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或许是曾经的阿拉伯统治者为这座城池
打下的某种美学基础，伴随着强烈的安达卢西亚阳光，古老和现代的栏柱将迷人的光影投向全城，层层叠加开去。就连
旧犹太区的花朵也这样，它们密集长在
墙上的盆栽中，将花影洒向迷宫般的庭院，
成为一个个混血的舞厅。
迎着初升的旭日，走出科尔多瓦火车站时，迅速炙热起来的安达卢西亚阳光，已经将车站外回廊打扮得柱影绰绰。没有眨眼的牛皮癣广告、烟蒂也被勤劳的清洁工打扫干净，只留巨大水泥柱的影子，如多米诺骨牌般排山倒海翻滚过去。骨牌的尽头，当地向导大卫·加西亚在小摩托上饮着当天的第一杯咖啡，如同骑在瘦弱毛驴上的堂吉诃德。
影子嬉戏之城
坐在大卫·加西亚的“小毛驴”背上，遍览科尔多瓦时，会立即陷入这座城池到底是恢弘还是纤细的描述障碍中。
农艺花园两侧笔直宽大的大道仅向南奔腾800米，在扎入旧犹太区后，消失于无穷扭曲并反复叠加的阡陌巷道。何塞·克鲁兹·康德大道上的失业者捶着战鼓抗议政府，却只是一贯的雷声大人数少；更多的人群，安静地在坦蒂里亚斯广场前排着队，等待着科尔多瓦大剧院销售点的开票时刻，6月底7月初国际吉他节的演出票经常都被抢购一空。往东南的穷街陋巷偏一些，还没被拆去或永远都不会被拆去的危楼前，立起了高高的围墙，有心的聪明艺术家继续将神奇的光线用作调色板，在洁净如云的白墙上安置上废铁打造的鸟群、桌椅、乐谱、钟表和猫儿。时候一到，阳光就成了精力旺盛的指挥家斯特拉文斯基，让猫儿从椅背跳到乐谱里，与对面墙上女孩头顶的鸟儿面面相觑，饥肠挂肚却又够不到摸不着，俨然上演一出精彩的《春之祭》。
废墟和旧宅鳞次栉比的老城街巷，是科尔多瓦被遗弃的角落。纵然日光猖獗，它也不像商业繁荣的坦蒂里亚斯广场那般，早早挂满巨大而漂亮的遮阳帆布，以供市民能耐心挑选那些被称作“天使头发”的枸橼松饼，让游人能悠然啜饮一杯孟迪尔白葡萄酒。人迹罕至的这里，如今是废铁雕塑们的小剧场，过去则是商人和冒险家的乐园。大卫将电动小毛驴停在波特罗广场，像一个来到西部小镇却遍寻不到敌手的孤胆牛仔，推开Posada del Potro展览厅的大门，走进空无一人的旧客栈，也走进了塞万提斯笔下的贼窝。
在大卫·加西亚，这位同时在修读西班牙古代史的博士看来，家乡科尔多瓦不过是一位应季裹上一件件外套的阿拉伯皇族，无论是火车站外充满当代气息的异形公寓建筑，还是以一座座教堂和广场拧在一条绳上的城市生活空间，都不过是为一具绝妙而迷人玉体的量体裁衣。
繁荣记忆，从清真寺到大教堂
这位皇族，这具玉体，正是混血的清真寺—大教堂，沿任何一路建筑风格千变万化的街区下来，总能被引到其千变万化的坎坷历史之中。
总有这么几座城市，在兵家的你争我夺下更迭着政权，在宗教门派的此消彼长里塑形着外貌，在历史洪流的左右冲刷中变幻着个性。伊斯坦布尔如此，科尔多瓦也如此。前者的城市名片是混血的、基督教外观伊斯兰内饰的圣索菲亚大教堂；后者的城市门面则是相反的、阿拉伯外围天主教内里的大清真寺。很多时候，人们甚至沿着宏大建筑宗教属相的变迁，为其赋予复姓—清真寺—大教堂。总之，伊斯坦布尔与科尔多瓦，地理上的地中海东与西，也正深刻体现着文明发展史的交集。
