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Chalet是阿尔卑斯山区传统的木屋建筑,多用当地的木头和石头建造,斜顶、大柱、圆柱、木梁,最好保持本有的原色,不上漆;石头是各式深深浅浅的灰色页岩,也不上色,让建材的本色与自然环境融为一体。它看起来沧桑,但绝不代表落后,近年在该地区出现了许多动辄以百万欧元造价计的Chalet它们代表的是一种从传统中发现新鲜的生活方式。
在阿尔卑斯高山地区,你会看到许多外形朴实的木石建筑,当地人称其为“Chalet”。当雪季来临时,布满Chalet的阿尔卑斯山小村看起来总像童话故事里的图画,精巧、和谐、温馨。
Chalet有新有旧,数百年的老屋子结实沉稳,极有魅力。修建新Chalet最奢侈的做法是去收购废弃Chalet拆下的古老木梁,百年以上的更好,其坚实古朴绝非现在的木材可比。古朴外表不代表内里设施的落后,有许多Chalet的内部舒适度往往超越预期,也因此成为度假好选择。不要以为冬天待在山区只能滑雪(当然,滑雪非常重要),在Chalet还有多种享受生活的美好方式。也许真正昂贵无价的不是木屋本身,而是它所在的高山地区,那里的天空与空气,以及那个逐渐消逝的、无忧的、有点乌托邦味道的生活。
临时之家,完美之家奥地利ChaletN
Chalet N由两幢木屋连结而成,位于奥地利Oberlech滑雪村边上。地点的选择绝非偶然:从门口踩上滑雪板即可直接上滑雪道。没有招牌看版,不是酒店旅馆,这栋Chalet是近年流行的别墅私宅租赁。它每年只在雪季四个月开放,一季总共也才13周的租期,来的多是奥地利和俄罗斯富豪。
想象你将一家有十个套间的精品酒店整个包租下来——包括24名服务人员、两间餐厅、一个酒吧、一间电影放映室、两个可在户外雪中泡汤的按摩浴池、地下泳池、Spa健身房,车库里还有一辆Maserati供你想任性出去飙车时使用。不过我最欣赏的是那个塞满法国意大利顶级美酒佳酿、以严密保全系统守卫的地窖(至少我看到一支罕见六升装的香槟王和一支难得的1959年波尔多白马酒庄佳酿)。其实每个房间的Mini Bar里的选酒已经水平很高,有一晚我忍不住喝掉了一支勃艮第的Chambolle Musigny2008。
ChaletN的“N”其实是业主夫人Nathalie的名字缩写。主人爱妻心切,打造这栋低调却豪华的木屋时全部选用最好的材料,特别收集了本地老木屋的木梁,又请德国建筑公司Landauer Kindelbacher做室内设计。整栋建筑外墙是东欧高山Chalet的经典形状,严谨方正,户内、户外四处可见精心摆置的艺术品,现代与传统无缝接轨。
设计师显然在引入光线时费了许多心思。无论何时,屋内的采光总是柔和静谧,予人一种走入老照片的感觉。很多时候,难言的舒适感正是来自光线的微妙变化。外部的自然元素(木与石)也同光线一起俏悄延伸进室内,让客人在进出屋子内外转换空间时有一种连贯性。我特别喜欢在白天阳光灿烂时跑到露天座上用餐喝酒,感觉整座山都属于我一个人。
室内设施之佳自不必说,而且如果想享用Spa中心60°C的药草蒸气室和90°C的芬兰浴后再请专业泰国按摩师来个按摩,或是去美容室以及休息室里可摇晃入梦的水床上小憩,根本不必预约,可随时前往,因为这里就是你暂时的家,—切因你而存在。
以上种种或许都尚在见多识广的客人的预期之中,但真正的奢侈感可能来自以下场景:吧台调酒师站在一面墙的酒瓶前面,神情专注地和我商量,根据现在的情绪和今日的天气,是该来杯Mojito还是OldFashioned;或是侍者从厨房里请出曾经拿过米其林一星的意大利主厨,—起讨论今晚是否有趁手的食材可以帮我弄个中式麻辣火锅祛寒。
