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阿 莹 中国作家协会会员，中国戏剧协会会员，第五届陕西省作家协会副主席。著有短篇小说集《惶惑》，散文集《绿地》《重访绿地》《俄罗斯日记》《旅途慌忙》《大秦之道》，报告文学《中国9910行动》，剧作《米脂姨婆绥德汉》《秦岭深处》《大明宫赋》。其中，多篇作品被收入全国年度作品选集和中小学课外读物，《俄罗斯日记》获第三届冰心散文奖，《米脂姨婆绥德汉》获国家文华大奖特别奖和优秀编剧奖。
大秦之道
这是一条神奇而又孤寂的大道。
——题记
我那年踏春到了淳化的甘泉宫遗址，才知道声名远播的秦直道是从这儿开始的。这片宏大的遗址北侧是林光宫，外边有一条深达二十多米的深沟，生长着茂密的荆棘荒草，或高或矮，簇簇拥拥，仿佛竭力想用绿把整条沟填实起来。呵呵，真真想不到两千多年的秦直道，由于经年久月雨水汇集，大道竟冲成了大沟，使人立刻想起岁月如刀的词句来。
这连绵不断的直道是大秦帝国最辉煌的战略杰作，那年秦始皇的爱将蒙恬在把匈奴赶到漠北之后，雄心勃勃地修筑了长城，又独具匠心地铺就了秦直道，从而把帝国带入了永恒的境界。至今在这片遗址里还有一座高耸的通天台，就是当年皇帝的检阅台，可想站立高台之上，钟鼓齐鸣，旌旗招展，万千兵士以藐视群雄的气势，开始了南风压倒北风的壮烈行程，直把胜利者的彪悍带到戍边的战场上。如今沿着这条雄浑的直道往前走，散落的古代瓦砾多得不可思议，偌大的遗址区就堆积了成片的瓦砾堆，绳纹的、布纹的、光面的碎瓦无声地展示着曾经的壮丽。然而，这个曾经让司马迁痛斥的秦直道，从修筑那天起便把悬疑丢给了后人。
似乎眼前这条“大沟”最终顺着蒙恬的指引，跃上了横卧陕北的子午岭脊背，执着地伸向了浩瀚的黄土沟壑，宛如一条巨蟒在岭上向北蜿蜒，所谓的“堑土堙谷”，就是遇山劈路，遇沟填土，生生地在山脊上筑成了一条通达大漠的古道，似乎也把将军的命运引向了悲壮之途。这条大道应是那个时代的顶级高速公路了，宽有三十多米，队伍可以排成三四十人的纵队向前推进，可以并列十乘战车向前飞驰，这个前所未有的驰道，把秦始皇“车同轨”的意愿推到了顶峰，亦把蒙恬的智慧发挥得淋漓尽致了。
我在那个把富字顶在脑门上的县域找到了感觉，那里的古道忽隐忽现，沿途的遗迹犹如蒙上厚尘的珍宝相偎相依。富县人竟准备在遗址边垒起一座气势高远的古风阙楼，秦韵悠长，棱角沧桑。而令人惊奇的是走过阙楼脚架，竟然会看到一座残存的古驿站，一层又一层的土窑洞，似大张着的喉咙，渴望着久违的喧闹，连那土崖上的野枣树和喇叭花也争先恐后从窑洞里涌出来，迎接着从远方赶来的寻古之人。不过，当年洪流般的队伍在直道上源源挺进，只为给前方输送胜利的梦想，而沿途的驿站也只为兵马能在这儿歇息，烧火吃饭，补充睡眠，估计一般士兵是难以享受这些窑洞的，也难知晓蒙恬在哪孔窑洞有过酌饮。但如今的寻古者似乎也不再关心这个了，只渴望能在这里找到来自金戈铁马时代的马蹬、箭头和剑戟，盡管已经锈迹斑斑，却依然能够让人想到那个时代的豪爽和血腥。
绝想不到窑群的旁边还有个恐怖的杀人坑，这也许是掩埋战俘之地，尽管那些累累白骨已经被岁月腐蚀了，已经看不到完整的肢体，但是驻足细听却仿佛有两千多年前的哀号萦绕耳畔，隐约还有来自遥远的呼唤，声声如泣。正想着，有句古诗便动了几字传进脑海：可怜秦道无名骨，犹是春闺梦里人。且未吟诵出口就有泪水涌出来了，尚难知这坑里是否真藏有蒙恬的刀下冤魂。然而，古道边的农人却坦荡异常，没有一丝怯意，扛着锄头，唱着信天游，晃晃悠悠地从崖畔上冒出来，盘算着今年小麦的收成，也早把苦涩的历史演化成浪漫了。