即便虎落平阳，那座拜占庭的君士坦丁堡、奥斯曼的伊斯坦布尔，依然能凭借东西方的十字路口地位，在今天继续生动地扮演国际大都市的角色。遗憾的是，此刻脚下这座千年前的西欧最大城市，则在西班牙光复运动完结后，迅速地衰败下去，成为仅有迷人历史却跌倒于经济衰退现实的旅游城市。
科尔多瓦曾是罗马帝国的殖民地、贝提卡省的首府，西哥特人入侵后，成为西班牙旧都托莱多的附属地区，在以柏柏尔人为先头部队的摩尔人入侵不久，于公元711年，成为穆斯林世界的西班牙首府。它的中心地位，也得益于旧阿拉伯世界的一次巨大内乱，公元750年，定都大马士革的前朝倭马亚王室被阿巴斯王族推倒并几乎斩草除根，老哈里发的一个孙子、后来的拉赫曼一世星夜兼程的逃亡，直至远离政变核心的安达卢西亚，才被暂时判断不了局势的上层贵族保护起来，并迅速稳固了科尔多瓦这块地盘。阿拉伯世界从此四分五裂，反正家是回不去了，拉赫曼一世所幸重头再来，沿着大马士革的记忆，从公元785年开始，在改奉天主教的西哥特教堂废墟上修建大清真寺。
到了拉赫曼三世统治的10世纪，50万人口的科尔多瓦已达至其辉煌的顶点，不断修整和扩建的大清真寺，也在这时达到23000平方米的最大面积。其中，支撑起14000平方米礼拜堂的那1293根柱子，有的最初直接取自西哥特教堂、有的来自更早前的古罗马建筑、有的掠自安达卢西亚的其他穆斯林城邦，甚至有拜占庭皇帝从迦太基废墟那献上的赠礼。石柱曾将正殿分成南北19行， 每行各有29个拱门的翼廊， 每个拱门又各有上下两层马蹄形券拱。券拱红白相间，在光线拨开幽暗石柱森林时，与镶嵌雕饰的孔雀绿辉映成趣。“据我所知，中国的古建筑鲜少留下设计者的名字吧，而这里现存的850根柱子，几乎都能在每根底部瞥见建筑者的签名。”看来，研究历史的大卫也深谙异域文化的巨大差异。
对建筑师的尊重，或许也能相应移植到对其他宗教建筑的宽容度上。摩尔人征服安达卢西亚时，曾与最后沦陷的科尔多瓦达成协议，城内修道院的一半得让给新建清真寺，可墙内一半人诵读《可兰经》、另一半人默念《圣经》的场景势必怪异，这样虚假和谐的样子也就无法长久。等到1236年天主教势力卷土重来，彻底夺回自己土地的西班牙人也曾容忍了异教痕迹近300年，才终于在16世纪，对大清真寺进行大规模改建，中心位置被掏空成了由主礼拜堂和唱诗班席位组成的大教堂，宣礼塔被逐层削尖并挂上了钟群。然而，这里的阿拉伯痕迹已然太过完美并且根深蒂固，再是几百年的研究论证，也只能将它推向不伦不类的审美反例。曾被保守教派说服开始改建工程的国王查理五世，变得无比悔恨，“你们为建起一些在我国到处都有的东西，而破坏了再也无法找回的东西”。随即出手制止了对大清真寺的进一步破坏。 礼拜堂外的宁静橘园曾是清真寺的洁净场所，如今变身的教堂庭院里，有一株低矮并几乎枯死的橄榄树，被铁栏围起。穷矮矬的它毫无姿色，绝非齐豫心中那远方的橄榄树，却吸引着被各向导召到其边上的游客合影留念，上方的一小撮绿叶随风微颤着，似乎只有它们见证着数千年的山河改色、爱恨情仇。
犹太区墙上的盆栽竞赛
午后，相较毫无阴影蔽日的瓜达尔基维尔河两侧，人们更乐意隐入Gran Captan大街一侧迷宫般的犹太区。卡拉荷拉塔上的旅游团大军撑着伞，浩浩荡荡踏过古罗马石桥；大清真寺和基督教国王城堡里求知累了的背包客，也带着尽快搞定一杯冰可乐的梦想相约而来了。可是，自大的美国人居然把新租的欧宝塞了进来，无论再怎么将后视镜往里掰，前轮也死死卡在了白墙边，即便敢拿出拆毁历史遗迹的勇气轰足油门，也照样动弹不得。要不以人为本，干脆掀开车顶先救出车主？可大型工程车辆更是不可能进来。“干脆让他和欧宝在这里，也成为历史的一部分，若干年后你的后代可以给游客解说，‘又一个千年后，美国人入侵并留下了这么个科技小教堂’。”我跟大卫开着玩笑。