不会滑雪的酒店主人不是好厨师法国Flocons de Sel
经过精心改建的FloconsdeSd酒店已经看不出十九世纪农庄的样貌,散落在斜坡上的几幢木屋合在一起,房间与房间之间在斜坡上起起伏伏。酒店前门看来貌不惊人,后面直对高山大谷的景观才让人惊呼赞叹。这是—个浓缩了高山冬天最精彩味道的地方,你可以完全抛弃运动的打算,每天都把自己陷在美味的食物里。
走道的墙壁上挂着一幅幅厨师照片,多数是黑白照,我一张张地辨认,发现照片囊括了从老一代的厨神如阿兰.杜卡斯(Alain Dumsse)到跟他年纪相仿的—众中青代名厨。在各位法国厨师的注视下,我走进房间,床边有个小门,打开走出去就可见一整片山谷。我泡了壶茶坐下来欣赏风景,海拔2,000米的山区天色暗得快,霜雪在白日的高温下渐渐化了,现在又开始结冰,有哔哔啵啵的轻裂声。湛蓝的天空有—种干净的透明感。将黑未黑之际,突然鸟鸣四起,空谷回响,一阵吵杂热闹。很快地,天一暗,天地又静下来了。
FloconsdeSel的房间不走奢华路线,简朴、舒适,它的精华在于美食。毕竟这里的主理人是三星名厨伊曼纽尔.雷诺(Emmanuel Renaut)。他师从手艺风格狂放诡谲的厨师马克.维拉(MarcVeyrat),后来独立经营这家餐厅兼酒店FloconsdeSel,于2008年迁至现在这个由十九世纪的农庄改建的地方,2012年拿到三星。打开菜牌,主食材都是本地土产:身上有特殊橘色斑点的高山湖鱼、溪流彩虹鳟、湿地水草地带的淡水螯虾、阿尔卑斯山羔羊等,虽然少不了外来的松露、乳鸽、干贝、龙虾之类,但他成功让乡村山区的地方土产和顶级食材平起平坐。
菜做到一半时,伊曼纽尔走到厨房外面透气。眼前是群山深豁的壮观山谷,右侧是更高的向上的斜坡,植被密布,大树参天。忽然他发现了什么兴奋起来,匆匆进去又出来,搬出三脚架和一台昂贵的莱卡望远镜。“是麂子。”看了好久后他说,“有一阵子没看到麂子下到这么低海拔又靠近人居住的地区了。”麂子是Megeve一带的山区动物,在秋末冬初开放狩猎的季节是非常受欢迎的传统野味美食。不过伊曼纽尔迷恋观察麂子倒不是为了吃,比较像是—种关心邻居的心情。 他又看了一段时间才不舍地回厨房,动手煎一块狍(chevreuil)肉排。狍是鹿的一种,是法国仅有秋冬许可狩猎时才尝得到的野味,气味浓厚狂野。他小心地煎着,到三四分熟的火候,两侧切齐后放入盘中等待摆盘,从侧面看,由外而内的生熟颜色层次分明。这块狍肉要搭配森林浆果醋栗和红葱做成的蔬菜泥,和两颗中空的土豆舒芙蕾,最后才是一点肉酱汁。“酱汁不要多,点睛就好。”他说。干净简洁的摆盘,优雅清爽。明明是肉味浓烈的野味,尝起来却是柔嫩无渣,直追上等牛菲力,又不带油脂之腻。醋栗是此间的森林野果,微酸微甜,醒胃也醒味。
我换了一套衣服,再度穿过当代法国厨师的目光的走道去餐厅用餐。侍者先请客人在烧着壁炉的客厅里喝开胃香槟,享用盛装在干草上的开胃小点,然后请去餐厅用餐。此时外面一片黑,已经看不到白日的风景,而玻璃窗户变成一面面镜子,映着餐厅里觥筹交错,侍者来回穿梭,如一场很有默契的翩翩舞会。杯盘刀叉碰撞的清脆声此起彼落,厨房里的香气逐渐飘散出来。我翻着刚才在客厅拿的最新宣传册页,里面写到主厨不仅是三星厨师,也是滑雪高手,可以教人做菜,也可以带人滑雪。
做一回豪气山居客
意大利Bellevue H6tel&Spa Cogne