后来那巨蟒般的直道从山岭上下来了，又一头扎进了浩瀚的毛乌素沙漠，黄沙把那巨蟒搅得昏天黑地，然后又轻抚着路边的毛头柳和骆驼草爬进了茫茫戈壁滩。而今厚厚的沙石已经把秦直道悄然吞没了，但是古道边的烽火台隐约可望，那些远古的通信设施早已失去了作用，今天也只剩下文化含义了。殊不知这些烽火台大都与直道相伴，那时古道修到哪儿，烽火台必然要建到哪儿的。当年驻守的伶仃战士，一旦发现前方烽烟突起，便要立即点燃手中烟火，一站一站把前线的紧急传递到大帐后营。所以，烽火台可觅，秦直道就在，只是在等待我们择时发掘了。毫无疑问，这条大道与长城一样耗资巨大，留下的悲惨故事也绝不会比长城少。但细细思忖，那长城是为防御来犯而建，秦直道是为进攻敌扰而修，两大工程互为补充，为华夏文明创下了卓越功勋。然而，悲怆却随之而来，那蒙恬本是一位战功赫赫的骁将，自从秉持皇上的旨意，主持了这两大工程便非议不绝。尤为遗憾的是大道还在修筑，在此督工的太子扶苏就被矫诏赐死了，肩负重任的蒙恬也难逃厄运，很快被赐死于阳周古城的一间茅屋里，巍巍长城肃立，漫漫直道凄然，都在为无罪而亡的将军祈祷。
也许是担忧逝者的魂灵骚扰路客，后人把他俩都安葬在远离直道的绥德城了。我们沿着高速路往东行驶，很快会遇到那两座著名的墓丘，一个在山畔，一个居城中，抬首相望，悲从中来，古道至伟，何罪之有啊？司马迁似乎跟随汉武帝从始点走到终端，用笔记录了这条大道的恢宏，人们可以从那寥寥笔迹中了解大道的轮廓，也会看到太史令一句甚似一句的感怀。真可怜那蒙恬的墓丘如今就蜷缩在绥德一所校园里，似与朗朗的读书声相伴，虽平添了些许文雅，但每每夜晚有晓风吹过，总感觉那墓里会发出悲怆的呼号，其声也悲，其韵也凉，即使欢乐的秧歌和唢呐也难以摆脱那种令人难以释怀的苦涩，似在为当年的秦国重臣演奏着永远的咏叹。
今天我们可以平和地回味历史了，不难发现正是绵延一千八百多里的秦直道与长城的巧妙结合，方使得大秦疆土日渐清晰。那秦直道最早发威是始于汉代的，那汉武帝长期驻守在甘泉宫里，运筹帷幄，决胜千里。那卫青敢于率领汉家军马，长驱直入匈奴腹地，就是凭借了直道的快捷；那霍去病勇猛顽强，直把捷报插遍阴山南北，也应有秦直道的功劳。当然事物都有两面性，后来匈奴几次越过长城，兵临长安城下，也是借助于这条大道的；尤其那赫连勃勃能从统万城一路杀过渭河，横扫关中，登基称帝，依然是凭借了秦直道的宽敞和通达。如此瞭望这条绝世的古道，似乎蒙恬将军当年的功力清晰了，但那个秦直道与长城的交汇点至关重要，却还有些朦胧。 我想那个点应该在榆林城外的镇北台附近的，那是在秦代长城基础上修筑的关隘，雄踞高崖，俯瞰直道，昭示着泱泱帝国的豪迈。那条从子午岭下来的巨蟒后来就越过镇北台，向前突进了二百多里，在包头郊外的麻池古城停下来，缓缓地仰起了高傲的头颅。显然，我国北方边界的最终走向是有赖于秦直道的，正是秦直道把大汉疆界推到了漠北，后来的历代王朝也正是凭借着蒙恬的遗产，才把大国的疆域稳固下来。
所以，司马迁《史记》里的责难多少带有个人的情绪，当我们今天在平坦快捷的高速路上飞驰，是否应该告慰九泉之下的将军，多亏那条亘古大道，才托起了我们的大国家园。
地宫艺术之光
那年那日，有人从临潼西杨村挖出了几个破碎的陶俑，一个震惊世界的发现从此悄悄拉开了帷幕。