幸好，阡陌的巷道可以让人绕开欧宝这个“最新遗迹标本”，进入科尔多瓦最为迷人的一座座隐蔽庭院。因地制宜着，这片狭窄旧城区的花儿也没占用任何土地面积，而是争奇斗艳地挂在墙上，窄巷墙上齐刷刷排开而去的盆栽还只是欢迎队列，庭院里的高墙才是一轮轮大型园艺竞赛。每年5月的上半月，是竞技最疯狂的时候，不管是经营工艺品和咖啡的园子，还是私人宅邸，都纷纷挂出“欢迎参观”的庭院标记，旅游局准备足最新的庭院地图，然后等待专家的评点和来宾的票选。可惜，几乎可以打造一档“西班牙好庭院”电视综艺秀的科尔多瓦，在角逐2016年欧洲文化之都的路上，在一片打抱不平的争议声中，败给了北方的圣塞巴斯蒂安。
由于千奇百态的盆栽纷纷爬上了白墙，原先居民窗边的爬山虎和葡萄藤就显出弱势。墙上的姹紫嫣红像是夜店的炫目灯光，投射下的黑影伴着喷泉的水声起舞，等喷泉刚安静下去，操着古典吉他的安达卢西亚男子继而以精彩的轮指，搅动起之前沉闷的空气，如果再来个胖女人或中年男，在分寸之间狠命拍掌和踢踏，就真成了又一番弗拉门戈如血的哭泣。
当然关于这一街区漂泊的故事，早不属于庭院里的慵懒居民、能工巧匠和吉他大师。虽然叫做犹太区，但这儿的原住的犹太人，早于1492年西班牙彻底光复后，就在国王斐迪南和皇后伊莎白拉的令下，要么改宗天主教，要么从此被驱逐。安达卢西亚现存惟一一座犹太会堂Sinagoga，从光复那年就成为狂犬病医院，盆栽旁的希伯来文题字早已模糊难辨；Casa de Sefarad庭院倒是从故纸堆中立起一座小巧犹太音乐和文化传统博物馆，隔壁餐馆的蔬菜凉汤伴着幽幽花香，以现实的美味，将人从苦大仇深的流离故事中扯走。
交通
科尔多瓦拥有地区性小机场，所以乘坐飞机前往并不十分方便。不过这里与马德里、巴塞罗纳、塞维利亚、格拉纳达等地均有方便的火车往返，也有AVE高速列车连接，只不过票价相对较贵。火车站位于市区北部，去往大清真寺并不遥远。
酒店
①Hospes Palacio del Bailio
该五星级酒店坐落于市中心一座16世纪的宫殿内，其漂亮的花园设有室外游泳池，酒店还提供豪华的SPA，部分客房以原创壁画装饰，也有花园或者被橘子树围绕着的阳光露台供游客放松身心。
地址：Ramírez de las Casas Deza， 10-12 （Esquina Torrescabrera， 24）
网址：www.hospes.com/en/
②AC Córdoba Palacio
这家现代酒店，坐落于科尔多瓦市中心，设有一个带阳光露台和躺椅的屋顶游泳池。酒店客房舒适，均设有带浴室用品和吹风机的私人浴室。餐厅供应国际菜肴以及现代风味的传统科尔多瓦料理。距离犹太区仅5分钟步行路程，离火车站和巴士站也十分方便。
地址：Paseo de la Victoria， s/n， Cordoba
网址：www.marriott.com/
③Las Casas de la Juderia
酒店可以用迷人来形容，是由富有吸引力的17世纪别墅和18世纪别墅组成，拥有可爱的花园、喷泉和露台。它位于历史悠久的科尔多瓦中心，拥有众多保留了原有特色的手工制作的装饰，并且凸显细节。酒店拥有一个室外游泳池以及传统的安达卢西亚餐厅。在公共区域提供免费有线上网。 酒店的客房大而舒适。每间客房都配有卫星电视、拖鞋和配备洗浴用品的私人浴室。地址：Calle Tomás Conde， 10， 14004 Córdoba