抵达酒店时,酒店经理频频跟我道歉,说女主人劳拉.罗莱(LauraRoullet)开车送货去了,路上积雪过多,交通阻塞,还没返回。听了这个理由后,我更确定选对了酒店。HotelBellevue是意大利、法国边界知名的滑雪小镇Cogne档次最高的酒店,隶属罗莱夏朵,始终由家族经营,这不,老板娘还得亲自送货。
劳拉终于出现,她带着雀斑的两颊冻得绯红,发丝有点零散,一身当地传统山区服饰——几乎拖地的连身蓝布长裙和棉质衬衫,像是上个世纪还坐马车旅行时代的人物。我细细打量她,这位女士笑容腼腆真诚,浑身散发着善良平实的乡间居民的纯朴与坚毅的神情。她带我参观酒店,我发现这里完全是百年阿尔卑斯山区生活的缩影:手工打磨的木桌、木椅、橱柜、地板已经被岁月摩挲得温润发亮,各种过去农业时代的器物成为有着无穷魅力的装饰。生活在这里用的是累积法,而不是减法或替代法,百年的光阴厚度层层迭迭,进不了博物馆的老东西充满生活感,讲述着很多的故事。
劳拉指着一个特别辟出的有四张桌子的用餐室告诉我,里面四张桌椅的摆饰与风格分别代表着四个世纪:16、17、18、19。那2l世纪呢?在主餐厅Bellevue。那里有高挑烛台、银制餐具、水晶杯,熨烫得平整雪白的桌布与窗外多少年来从未变化过的雪山连成一片,连绵壮阔。Bellevue法文意为“美景”。从附近的山上往下看,这间木屋酒店正处于整片牧草原畔和大天堂国家公园的边缘。1926年,意大利国王为了保存这片过去皇家专属的狩猎区以及其天堂般的自然环境,将这片山区划为国家公园保护区,禁止兴建任何新的建筑。酒店前的露天座正对着大天堂冰原的壮丽景观。劳拉笑着说:“我们酒店叫Bellevue,就是缘于眼前这片景色。”
这种真实感一点都不稀奇,在Bellevue酒店里的每个角落都能发现,特别是酒店的乡村餐厅Bara Fromaae。
酒店躲过战争的掠夺、大火的威胁、经济的崩跌,面对标准化、现代化、全球化的潮流毫不妥协。他们继续保存传统的生活模式,对于食物尤其不愿使用大量生产的工业产品。奶酪和火腿是山区生活最重要的食物,这里著名的奶酪是像轮胎那么大的Fontina。酒店的地窖奶酪熟成师傅安排我去更深的山坳里拜访La Ferme du GrandPamis农庄的夫妇马西米利亚诺(Massimiliano)和保拉(Paola),因为那里有意大利最好的Fontina。
马西米利亚诺的农庄是一个迷你王国,生-产线都是独立作业:生养犊牛羔羊宰杀后自制为各种火腿腊肠奶酪,一包包封在真空袋里。屋子里有个小小的冰柜,里面只有零星几包肉品香肠和切块的奶酪奶油。我们聊天时,有客人进来买了几块奶酪和香肠。也是,一头牛或一只羊宰了后,卖给附近固定的肉商和餐厅,剩下可以自家制成肉品的也就这几包。熟客来买时,也只能有什么买什么。保拉说得好:“一切都出自我们自己的手,安心。”
“出自自己的手”这句话是真真确确的字面意义。夫妻俩一切亲力亲为,我也尝试了上手帮忙。搅拌大锅里的牛奶、凝乳,将豆腐脑似的奶酪切块、入模、沥水……最后送进地窖里熟成。牛夏天吃鲜草,冬天食干草,只能用生乳,只有Aoste这个谷地生产的才能叫Fontina。农庄出产的奶酪尝起来有浓郁的奶香、深远的牧草气和说不出的真实感。这种真实感一点都不稀奇,在Bellevue酒店里的每个角落都能发现,特别是酒店的乡村餐厅BaraFromage。当地风味菜La Favo di Ozein用蚕豆、管面、西红柿、黑麦面包脆块和Fontina奶酪烩煮而成,浓咸厚实,抵得住外面的风雪冰寒。不用担心没酒可搭,酒窖里备有上万支藏酒。最后还要像本地习俗一样,同桌友人一起喝一壶Lagrolla咖啡——这是一个像茶壶的木制壶,两侧各有—个壶嘴可供饮用,上面壶口边缘沾上砂糖与药酒,火烧药酒后,同桌友人轮流传送咖啡壶分享共饮。一口浓郁的咖啡下肚,让我觉得自己已经成为山区的原住民,豪气冲天。