我也以各种因由多次去過秦陵，但每次去都感觉有金戈铁马呼啸而来，那冷锐的目光会穿透人的心脏发出咔咔声响，那钢铁般的铠甲会抵住雨点般的刀箭不留痕迹，那坚硬的额头会所向披靡横扫天下。我把这个感觉告诉秦俑博物馆的老馆长，这位自诩为“守陵人”的老专家点点头，尽管有汉以降，对始皇帝的开拓之举有过太多的贬损，但谁都得坦言承认，正是这支军队踏碎了许多人的黄粱美梦，斩断了许多负隅顽抗的长剑短枪，统一了战火蹂躏的华夏大地，迎来了明媚的太平曙光。随后，一系列卓越的统一举措，使得四分五裂的疆土呼啦啦集合在了秦字大旗下。如今，我们常常会骄傲地告诉老外，欧洲人至今还在吵闹的“统一”事项，我们的老祖宗两千多年前一声号令就完成了，这不能不说是一个奇迹！而这个奇迹，首先应该归功于这支始终斗志昂扬的军队，正是他们的英勇才奠基了这个古老国家的版图。
守陵人进而赞叹道：这支军队几近完美，军容整齐，严阵以待。驭马者在前，搏击者在后，弯弓者在侧，一丝不苟地诠释着忠诚的事迹，已经在地下默默坚守了两千多年，尽管色泽褪变了，面容烟熏了，却依旧忠贞不渝地坚守着神圣使命，从没有过一丝丝松懈，即使被一点点剥露到亮光下，依然表现出不衰的坚韧与顽强。
我知道这支军队是用陶土按真人大小烧制的，暗合了远古捏土造人的神话，其实这个“俑”字，就是像人的意思。尽管有的俑体尚有残缺，但眼睛依然犀利刺人，尽管有的俑脸有点消瘦，但肩头的肌肉依然饱满藏拳。且让人们感到震撼的是已发掘出的两千将士，居然有两千种造型，绝没有一件是重复。秦国“奖励耕战”闻名于世，这些兵俑可能就是模仿立功将士轮廓塑造的，否则怎么会有这么多的形象。而且那些将士们刚刚屹立到陵下时，脸庞是红的，眼睛是黑的，衣袖是绿的，裙襦是蓝的，只是岁月的风烟把鲜艳一点一点地剥蚀了。我曾戴上手套想抚摸兵士前胸，却感觉铠甲后面的心脏在勃勃跳动，这就是艺术的魅力啊！
我不由得闭上眼睛畅想，当初刚刚把这些全副武装的“将士”排列在地下时，该是一幅多么壮观的景象啊！尤其令人惊奇的是每个兵俑身上还留有制作者的名字，有的潇洒，龙飞凤舞；有的拘谨，一笔一画。当初“物勒其名，以考其诚”，却不想留下了雕塑者英名，若能仔细地研究这些姓名，一定会有震惊的发现，遗憾的是我们历来注重帝王的活动，却往往会不自觉地忽略艺术家的创造。所以我说，如今已无法考证那些雕塑家的身世了，但他们创造的作品在告诉未来，他们是大秦帝国艺术的奠基者。而且组织设计这些绝世艺术的，绝对是一位罗丹式的雕塑艺术大师。我悄悄对守陵人耳语，当它是唯一的时候便是艺术品，当它可以复制便沦落为工艺品了，这些极具个性的雄健兵俑比西方的那些大卫们毫不逊色！遗憾的是守陵人对古代雕塑的认识依旧停留在“历史遗产”上，直让旁观者感叹唏嘘。
可谓：一兵一将一抷土，攀达艺术最高峰。
我注意到那兵俑的手心都是空的。守陵人小声告诉我，这些兵俑手上都有兵器，有的执戈，有的握剑，有的弯弓，有的驭马，现在只展出了小小部分。噢，我想那泱泱秦国把国力都倾注到兵器的研发上了，那富强的楚国似乎把礼器制作得精湛无比。终于，我们走进了展馆中间的“密室”，我看到几把从“将军”身边挖掘出来的铜剑，寒光闪闪，锋刃凛凛，尽管已在地下掩埋了两千多年，当小心翼翼清理出来时，还微微有些弯曲，然而几周后居然神奇地平直了，拭去剑上尘土依然让人胆寒心悸。守陵人执意让我做个试验，我握住剑柄竟能直破七层白纸，忽然感觉这秦国的铜剑比那六国的似乎要长些的？果然，没费功夫我就搜寻到，楚吴的铜剑比之要短两三寸呢。记得那年秦王遇刺客来袭，因佩剑太长躲闪中拔不出来，差点误了君王性命。然而，在那冷兵器称雄的时代，两军对垒，你刺我挡，两寸足以定天下矣！进而我发现那些兵俑身下的箭镞，又怎一个奇字了得！这些箭镞都呈三棱状，比那六国的燕形箭头有着更凶猛的杀伤力。尤其惊奇那箭镞的弧度与今天子弹的弧形几乎一致，想想那时没有机床，没有微积分，古人怎么能在箭头上做出这般奇妙的抛物线呢？这不就是兵器的艺术吗？守陵人疑惑地看着我，怎么对兵器这样认识？