网址：www.casasypalacios.com/
美食
受古罗马和阿拉伯影响的科尔多瓦的传统饮食，偏向酸甜口味，有些小食和点心都很不错。
枸橼松饼：
有一个别致的名字叫“天使的头发（cabello de angel）”，口感酥香脆爽，不过有人觉得太甜。
科尔多瓦蔬菜凉汤：
西班牙文是Salmorejo，西班牙凉菜汤、番茄、鸡蛋、火腿、茄子、蚕豆和奶酪搅拌而成，蘸面包吃别有风味。
美酒
科尔多瓦附近的蒙的亚·莫利莱斯（Montilla Moriles），是安达卢西亚四个法定等级葡萄酒产区之一，这里的白兰地也很出名。在餐厅点一瓶不错的白葡萄酒不过10欧元。只不过这里的人并不会注意酒的年份，因为采用特殊酿造工艺，而让葡萄酒获得了不错的品质。
景点
科尔多瓦大清真寺
位于西班牙南部古城科尔多瓦市内，具有摩尔建筑和西班牙建筑的混合风格，从8世纪中叶开始动工，其规模仅次于麦加的阿卡巴大寺院，成为伊斯兰教中心。清真寺的建筑独特且复杂，显示了工匠在建造时的高超技巧，国王礼拜处以复合卷的形式呈现，数层花瓣形卷重叠分布，装饰性很强，卓越的想象力令人惊叹。大清真寺已经被列为世界文化遗产。
科尔多瓦百花巷
顾名思义，小巷两侧白色的墙壁上无论何时总是装点着当季的鲜花。每年5月的庭院节期间都会打开大门供人观赏品评。在旧犹太人区，随处可见这样优美的小巷，百花巷正是其中的代表。这也就是前文中提到的应该打造“西班牙好庭院”节目的原因。在附近还有一座犹太教堂，这是西班牙仅存的两座犹太教堂之一，另一座在托莱多。
打下的某种美学基础，伴随着强烈的安达卢西亚阳光，古老和现代的栏柱将迷人的光影投向全城，层层叠加开去。就连
旧犹太区的花朵也这样，它们密集长在
墙上的盆栽中，将花影洒向迷宫般的庭院，
成为一个个混血的舞厅。
迎着初升的旭日，走出科尔多瓦火车站时，迅速炙热起来的安达卢西亚阳光，已经将车站外回廊打扮得柱影绰绰。没有眨眼的牛皮癣广告、烟蒂也被勤劳的清洁工打扫干净，只留巨大水泥柱的影子，如多米诺骨牌般排山倒海翻滚过去。骨牌的尽头，当地向导大卫·加西亚在小摩托上饮着当天的第一杯咖啡，如同骑在瘦弱毛驴上的堂吉诃德。
影子嬉戏之城
坐在大卫·加西亚的“小毛驴”背上，遍览科尔多瓦时，会立即陷入这座城池到底是恢弘还是纤细的描述障碍中。
农艺花园两侧笔直宽大的大道仅向南奔腾800米，在扎入旧犹太区后，消失于无穷扭曲并反复叠加的阡陌巷道。何塞·克鲁兹·康德大道上的失业者捶着战鼓抗议政府，却只是一贯的雷声大人数少；更多的人群，安静地在坦蒂里亚斯广场前排着队，等待着科尔多瓦大剧院销售点的开票时刻，6月底7月初国际吉他节的演出票经常都被抢购一空。往东南的穷街陋巷偏一些，还没被拆去或永远都不会被拆去的危楼前，立起了高高的围墙，有心的聪明艺术家继续将神奇的光线用作调色板，在洁净如云的白墙上安置上废铁打造的鸟群、桌椅、乐谱、钟表和猫儿。时候一到，阳光就成了精力旺盛的指挥家斯特拉文斯基，让猫儿从椅背跳到乐谱里，与对面墙上女孩头顶的鸟儿面面相觑，饥肠挂肚却又够不到摸不着，俨然上演一出精彩的《春之祭》。