滑滑滑,滑下3,000米
瑞士The AIpina Gstaad
The Alpina Gstaad是这两年在欧洲滑雪界中声名鹊起的酒店,长型木造的建筑很有气势,不上漆色的原木质感间以白色粉刷石墙,与旁边的树木白雪浑然一体。前面一方温水泳池在冰雪酷寒中徐徐地冒着热气。如果从附近的制高点看下去,酒店建筑恰恰略低矮于周围的森林大树,完全融在瑞士这一片天然的高山景色中。
从我的房间露台看下去颇似童话仙境:数栋精致的木屋围在泳池周围,远处的V字形山谷线条在山岚云雾间隐约可见。房间内的装饰是现代与古朴交错:床前有个看上去已有数百年历史的古董大木箱子;古老的甚至门不能完全关严的手刻雕花柜子里却有最新款咖啡机和MiniBar。陈年老物件让人静心沉稳,一如窗外那看似不变的宏伟山色,魅力深远。酒店建筑高耸深阔,仅有56个房间,大部分空间都留给了公共区域。入门大厅的中央阶梯和挑高天花板有豪宅派头,那片天花板像是从某个古迹里弄来的古老手绘木板画,在圆形线条的现代灯饰上添出一点古典的艺术气味。
酒店两家餐厅中主打日式料理的MEGU刚拿下米其林一星,西餐LeSommet也是一星。不过我还是有点遗憾:没能在藏有1,700支顶级佳酿的酒窖里用餐。
做为一家滑雪酒店,TheAlpinaGstaad的亮点是附近海拔3000米高的冰原雪道Glacier3000。我同酒店里的滑雪用品店长兼滑雪教练前往体验。在这个高度,天气干冷使得雪不会融化,总是维持在最适合滑雪的粉末状,有一点水气就会结成冰晶,在空中飘浮闪亮如钻。上到山顶,有勃朗峰和24座海拔高过四千米的绵延山峰可赏,还有瑞士最长的雪道可以—冲而下,那种刺激与快感只有亲身体会过的人才了解。汗畅淋漓的滑雪运动结束后回到酒店,我心—横,换上泳裤裹上浴袍,直奔外面28°C的温水泳池,来回游了几趟。精疲力竭之时,我把头伸出水面欣赏风景,忽然天上飘起雪花,落在脸上丁点冰凉,让人忽然有种身处世外桃源之感。
在阿尔卑斯高山地区,你会看到许多外形朴实的木石建筑,当地人称其为“Chalet”。当雪季来临时,布满Chalet的阿尔卑斯山小村看起来总像童话故事里的图画,精巧、和谐、温馨。
Chalet有新有旧,数百年的老屋子结实沉稳,极有魅力。修建新Chalet最奢侈的做法是去收购废弃Chalet拆下的古老木梁,百年以上的更好,其坚实古朴绝非现在的木材可比。古朴外表不代表内里设施的落后,有许多Chalet的内部舒适度往往超越预期,也因此成为度假好选择。不要以为冬天待在山区只能滑雪(当然,滑雪非常重要),在Chalet还有多种享受生活的美好方式。也许真正昂贵无价的不是木屋本身,而是它所在的高山地区,那里的天空与空气,以及那个逐渐消逝的、无忧的、有点乌托邦味道的生活。
临时之家,完美之家奥地利ChaletN
Chalet N由两幢木屋连结而成,位于奥地利Oberlech滑雪村边上。地点的选择绝非偶然:从门口踩上滑雪板即可直接上滑雪道。没有招牌看版,不是酒店旅馆,这栋Chalet是近年流行的别墅私宅租赁。它每年只在雪季四个月开放,一季总共也才13周的租期,来的多是奥地利和俄罗斯富豪。
想象你将一家有十个套间的精品酒店整个包租下来——包括24名服务人员、两间餐厅、一个酒吧、一间电影放映室、两个可在户外雪中泡汤的按摩浴池、地下泳池、Spa健身房,车库里还有一辆Maserati供你想任性出去飙车时使用。不过我最欣赏的是那个塞满法国意大利顶级美酒佳酿、以严密保全系统守卫的地窖(至少我看到一支罕见六升装的香槟王和一支难得的1959年波尔多白马酒庄佳酿)。其实每个房间的Mini Bar里的选酒已经水平很高,有一晚我忍不住喝掉了一支勃艮第的Chambolle Musigny2008。
