肤”的服装作为回报，这种内衣的胸部设计成既可掩饰也可展现的款式。
设计师维维恩·韦斯特伍德、让·保罗·戈尔捷、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）和克里斯汀·拉克鲁瓦都用传统紧身衣作为其高级女装设计的启示。他们设计的作品宁愿用紧身胸衣作为外装，也不愿用内衣，这种趋向也可见于时尚的套裙中。它们用丝缎和花边制成，标志着衬裙的回归，但它们如果与胸衣搭配时便不再藏在多层的常规服装下了。
百年内衣面料、目的和形状进化得几乎认不得了。 内衣作为女性最亲切和最贴身的服装，同时它作为她们的基础服饰，其在90年代的功能性和有节制限制作用，将顺其自然地在2000年被公开展出。谁也不能预见这样一种在道德和个人价值上的戏剧性变化，同样，谁也不曾想象到莱卡的冲击力。
1990
麦当娜穿着让·保罗·戈尔捷设计的带锥形胸罩的、雕像般的紧身衣，开始她的“金发女郎的雄心”世界巡回演出。锥体上的缝线是50年代的胸罩风格。
1991
90年代跳舞的场面成为人们关注的中心。闪光的丝缎胸罩与自行车短裤是去俱乐部或狂欢时的应时穿着。内衣出现在整个光谱的强烈色彩之中，包括褐红、棕黄、紫、深绿色等。紧身上衣是从运动服和舞蹈服变化而来的，它的设计有刺目的露出肚脐和身体的其它部分。
1992
戈萨德设计的超级乳罩，重新体现乳沟，托起乳房使之涨出了罩杯。不久泼莱德克斯用它设计出变形的“奇异乳罩”，开始了对内衣最有力的竞争，这也许是最流行的广告战，被称为胸罩之战。
1994
约瑟夫·高里与其合伙人吉考·麦克拉林在伦敦开了女士内衣专卖店，名为“密探”。他们范围极广的内衣作品证明了不管其尺码与形状如何，女士们有权为其身体感到骄傲。他们将产品销售给“掌握自己生活”的女性。
1996
当时的紧身裤如由“漂亮的波雷”公司所提供的，称为“秘密苗条者”，它将时髦腰带似的长条缝线融进紧身裤上，创造了完美的身形，形成新的臀部、大腿和缩细了的腰身。另一奥鹿勃鲁公司则引入了紧身裤，同时长筒袜又回归，与最新式的紧身内衣配套穿着。
1997
“维多利亚的秘密”公司是一个专业于放纵式和罗曼蒂克内衣的邮购公司，因全世界女性挑选其奢华的胸罩、短内裤、胸衣、睡衣和其它配饰，故使其年销售量在30亿美元以上。
女士们在工作机会不断增加的基础上在经济上获得了独立，这种情况可在“穿着能力”方面体现出来，其极端表现可从电视系列剧，如“达拉斯”（Dallas）中看出来。经常可看到职业女性下身穿优雅的超短裙、上身穿着制作考究带垫肩的短上衣。然而在职业装里面，她们仍穿着丝质背心式内衣和花边乳罩，这些内衣和乳罩，常常是由公司（如“维多利亚秘密”公司）和内衣设计师（如法国女设计师尚塔尔·托马斯和帕斯卡·麦当娜）设计的。
随着健美热潮的持续，第一次出现了制作精良体现乳房和身体轮廓的内衣，它们是从健康俱乐部衍变而来的。中性化内衣和男士内衣相似，在腰部有一宽的弹性腰带，有一阵子非常盛行。但到了80年代中期，女性在对这种流行内衣的逆反作用下，开始要求一种较柔软的风格，于是又开始强调性别魅力了，所以巴斯克紧身衣以及相配套的三角裤和长筒袜又在晚礼服上恢复了生机。
由于一些有天赋的日本时装设计师在欧洲工作，这包括Comme Des Garcons的奠基人、创建者Rei Kuwakbo。人们意识到西方时尚设计在远东的潜在市场。于是内衣公司借助于一些设计师（如维维恩·韦斯特伍德）的知名度，开始将市场目标转向了东方。
韦斯特伍德是将内衣外穿的首位当代设计师。她对其他有天赋的年轻设计师，包括约翰·詹莱尼奥（John Galliano）、捷利·缪格雷（Thierry Mugler）和让·保罗·戈尔捷都有巨大的影响。70年代的朋克街头时装就是她设计的一部分，此外受她启发而设计的很多作品出现在巴黎时装展中，其中胸衣作为时装外穿是一大特色。这样的展示预示着90年代胸衣业的复兴。
1982
以伦敦为基地，获得巨大成功的菠萝舞蹈和健身工作室的黛比·摩尔将公司的股票上市。她的成功主要来源于一整套弹性莱卡做的菠萝牌的运动式贴身时装。
1983