直曰：屡屡求教考古人，自设悬疑倒雾水。
慢慢走出兵俑展馆，外面是一片浓浓的绿荫，守陵人指着一棵参天古槐说道，那支军队护卫的这方皇家陵寝，不光是为了展现秦始皇的梦想，也是为了捍卫千古一帝的荣华。大秦帝王那年本来是去泰山问天的，没想到天之骄子梦碎齐鲁，也把博大的气魄带回这片黄土。当年这里曾经覆盖着一片恢宏建筑，当时秦国每灭一国，便在临潼以西复建一座降国的宫殿，一路过关斩将，灭掉的大小诸侯国少有几十个了，可想当时那些宫殿多么巍峨壮观，由此可见秦国真的是想把关中大地作为一个城市来建设的，气魄之大亘古不闻。当然那可不是今天司空见惯的微缩景观，而是货真价实的“国家象征”，走在帝国的大道上，胜利者会有豪迈生发出来，失败者也会流连忘返，可惜经过多年兵燹，如今只见夯土而不见城垣了。不过，建筑永远都是和艺术捆绑在一起的，那块直径六十厘米的瓦当就在昭示着当年的伟岸，上面的夔龙纹饰精美绝伦暂且不论，这瓦当一定是置于屋顶正中保护檩头的，而这般粗壮的房梁，所撑起的建筑该有多么巍峨，似把雄才大略诠释得登峰造极。 犹如：披荆斩棘创新史，浩气长存始皇帝。
后来守陵人把我领进一处偌大的“工棚”，我进去环顾，竟是水禽栖息游弋的场所。呵呵，这当然不是我们见过的水生动物残骸，而是一个个惟妙惟肖的青铜尤物。有鸭，两两相依，互相示意；有鹅，伸长脖颈，眺望主人；有龟，慢慢爬行，送上寿福；有鹤，低头噙鱼，摆尾乞怜……这的确是一个水禽乐园，显然这么多灵性齐聚到这儿全是为了祛除主人的寂寞。不过，当主人的灵魂在这里休闲漫步养足精神，一定会转过身去寻找旁边大殿里的铜车马，遨游四方，一展宏图的……守陵人小心告诉我一个秘密，现在展出的那两乘马车，只是辅助皇帝出巡的安车和立车，皇帝的坐骑一定还埋在哪片黄土坑里等待发掘呢。是这样啊？那已出土的两乘铜车马已经震惊世界，车辇华盖，骖马驻立，立车在前，安车在后，整整七八千个部件，严丝合缝，一丝不苟，这样经典的艺术创造，似乎已经完全超越了人们的想象，即使放在今天也会让工艺家难堪的，如果……
正是：铜车铜马铜铃铛，一代枭雄属秦王！
我们告别那两舆铜车马，乘车前往秦王的陵丘，一路上那守陵人滔滔不绝。如今已探明秦陵封土之下是一个九层高台，里面是高达十五米的泱泱地宫。饶有趣味的是这秦陵探明的陪葬坑已有六百多处，不但发掘出了负责饮食的衙门，还发现了乐府官署和军队指挥机构。显然大秦帝國的掌门人绝对相信人类有阴阳之分的，他竭力想把生前的奢侈搬到地下，地下俨然一座浩浩皇城。史载秦始皇甫一登基就开始了修造陵寝的工程，参加的工匠多达七十万人，往坑里装进的珍宝车拉肩扛运了十多年。看来这位大秦皇帝绝对想把地面生活凝固在封土之下的。似乎在人类文明的发展史上，还没有哪位帝王能把陵寝修造得这般奢华。史载那年项羽率领楚军攻进咸阳城，烧毁了阿房宫，又掘开了始皇陵，且不知那地宫浸泡在江湖般的水银里是否挡住了复仇的脚步。后来有羊群钻进坑道，牧羊娃手举火把进去寻找，一不小心把坑道点燃，大火竟然烧了九十天才渐渐熄灭，以致我们今天看到的兵俑身上都有炭烧的痕迹，似已无法考证有多少艺术品在这个过程毁于一旦了。