ChaletN的“N”其实是业主夫人Nathalie的名字缩写。主人爱妻心切,打造这栋低调却豪华的木屋时全部选用最好的材料,特别收集了本地老木屋的木梁,又请德国建筑公司Landauer Kindelbacher做室内设计。整栋建筑外墙是东欧高山Chalet的经典形状,严谨方正,户内、户外四处可见精心摆置的艺术品,现代与传统无缝接轨。
设计师显然在引入光线时费了许多心思。无论何时,屋内的采光总是柔和静谧,予人一种走入老照片的感觉。很多时候,难言的舒适感正是来自光线的微妙变化。外部的自然元素(木与石)也同光线一起俏悄延伸进室内,让客人在进出屋子内外转换空间时有一种连贯性。我特别喜欢在白天阳光灿烂时跑到露天座上用餐喝酒,感觉整座山都属于我一个人。
室内设施之佳自不必说,而且如果想享用Spa中心60°C的药草蒸气室和90°C的芬兰浴后再请专业泰国按摩师来个按摩,或是去美容室以及休息室里可摇晃入梦的水床上小憩,根本不必预约,可随时前往,因为这里就是你暂时的家,—切因你而存在。
以上种种或许都尚在见多识广的客人的预期之中,但真正的奢侈感可能来自以下场景:吧台调酒师站在一面墙的酒瓶前面,神情专注地和我商量,根据现在的情绪和今日的天气,是该来杯Mojito还是OldFashioned;或是侍者从厨房里请出曾经拿过米其林一星的意大利主厨,—起讨论今晚是否有趁手的食材可以帮我弄个中式麻辣火锅祛寒。
不会滑雪的酒店主人不是好厨师法国Flocons de Sel
经过精心改建的FloconsdeSd酒店已经看不出十九世纪农庄的样貌,散落在斜坡上的几幢木屋合在一起,房间与房间之间在斜坡上起起伏伏。酒店前门看来貌不惊人,后面直对高山大谷的景观才让人惊呼赞叹。这是—个浓缩了高山冬天最精彩味道的地方,你可以完全抛弃运动的打算,每天都把自己陷在美味的食物里。
走道的墙壁上挂着一幅幅厨师照片,多数是黑白照,我一张张地辨认,发现照片囊括了从老一代的厨神如阿兰.杜卡斯(Alain Dumsse)到跟他年纪相仿的—众中青代名厨。在各位法国厨师的注视下,我走进房间,床边有个小门,打开走出去就可见一整片山谷。我泡了壶茶坐下来欣赏风景,海拔2,000米的山区天色暗得快,霜雪在白日的高温下渐渐化了,现在又开始结冰,有哔哔啵啵的轻裂声。湛蓝的天空有—种干净的透明感。将黑未黑之际,突然鸟鸣四起,空谷回响,一阵吵杂热闹。很快地,天一暗,天地又静下来了。
FloconsdeSel的房间不走奢华路线,简朴、舒适,它的精华在于美食。毕竟这里的主理人是三星名厨伊曼纽尔.雷诺(Emmanuel Renaut)。他师从手艺风格狂放诡谲的厨师马克.维拉(MarcVeyrat),后来独立经营这家餐厅兼酒店FloconsdeSel,于2008年迁至现在这个由十九世纪的农庄改建的地方,2012年拿到三星。打开菜牌,主食材都是本地土产:身上有特殊橘色斑点的高山湖鱼、溪流彩虹鳟、湿地水草地带的淡水螯虾、阿尔卑斯山羔羊等,虽然少不了外来的松露、乳鸽、干贝、龙虾之类,但他成功让乡村山区的地方土产和顶级食材平起平坐。