一些设计师参照70年代的“朋克”思想，包括让·保罗·戈尔捷、捷利·缪格雷和约翰·詹莱尼奥。他们围绕着乳罩、紧身衣和巴斯克胸衣创造出成套的衣着。
1984
不分男女的内衣，例如印花的拳击短裤，内裙和缝脚在外的短裤出现了。在颜色、形状和衣料上与某些正在销售的运动衣着一样。当女装店扩展到更多的紧身裤、长筒袜和内衣系列时，其中大多数商品都带有著名设计师的名字，如卡尔文·克莱因。
1985
当女士们渴望少数清教徒式内衣时，女式连衫衬裤有了一次返古，代替了背心内衣和灯笼裤。长筒袜、褶边、镶边等装饰又开始重现。
1987
韦斯特伍德设计的“自由女神”胸衣，使时装评论家们大跌眼镜。这种内衣压缩了胸部，使乳房上托前凸。随后在她所有的设计中，这种胸衣都是不可或缺的一部分（如上图所示），而且对街头服装和时装都产生了巨大影响。
百年内衣——90年代 回归的未来90年代，内衣世界的中心是胸部。时尚出现两极化，平胸和夸张的胸部并存是当时的特色。
随着对大西洋两岸生态意识逐渐觉醒和对大西洋两岸奢华的西方生活方式的新现实主义的领悟，80年代激进的唯物主义开始衰退。女士们，尤其是年轻女性，不论是在性方面还是在职业方面在新的自由中得到放松，她们穿着“只许看不许摸”的时装，以此宣扬自己自信的性别魅力。
90年代猫步走在T型台上的许多超级模特，如内奥米·卡姆波丝（Naomi Campbell）和凯特·莫丝（Kate Moss），可概括成流浪者的形象。如此瘦削的体型几乎不需要上推式乳罩。因此，时装设计师如范思哲、约翰·瑞切丝和安东尼奥·布瑞第推广了透明的雪绸衬衫和裙子，它们可使胸部相对扁平的模特在不穿内衣时穿着，使90年代出现了透明着装的变化。但对那些胸部大小适中和发育良好的模特，内衣生产商如戈萨德和卡文·克莱则以色彩鲜艳的新一代“第二肌肤”的服装作为回报，这种内衣的胸部设计成既可掩饰也可展现的款式。
设计师维维恩·韦斯特伍德、让·保罗·戈尔捷、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）和克里斯汀·拉克鲁瓦都用传统紧身衣作为其高级女装设计的启示。他们设计的作品宁愿用紧身胸衣作为外装，也不愿用内衣，这种趋向也可见于时尚的套裙中。它们用丝缎和花边制成，标志着衬裙的回归，但它们如果与胸衣搭配时便不再藏在多层的常规服装下了。
百年内衣面料、目的和形状进化得几乎认不得了。 内衣作为女性最亲切和最贴身的服装，同时它作为她们的基础服饰，其在90年代的功能性和有节制限制作用，将顺其自然地在2000年被公开展出。谁也不能预见这样一种在道德和个人价值上的戏剧性变化，同样，谁也不曾想象到莱卡的冲击力。
1990
麦当娜穿着让·保罗·戈尔捷设计的带锥形胸罩的、雕像般的紧身衣，开始她的“金发女郎的雄心”世界巡回演出。锥体上的缝线是50年代的胸罩风格。
1991
90年代跳舞的场面成为人们关注的中心。闪光的丝缎胸罩与自行车短裤是去俱乐部或狂欢时的应时穿着。内衣出现在整个光谱的强烈色彩之中，包括褐红、棕黄、紫、深绿色等。紧身上衣是从运动服和舞蹈服变化而来的，它的设计有刺目的露出肚脐和身体的其它部分。
1992
戈萨德设计的超级乳罩，重新体现乳沟，托起乳房使之涨出了罩杯。不久泼莱德克斯用它设计出变形的“奇异乳罩”，开始了对内衣最有力的竞争，这也许是最流行的广告战，被称为胸罩之战。
1994
约瑟夫·高里与其合伙人吉考·麦克拉林在伦敦开了女士内衣专卖店，名为“密探”。他们范围极广的内衣作品证明了不管其尺码与形状如何，女士们有权为其身体感到骄傲。他们将产品销售给“掌握自己生活”的女性。
1996
当时的紧身裤如由“漂亮的波雷”公司所提供的，称为“秘密苗条者”，它将时髦腰带似的长条缝线融进紧身裤上，创造了完美的身形，形成新的臀部、大腿和缩细了的腰身。另一奥鹿勃鲁公司则引入了紧身裤，同时长筒袜又回归，与最新式的紧身内衣配套穿着。
1997
“维多利亚的秘密”公司是一个专业于放纵式和罗曼蒂克内衣的邮购公司，因全世界女性挑选其奢华的胸罩、短内裤、胸衣、睡衣和其它配饰，故使其年销售量在30亿美元以上。