呜呼：巍巍秦陵披风尘，空前绝后秦地宫！
不过，今日的守陵人似乎仍想承接先帝的“梦想”，居然规划将秦陵与兵俑馆联结起来，以展示大秦帝国的丰功伟绩。但我告诉守陵人，浩浩秦陵不仅仅是一处历史遗存，更是秦朝艺术成就集大成，我们要想办法把当时的艺术家从遗存后面推到台前，揭开这些艺术大师头上的面纱，让世界知晓中国古代艺术的伟大，而这似乎就是今日展览的一个缺憾啊！果然，绿荫丛中的帝陵愈发繁闹了，专家们纷纷从世界各地奔赴这里，只为能复现昔日帝王的气魄添上一笔，也悄悄为当地百姓谱写一段福音……
大秦之道
这是一条神奇而又孤寂的大道。
——题记
我那年踏春到了淳化的甘泉宫遗址，才知道声名远播的秦直道是从这儿开始的。这片宏大的遗址北侧是林光宫，外边有一条深达二十多米的深沟，生长着茂密的荆棘荒草，或高或矮，簇簇拥拥，仿佛竭力想用绿把整条沟填实起来。呵呵，真真想不到两千多年的秦直道，由于经年久月雨水汇集，大道竟冲成了大沟，使人立刻想起岁月如刀的词句来。
这连绵不断的直道是大秦帝国最辉煌的战略杰作，那年秦始皇的爱将蒙恬在把匈奴赶到漠北之后，雄心勃勃地修筑了长城，又独具匠心地铺就了秦直道，从而把帝国带入了永恒的境界。至今在这片遗址里还有一座高耸的通天台，就是当年皇帝的检阅台，可想站立高台之上，钟鼓齐鸣，旌旗招展，万千兵士以藐视群雄的气势，开始了南风压倒北风的壮烈行程，直把胜利者的彪悍带到戍边的战场上。如今沿着这条雄浑的直道往前走，散落的古代瓦砾多得不可思议，偌大的遗址区就堆积了成片的瓦砾堆，绳纹的、布纹的、光面的碎瓦无声地展示着曾经的壮丽。然而，这个曾经让司马迁痛斥的秦直道，从修筑那天起便把悬疑丢给了后人。
似乎眼前这条“大沟”最终顺着蒙恬的指引，跃上了横卧陕北的子午岭脊背，执着地伸向了浩瀚的黄土沟壑，宛如一条巨蟒在岭上向北蜿蜒，所谓的“堑土堙谷”，就是遇山劈路，遇沟填土，生生地在山脊上筑成了一条通达大漠的古道，似乎也把将军的命运引向了悲壮之途。这条大道应是那个时代的顶级高速公路了，宽有三十多米，队伍可以排成三四十人的纵队向前推进，可以并列十乘战车向前飞驰，这个前所未有的驰道，把秦始皇“车同轨”的意愿推到了顶峰，亦把蒙恬的智慧发挥得淋漓尽致了。
我在那个把富字顶在脑门上的县域找到了感觉，那里的古道忽隐忽现，沿途的遗迹犹如蒙上厚尘的珍宝相偎相依。富县人竟准备在遗址边垒起一座气势高远的古风阙楼，秦韵悠长，棱角沧桑。而令人惊奇的是走过阙楼脚架，竟然会看到一座残存的古驿站，一层又一层的土窑洞，似大张着的喉咙，渴望着久违的喧闹，连那土崖上的野枣树和喇叭花也争先恐后从窑洞里涌出来，迎接着从远方赶来的寻古之人。不过，当年洪流般的队伍在直道上源源挺进，只为给前方输送胜利的梦想，而沿途的驿站也只为兵马能在这儿歇息，烧火吃饭，补充睡眠，估计一般士兵是难以享受这些窑洞的，也难知晓蒙恬在哪孔窑洞有过酌饮。但如今的寻古者似乎也不再关心这个了，只渴望能在这里找到来自金戈铁马时代的马蹬、箭头和剑戟，盡管已经锈迹斑斑，却依然能够让人想到那个时代的豪爽和血腥。
绝想不到窑群的旁边还有个恐怖的杀人坑，这也许是掩埋战俘之地，尽管那些累累白骨已经被岁月腐蚀了，已经看不到完整的肢体，但是驻足细听却仿佛有两千多年前的哀号萦绕耳畔，隐约还有来自遥远的呼唤，声声如泣。正想着，有句古诗便动了几字传进脑海：可怜秦道无名骨，犹是春闺梦里人。且未吟诵出口就有泪水涌出来了，尚难知这坑里是否真藏有蒙恬的刀下冤魂。然而，古道边的农人却坦荡异常，没有一丝怯意，扛着锄头，唱着信天游，晃晃悠悠地从崖畔上冒出来，盘算着今年小麦的收成，也早把苦涩的历史演化成浪漫了。