菜做到一半时,伊曼纽尔走到厨房外面透气。眼前是群山深豁的壮观山谷,右侧是更高的向上的斜坡,植被密布,大树参天。忽然他发现了什么兴奋起来,匆匆进去又出来,搬出三脚架和一台昂贵的莱卡望远镜。“是麂子。”看了好久后他说,“有一阵子没看到麂子下到这么低海拔又靠近人居住的地区了。”麂子是Megeve一带的山区动物,在秋末冬初开放狩猎的季节是非常受欢迎的传统野味美食。不过伊曼纽尔迷恋观察麂子倒不是为了吃,比较像是—种关心邻居的心情。 他又看了一段时间才不舍地回厨房,动手煎一块狍(chevreuil)肉排。狍是鹿的一种,是法国仅有秋冬许可狩猎时才尝得到的野味,气味浓厚狂野。他小心地煎着,到三四分熟的火候,两侧切齐后放入盘中等待摆盘,从侧面看,由外而内的生熟颜色层次分明。这块狍肉要搭配森林浆果醋栗和红葱做成的蔬菜泥,和两颗中空的土豆舒芙蕾,最后才是一点肉酱汁。“酱汁不要多,点睛就好。”他说。干净简洁的摆盘,优雅清爽。明明是肉味浓烈的野味,尝起来却是柔嫩无渣,直追上等牛菲力,又不带油脂之腻。醋栗是此间的森林野果,微酸微甜,醒胃也醒味。
我换了一套衣服,再度穿过当代法国厨师的目光的走道去餐厅用餐。侍者先请客人在烧着壁炉的客厅里喝开胃香槟,享用盛装在干草上的开胃小点,然后请去餐厅用餐。此时外面一片黑,已经看不到白日的风景,而玻璃窗户变成一面面镜子,映着餐厅里觥筹交错,侍者来回穿梭,如一场很有默契的翩翩舞会。杯盘刀叉碰撞的清脆声此起彼落,厨房里的香气逐渐飘散出来。我翻着刚才在客厅拿的最新宣传册页,里面写到主厨不仅是三星厨师,也是滑雪高手,可以教人做菜,也可以带人滑雪。
做一回豪气山居客
意大利Bellevue H6tel&Spa Cogne
抵达酒店时,酒店经理频频跟我道歉,说女主人劳拉.罗莱(LauraRoullet)开车送货去了,路上积雪过多,交通阻塞,还没返回。听了这个理由后,我更确定选对了酒店。HotelBellevue是意大利、法国边界知名的滑雪小镇Cogne档次最高的酒店,隶属罗莱夏朵,始终由家族经营,这不,老板娘还得亲自送货。
劳拉终于出现,她带着雀斑的两颊冻得绯红,发丝有点零散,一身当地传统山区服饰——几乎拖地的连身蓝布长裙和棉质衬衫,像是上个世纪还坐马车旅行时代的人物。我细细打量她,这位女士笑容腼腆真诚,浑身散发着善良平实的乡间居民的纯朴与坚毅的神情。她带我参观酒店,我发现这里完全是百年阿尔卑斯山区生活的缩影:手工打磨的木桌、木椅、橱柜、地板已经被岁月摩挲得温润发亮,各种过去农业时代的器物成为有着无穷魅力的装饰。生活在这里用的是累积法,而不是减法或替代法,百年的光阴厚度层层迭迭,进不了博物馆的老东西充满生活感,讲述着很多的故事。
劳拉指着一个特别辟出的有四张桌子的用餐室告诉我,里面四张桌椅的摆饰与风格分别代表着四个世纪:16、17、18、19。那2l世纪呢?在主餐厅Bellevue。那里有高挑烛台、银制餐具、水晶杯,熨烫得平整雪白的桌布与窗外多少年来从未变化过的雪山连成一片,连绵壮阔。Bellevue法文意为“美景”。从附近的山上往下看,这间木屋酒店正处于整片牧草原畔和大天堂国家公园的边缘。1926年,意大利国王为了保存这片过去皇家专属的狩猎区以及其天堂般的自然环境,将这片山区划为国家公园保护区,禁止兴建任何新的建筑。酒店前的露天座正对着大天堂冰原的壮丽景观。劳拉笑着说:“我们酒店叫Bellevue,就是缘于眼前这片景色。”
这种真实感一点都不稀奇,在Bellevue酒店里的每个角落都能发现,特别是酒店的乡村餐厅Bara Fromaae。
酒店躲过战争的掠夺、大火的威胁、经济的崩跌,面对标准化、现代化、全球化的潮流毫不妥协。他们继续保存传统的生活模式,对于食物尤其不愿使用大量生产的工业产品。奶酪和火腿是山区生活最重要的食物,这里著名的奶酪是像轮胎那么大的Fontina。酒店的地窖奶酪熟成师傅安排我去更深的山坳里拜访La Ferme du GrandPamis农庄的夫妇马西米利亚诺(Massimiliano)和保拉(Paola),因为那里有意大利最好的Fontina。