废墟和旧宅鳞次栉比的老城街巷，是科尔多瓦被遗弃的角落。纵然日光猖獗，它也不像商业繁荣的坦蒂里亚斯广场那般，早早挂满巨大而漂亮的遮阳帆布，以供市民能耐心挑选那些被称作“天使头发”的枸橼松饼，让游人能悠然啜饮一杯孟迪尔白葡萄酒。人迹罕至的这里，如今是废铁雕塑们的小剧场，过去则是商人和冒险家的乐园。大卫将电动小毛驴停在波特罗广场，像一个来到西部小镇却遍寻不到敌手的孤胆牛仔，推开Posada del Potro展览厅的大门，走进空无一人的旧客栈，也走进了塞万提斯笔下的贼窝。
在大卫·加西亚，这位同时在修读西班牙古代史的博士看来，家乡科尔多瓦不过是一位应季裹上一件件外套的阿拉伯皇族，无论是火车站外充满当代气息的异形公寓建筑，还是以一座座教堂和广场拧在一条绳上的城市生活空间，都不过是为一具绝妙而迷人玉体的量体裁衣。
繁荣记忆，从清真寺到大教堂
这位皇族，这具玉体，正是混血的清真寺—大教堂，沿任何一路建筑风格千变万化的街区下来，总能被引到其千变万化的坎坷历史之中。
总有这么几座城市，在兵家的你争我夺下更迭着政权，在宗教门派的此消彼长里塑形着外貌，在历史洪流的左右冲刷中变幻着个性。伊斯坦布尔如此，科尔多瓦也如此。前者的城市名片是混血的、基督教外观伊斯兰内饰的圣索菲亚大教堂；后者的城市门面则是相反的、阿拉伯外围天主教内里的大清真寺。很多时候，人们甚至沿着宏大建筑宗教属相的变迁，为其赋予复姓—清真寺—大教堂。总之，伊斯坦布尔与科尔多瓦，地理上的地中海东与西，也正深刻体现着文明发展史的交集。
即便虎落平阳，那座拜占庭的君士坦丁堡、奥斯曼的伊斯坦布尔，依然能凭借东西方的十字路口地位，在今天继续生动地扮演国际大都市的角色。遗憾的是，此刻脚下这座千年前的西欧最大城市，则在西班牙光复运动完结后，迅速地衰败下去，成为仅有迷人历史却跌倒于经济衰退现实的旅游城市。
科尔多瓦曾是罗马帝国的殖民地、贝提卡省的首府，西哥特人入侵后，成为西班牙旧都托莱多的附属地区，在以柏柏尔人为先头部队的摩尔人入侵不久，于公元711年，成为穆斯林世界的西班牙首府。它的中心地位，也得益于旧阿拉伯世界的一次巨大内乱，公元750年，定都大马士革的前朝倭马亚王室被阿巴斯王族推倒并几乎斩草除根，老哈里发的一个孙子、后来的拉赫曼一世星夜兼程的逃亡，直至远离政变核心的安达卢西亚，才被暂时判断不了局势的上层贵族保护起来，并迅速稳固了科尔多瓦这块地盘。阿拉伯世界从此四分五裂，反正家是回不去了，拉赫曼一世所幸重头再来，沿着大马士革的记忆，从公元785年开始，在改奉天主教的西哥特教堂废墟上修建大清真寺。
到了拉赫曼三世统治的10世纪，50万人口的科尔多瓦已达至其辉煌的顶点，不断修整和扩建的大清真寺，也在这时达到23000平方米的最大面积。其中，支撑起14000平方米礼拜堂的那1293根柱子，有的最初直接取自西哥特教堂、有的来自更早前的古罗马建筑、有的掠自安达卢西亚的其他穆斯林城邦，甚至有拜占庭皇帝从迦太基废墟那献上的赠礼。石柱曾将正殿分成南北19行， 每行各有29个拱门的翼廊， 每个拱门又各有上下两层马蹄形券拱。券拱红白相间，在光线拨开幽暗石柱森林时，与镶嵌雕饰的孔雀绿辉映成趣。“据我所知，中国的古建筑鲜少留下设计者的名字吧，而这里现存的850根柱子，几乎都能在每根底部瞥见建筑者的签名。”看来，研究历史的大卫也深谙异域文化的巨大差异。