后来那巨蟒般的直道从山岭上下来了，又一头扎进了浩瀚的毛乌素沙漠，黄沙把那巨蟒搅得昏天黑地，然后又轻抚着路边的毛头柳和骆驼草爬进了茫茫戈壁滩。而今厚厚的沙石已经把秦直道悄然吞没了，但是古道边的烽火台隐约可望，那些远古的通信设施早已失去了作用，今天也只剩下文化含义了。殊不知这些烽火台大都与直道相伴，那时古道修到哪儿，烽火台必然要建到哪儿的。当年驻守的伶仃战士，一旦发现前方烽烟突起，便要立即点燃手中烟火，一站一站把前线的紧急传递到大帐后营。所以，烽火台可觅，秦直道就在，只是在等待我们择时发掘了。毫无疑问，这条大道与长城一样耗资巨大，留下的悲惨故事也绝不会比长城少。但细细思忖，那长城是为防御来犯而建，秦直道是为进攻敌扰而修，两大工程互为补充，为华夏文明创下了卓越功勋。然而，悲怆却随之而来，那蒙恬本是一位战功赫赫的骁将，自从秉持皇上的旨意，主持了这两大工程便非议不绝。尤为遗憾的是大道还在修筑，在此督工的太子扶苏就被矫诏赐死了，肩负重任的蒙恬也难逃厄运，很快被赐死于阳周古城的一间茅屋里，巍巍长城肃立，漫漫直道凄然，都在为无罪而亡的将军祈祷。
也许是担忧逝者的魂灵骚扰路客，后人把他俩都安葬在远离直道的绥德城了。我们沿着高速路往东行驶，很快会遇到那两座著名的墓丘，一个在山畔，一个居城中，抬首相望，悲从中来，古道至伟，何罪之有啊？司马迁似乎跟随汉武帝从始点走到终端，用笔记录了这条大道的恢宏，人们可以从那寥寥笔迹中了解大道的轮廓，也会看到太史令一句甚似一句的感怀。真可怜那蒙恬的墓丘如今就蜷缩在绥德一所校园里，似与朗朗的读书声相伴，虽平添了些许文雅，但每每夜晚有晓风吹过，总感觉那墓里会发出悲怆的呼号，其声也悲，其韵也凉，即使欢乐的秧歌和唢呐也难以摆脱那种令人难以释怀的苦涩，似在为当年的秦国重臣演奏着永远的咏叹。
今天我们可以平和地回味历史了，不难发现正是绵延一千八百多里的秦直道与长城的巧妙结合，方使得大秦疆土日渐清晰。那秦直道最早发威是始于汉代的，那汉武帝长期驻守在甘泉宫里，运筹帷幄，决胜千里。那卫青敢于率领汉家军马，长驱直入匈奴腹地，就是凭借了直道的快捷；那霍去病勇猛顽强，直把捷报插遍阴山南北，也应有秦直道的功劳。当然事物都有两面性，后来匈奴几次越过长城，兵临长安城下，也是借助于这条大道的；尤其那赫连勃勃能从统万城一路杀过渭河，横扫关中，登基称帝，依然是凭借了秦直道的宽敞和通达。如此瞭望这条绝世的古道，似乎蒙恬将军当年的功力清晰了，但那个秦直道与长城的交汇点至关重要，却还有些朦胧。 我想那个点应该在榆林城外的镇北台附近的，那是在秦代长城基础上修筑的关隘，雄踞高崖，俯瞰直道，昭示着泱泱帝国的豪迈。那条从子午岭下来的巨蟒后来就越过镇北台，向前突进了二百多里，在包头郊外的麻池古城停下来，缓缓地仰起了高傲的头颅。显然，我国北方边界的最终走向是有赖于秦直道的，正是秦直道把大汉疆界推到了漠北，后来的历代王朝也正是凭借着蒙恬的遗产，才把大国的疆域稳固下来。
所以，司马迁《史记》里的责难多少带有个人的情绪，当我们今天在平坦快捷的高速路上飞驰，是否应该告慰九泉之下的将军，多亏那条亘古大道，才托起了我们的大国家园。
地宫艺术之光
那年那日，有人从临潼西杨村挖出了几个破碎的陶俑，一个震惊世界的发现从此悄悄拉开了帷幕。