马西米利亚诺的农庄是一个迷你王国,生-产线都是独立作业:生养犊牛羔羊宰杀后自制为各种火腿腊肠奶酪,一包包封在真空袋里。屋子里有个小小的冰柜,里面只有零星几包肉品香肠和切块的奶酪奶油。我们聊天时,有客人进来买了几块奶酪和香肠。也是,一头牛或一只羊宰了后,卖给附近固定的肉商和餐厅,剩下可以自家制成肉品的也就这几包。熟客来买时,也只能有什么买什么。保拉说得好:“一切都出自我们自己的手,安心。”
“出自自己的手”这句话是真真确确的字面意义。夫妻俩一切亲力亲为,我也尝试了上手帮忙。搅拌大锅里的牛奶、凝乳,将豆腐脑似的奶酪切块、入模、沥水……最后送进地窖里熟成。牛夏天吃鲜草,冬天食干草,只能用生乳,只有Aoste这个谷地生产的才能叫Fontina。农庄出产的奶酪尝起来有浓郁的奶香、深远的牧草气和说不出的真实感。这种真实感一点都不稀奇,在Bellevue酒店里的每个角落都能发现,特别是酒店的乡村餐厅BaraFromage。当地风味菜La Favo di Ozein用蚕豆、管面、西红柿、黑麦面包脆块和Fontina奶酪烩煮而成,浓咸厚实,抵得住外面的风雪冰寒。不用担心没酒可搭,酒窖里备有上万支藏酒。最后还要像本地习俗一样,同桌友人一起喝一壶Lagrolla咖啡——这是一个像茶壶的木制壶,两侧各有—个壶嘴可供饮用,上面壶口边缘沾上砂糖与药酒,火烧药酒后,同桌友人轮流传送咖啡壶分享共饮。一口浓郁的咖啡下肚,让我觉得自己已经成为山区的原住民,豪气冲天。
滑滑滑,滑下3,000米
瑞士The AIpina Gstaad
The Alpina Gstaad是这两年在欧洲滑雪界中声名鹊起的酒店,长型木造的建筑很有气势,不上漆色的原木质感间以白色粉刷石墙,与旁边的树木白雪浑然一体。前面一方温水泳池在冰雪酷寒中徐徐地冒着热气。如果从附近的制高点看下去,酒店建筑恰恰略低矮于周围的森林大树,完全融在瑞士这一片天然的高山景色中。
从我的房间露台看下去颇似童话仙境:数栋精致的木屋围在泳池周围,远处的V字形山谷线条在山岚云雾间隐约可见。房间内的装饰是现代与古朴交错:床前有个看上去已有数百年历史的古董大木箱子;古老的甚至门不能完全关严的手刻雕花柜子里却有最新款咖啡机和MiniBar。陈年老物件让人静心沉稳,一如窗外那看似不变的宏伟山色,魅力深远。酒店建筑高耸深阔,仅有56个房间,大部分空间都留给了公共区域。入门大厅的中央阶梯和挑高天花板有豪宅派头,那片天花板像是从某个古迹里弄来的古老手绘木板画,在圆形线条的现代灯饰上添出一点古典的艺术气味。
酒店两家餐厅中主打日式料理的MEGU刚拿下米其林一星,西餐LeSommet也是一星。不过我还是有点遗憾:没能在藏有1,700支顶级佳酿的酒窖里用餐。
做为一家滑雪酒店,TheAlpinaGstaad的亮点是附近海拔3000米高的冰原雪道Glacier3000。我同酒店里的滑雪用品店长兼滑雪教练前往体验。在这个高度,天气干冷使得雪不会融化,总是维持在最适合滑雪的粉末状,有一点水气就会结成冰晶,在空中飘浮闪亮如钻。上到山顶,有勃朗峰和24座海拔高过四千米的绵延山峰可赏,还有瑞士最长的雪道可以—冲而下,那种刺激与快感只有亲身体会过的人才了解。汗畅淋漓的滑雪运动结束后回到酒店,我心—横,换上泳裤裹上浴袍,直奔外面28°C的温水泳池,来回游了几趟。精疲力竭之时,我把头伸出水面欣赏风景,忽然天上飘起雪花,落在脸上丁点冰凉,让人忽然有种身处世外桃源之感。