对建筑师的尊重，或许也能相应移植到对其他宗教建筑的宽容度上。摩尔人征服安达卢西亚时，曾与最后沦陷的科尔多瓦达成协议，城内修道院的一半得让给新建清真寺，可墙内一半人诵读《可兰经》、另一半人默念《圣经》的场景势必怪异，这样虚假和谐的样子也就无法长久。等到1236年天主教势力卷土重来，彻底夺回自己土地的西班牙人也曾容忍了异教痕迹近300年，才终于在16世纪，对大清真寺进行大规模改建，中心位置被掏空成了由主礼拜堂和唱诗班席位组成的大教堂，宣礼塔被逐层削尖并挂上了钟群。然而，这里的阿拉伯痕迹已然太过完美并且根深蒂固，再是几百年的研究论证，也只能将它推向不伦不类的审美反例。曾被保守教派说服开始改建工程的国王查理五世，变得无比悔恨，“你们为建起一些在我国到处都有的东西，而破坏了再也无法找回的东西”。随即出手制止了对大清真寺的进一步破坏。 礼拜堂外的宁静橘园曾是清真寺的洁净场所，如今变身的教堂庭院里，有一株低矮并几乎枯死的橄榄树，被铁栏围起。穷矮矬的它毫无姿色，绝非齐豫心中那远方的橄榄树，却吸引着被各向导召到其边上的游客合影留念，上方的一小撮绿叶随风微颤着，似乎只有它们见证着数千年的山河改色、爱恨情仇。
犹太区墙上的盆栽竞赛
午后，相较毫无阴影蔽日的瓜达尔基维尔河两侧，人们更乐意隐入Gran Captan大街一侧迷宫般的犹太区。卡拉荷拉塔上的旅游团大军撑着伞，浩浩荡荡踏过古罗马石桥；大清真寺和基督教国王城堡里求知累了的背包客，也带着尽快搞定一杯冰可乐的梦想相约而来了。可是，自大的美国人居然把新租的欧宝塞了进来，无论再怎么将后视镜往里掰，前轮也死死卡在了白墙边，即便敢拿出拆毁历史遗迹的勇气轰足油门，也照样动弹不得。要不以人为本，干脆掀开车顶先救出车主？可大型工程车辆更是不可能进来。“干脆让他和欧宝在这里，也成为历史的一部分，若干年后你的后代可以给游客解说，‘又一个千年后，美国人入侵并留下了这么个科技小教堂’。”我跟大卫开着玩笑。
幸好，阡陌的巷道可以让人绕开欧宝这个“最新遗迹标本”，进入科尔多瓦最为迷人的一座座隐蔽庭院。因地制宜着，这片狭窄旧城区的花儿也没占用任何土地面积，而是争奇斗艳地挂在墙上，窄巷墙上齐刷刷排开而去的盆栽还只是欢迎队列，庭院里的高墙才是一轮轮大型园艺竞赛。每年5月的上半月，是竞技最疯狂的时候，不管是经营工艺品和咖啡的园子，还是私人宅邸，都纷纷挂出“欢迎参观”的庭院标记，旅游局准备足最新的庭院地图，然后等待专家的评点和来宾的票选。可惜，几乎可以打造一档“西班牙好庭院”电视综艺秀的科尔多瓦，在角逐2016年欧洲文化之都的路上，在一片打抱不平的争议声中，败给了北方的圣塞巴斯蒂安。
由于千奇百态的盆栽纷纷爬上了白墙，原先居民窗边的爬山虎和葡萄藤就显出弱势。墙上的姹紫嫣红像是夜店的炫目灯光，投射下的黑影伴着喷泉的水声起舞，等喷泉刚安静下去，操着古典吉他的安达卢西亚男子继而以精彩的轮指，搅动起之前沉闷的空气，如果再来个胖女人或中年男，在分寸之间狠命拍掌和踢踏，就真成了又一番弗拉门戈如血的哭泣。
当然关于这一街区漂泊的故事，早不属于庭院里的慵懒居民、能工巧匠和吉他大师。虽然叫做犹太区，但这儿的原住的犹太人，早于1492年西班牙彻底光复后，就在国王斐迪南和皇后伊莎白拉的令下，要么改宗天主教，要么从此被驱逐。安达卢西亚现存惟一一座犹太会堂Sinagoga，从光复那年就成为狂犬病医院，盆栽旁的希伯来文题字早已模糊难辨；Casa de Sefarad庭院倒是从故纸堆中立起一座小巧犹太音乐和文化传统博物馆，隔壁餐馆的蔬菜凉汤伴着幽幽花香，以现实的美味，将人从苦大仇深的流离故事中扯走。