我也以各种因由多次去過秦陵，但每次去都感觉有金戈铁马呼啸而来，那冷锐的目光会穿透人的心脏发出咔咔声响，那钢铁般的铠甲会抵住雨点般的刀箭不留痕迹，那坚硬的额头会所向披靡横扫天下。我把这个感觉告诉秦俑博物馆的老馆长，这位自诩为“守陵人”的老专家点点头，尽管有汉以降，对始皇帝的开拓之举有过太多的贬损，但谁都得坦言承认，正是这支军队踏碎了许多人的黄粱美梦，斩断了许多负隅顽抗的长剑短枪，统一了战火蹂躏的华夏大地，迎来了明媚的太平曙光。随后，一系列卓越的统一举措，使得四分五裂的疆土呼啦啦集合在了秦字大旗下。如今，我们常常会骄傲地告诉老外，欧洲人至今还在吵闹的“统一”事项，我们的老祖宗两千多年前一声号令就完成了，这不能不说是一个奇迹！而这个奇迹，首先应该归功于这支始终斗志昂扬的军队，正是他们的英勇才奠基了这个古老国家的版图。
守陵人进而赞叹道：这支军队几近完美，军容整齐，严阵以待。驭马者在前，搏击者在后，弯弓者在侧，一丝不苟地诠释着忠诚的事迹，已经在地下默默坚守了两千多年，尽管色泽褪变了，面容烟熏了，却依旧忠贞不渝地坚守着神圣使命，从没有过一丝丝松懈，即使被一点点剥露到亮光下，依然表现出不衰的坚韧与顽强。
我知道这支军队是用陶土按真人大小烧制的，暗合了远古捏土造人的神话，其实这个“俑”字，就是像人的意思。尽管有的俑体尚有残缺，但眼睛依然犀利刺人，尽管有的俑脸有点消瘦，但肩头的肌肉依然饱满藏拳。且让人们感到震撼的是已发掘出的两千将士，居然有两千种造型，绝没有一件是重复。秦国“奖励耕战”闻名于世，这些兵俑可能就是模仿立功将士轮廓塑造的，否则怎么会有这么多的形象。而且那些将士们刚刚屹立到陵下时，脸庞是红的，眼睛是黑的，衣袖是绿的，裙襦是蓝的，只是岁月的风烟把鲜艳一点一点地剥蚀了。我曾戴上手套想抚摸兵士前胸，却感觉铠甲后面的心脏在勃勃跳动，这就是艺术的魅力啊！
我不由得闭上眼睛畅想，当初刚刚把这些全副武装的“将士”排列在地下时，该是一幅多么壮观的景象啊！尤其令人惊奇的是每个兵俑身上还留有制作者的名字，有的潇洒，龙飞凤舞；有的拘谨，一笔一画。当初“物勒其名，以考其诚”，却不想留下了雕塑者英名，若能仔细地研究这些姓名，一定会有震惊的发现，遗憾的是我们历来注重帝王的活动，却往往会不自觉地忽略艺术家的创造。所以我说，如今已无法考证那些雕塑家的身世了，但他们创造的作品在告诉未来，他们是大秦帝国艺术的奠基者。而且组织设计这些绝世艺术的，绝对是一位罗丹式的雕塑艺术大师。我悄悄对守陵人耳语，当它是唯一的时候便是艺术品，当它可以复制便沦落为工艺品了，这些极具个性的雄健兵俑比西方的那些大卫们毫不逊色！遗憾的是守陵人对古代雕塑的认识依旧停留在“历史遗产”上，直让旁观者感叹唏嘘。
可谓：一兵一将一抷土，攀达艺术最高峰。
我注意到那兵俑的手心都是空的。守陵人小声告诉我，这些兵俑手上都有兵器，有的执戈，有的握剑，有的弯弓，有的驭马，现在只展出了小小部分。噢，我想那泱泱秦国把国力都倾注到兵器的研发上了，那富强的楚国似乎把礼器制作得精湛无比。终于，我们走进了展馆中间的“密室”，我看到几把从“将军”身边挖掘出来的铜剑，寒光闪闪，锋刃凛凛，尽管已在地下掩埋了两千多年，当小心翼翼清理出来时，还微微有些弯曲，然而几周后居然神奇地平直了，拭去剑上尘土依然让人胆寒心悸。守陵人执意让我做个试验，我握住剑柄竟能直破七层白纸，忽然感觉这秦国的铜剑比那六国的似乎要长些的？果然，没费功夫我就搜寻到，楚吴的铜剑比之要短两三寸呢。记得那年秦王遇刺客来袭，因佩剑太长躲闪中拔不出来，差点误了君王性命。然而，在那冷兵器称雄的时代，两军对垒，你刺我挡，两寸足以定天下矣！进而我发现那些兵俑身下的箭镞，又怎一个奇字了得！这些箭镞都呈三棱状，比那六国的燕形箭头有着更凶猛的杀伤力。尤其惊奇那箭镞的弧度与今天子弹的弧形几乎一致，想想那时没有机床，没有微积分，古人怎么能在箭头上做出这般奇妙的抛物线呢？这不就是兵器的艺术吗？守陵人疑惑地看着我，怎么对兵器这样认识？