交通
科尔多瓦拥有地区性小机场，所以乘坐飞机前往并不十分方便。不过这里与马德里、巴塞罗纳、塞维利亚、格拉纳达等地均有方便的火车往返，也有AVE高速列车连接，只不过票价相对较贵。火车站位于市区北部，去往大清真寺并不遥远。
酒店
①Hospes Palacio del Bailio
该五星级酒店坐落于市中心一座16世纪的宫殿内，其漂亮的花园设有室外游泳池，酒店还提供豪华的SPA，部分客房以原创壁画装饰，也有花园或者被橘子树围绕着的阳光露台供游客放松身心。
地址：Ramírez de las Casas Deza， 10-12 （Esquina Torrescabrera， 24）
网址：www.hospes.com/en/
②AC Córdoba Palacio
这家现代酒店，坐落于科尔多瓦市中心，设有一个带阳光露台和躺椅的屋顶游泳池。酒店客房舒适，均设有带浴室用品和吹风机的私人浴室。餐厅供应国际菜肴以及现代风味的传统科尔多瓦料理。距离犹太区仅5分钟步行路程，离火车站和巴士站也十分方便。
地址：Paseo de la Victoria， s/n， Cordoba
网址：www.marriott.com/
③Las Casas de la Juderia
酒店可以用迷人来形容，是由富有吸引力的17世纪别墅和18世纪别墅组成，拥有可爱的花园、喷泉和露台。它位于历史悠久的科尔多瓦中心，拥有众多保留了原有特色的手工制作的装饰，并且凸显细节。酒店拥有一个室外游泳池以及传统的安达卢西亚餐厅。在公共区域提供免费有线上网。 酒店的客房大而舒适。每间客房都配有卫星电视、拖鞋和配备洗浴用品的私人浴室。地址：Calle Tomás Conde， 10， 14004 Córdoba
网址：www.casasypalacios.com/
美食
受古罗马和阿拉伯影响的科尔多瓦的传统饮食，偏向酸甜口味，有些小食和点心都很不错。
枸橼松饼：
有一个别致的名字叫“天使的头发（cabello de angel）”，口感酥香脆爽，不过有人觉得太甜。
科尔多瓦蔬菜凉汤：
西班牙文是Salmorejo，西班牙凉菜汤、番茄、鸡蛋、火腿、茄子、蚕豆和奶酪搅拌而成，蘸面包吃别有风味。
美酒
科尔多瓦附近的蒙的亚·莫利莱斯（Montilla Moriles），是安达卢西亚四个法定等级葡萄酒产区之一，这里的白兰地也很出名。在餐厅点一瓶不错的白葡萄酒不过10欧元。只不过这里的人并不会注意酒的年份，因为采用特殊酿造工艺，而让葡萄酒获得了不错的品质。
景点
科尔多瓦大清真寺
位于西班牙南部古城科尔多瓦市内，具有摩尔建筑和西班牙建筑的混合风格，从8世纪中叶开始动工，其规模仅次于麦加的阿卡巴大寺院，成为伊斯兰教中心。清真寺的建筑独特且复杂，显示了工匠在建造时的高超技巧，国王礼拜处以复合卷的形式呈现，数层花瓣形卷重叠分布，装饰性很强，卓越的想象力令人惊叹。大清真寺已经被列为世界文化遗产。
科尔多瓦百花巷
顾名思义，小巷两侧白色的墙壁上无论何时总是装点着当季的鲜花。每年5月的庭院节期间都会打开大门供人观赏品评。在旧犹太人区，随处可见这样优美的小巷，百花巷正是其中的代表。这也就是前文中提到的应该打造“西班牙好庭院”节目的原因。在附近还有一座犹太教堂，这是西班牙仅存的两座犹太教堂之一，另一座在托莱多。