直曰：屡屡求教考古人，自设悬疑倒雾水。
慢慢走出兵俑展馆，外面是一片浓浓的绿荫，守陵人指着一棵参天古槐说道，那支军队护卫的这方皇家陵寝，不光是为了展现秦始皇的梦想，也是为了捍卫千古一帝的荣华。大秦帝王那年本来是去泰山问天的，没想到天之骄子梦碎齐鲁，也把博大的气魄带回这片黄土。当年这里曾经覆盖着一片恢宏建筑，当时秦国每灭一国，便在临潼以西复建一座降国的宫殿，一路过关斩将，灭掉的大小诸侯国少有几十个了，可想当时那些宫殿多么巍峨壮观，由此可见秦国真的是想把关中大地作为一个城市来建设的，气魄之大亘古不闻。当然那可不是今天司空见惯的微缩景观，而是货真价实的“国家象征”，走在帝国的大道上，胜利者会有豪迈生发出来，失败者也会流连忘返，可惜经过多年兵燹，如今只见夯土而不见城垣了。不过，建筑永远都是和艺术捆绑在一起的，那块直径六十厘米的瓦当就在昭示着当年的伟岸，上面的夔龙纹饰精美绝伦暂且不论，这瓦当一定是置于屋顶正中保护檩头的，而这般粗壮的房梁，所撑起的建筑该有多么巍峨，似把雄才大略诠释得登峰造极。 犹如：披荆斩棘创新史，浩气长存始皇帝。
后来守陵人把我领进一处偌大的“工棚”，我进去环顾，竟是水禽栖息游弋的场所。呵呵，这当然不是我们见过的水生动物残骸，而是一个个惟妙惟肖的青铜尤物。有鸭，两两相依，互相示意；有鹅，伸长脖颈，眺望主人；有龟，慢慢爬行，送上寿福；有鹤，低头噙鱼，摆尾乞怜……这的确是一个水禽乐园，显然这么多灵性齐聚到这儿全是为了祛除主人的寂寞。不过，当主人的灵魂在这里休闲漫步养足精神，一定会转过身去寻找旁边大殿里的铜车马，遨游四方，一展宏图的……守陵人小心告诉我一个秘密，现在展出的那两乘马车，只是辅助皇帝出巡的安车和立车，皇帝的坐骑一定还埋在哪片黄土坑里等待发掘呢。是这样啊？那已出土的两乘铜车马已经震惊世界，车辇华盖，骖马驻立，立车在前，安车在后，整整七八千个部件，严丝合缝，一丝不苟，这样经典的艺术创造，似乎已经完全超越了人们的想象，即使放在今天也会让工艺家难堪的，如果……
正是：铜车铜马铜铃铛，一代枭雄属秦王！
我们告别那两舆铜车马，乘车前往秦王的陵丘，一路上那守陵人滔滔不绝。如今已探明秦陵封土之下是一个九层高台，里面是高达十五米的泱泱地宫。饶有趣味的是这秦陵探明的陪葬坑已有六百多处，不但发掘出了负责饮食的衙门，还发现了乐府官署和军队指挥机构。显然大秦帝國的掌门人绝对相信人类有阴阳之分的，他竭力想把生前的奢侈搬到地下，地下俨然一座浩浩皇城。史载秦始皇甫一登基就开始了修造陵寝的工程，参加的工匠多达七十万人，往坑里装进的珍宝车拉肩扛运了十多年。看来这位大秦皇帝绝对想把地面生活凝固在封土之下的。似乎在人类文明的发展史上，还没有哪位帝王能把陵寝修造得这般奢华。史载那年项羽率领楚军攻进咸阳城，烧毁了阿房宫，又掘开了始皇陵，且不知那地宫浸泡在江湖般的水银里是否挡住了复仇的脚步。后来有羊群钻进坑道，牧羊娃手举火把进去寻找，一不小心把坑道点燃，大火竟然烧了九十天才渐渐熄灭，以致我们今天看到的兵俑身上都有炭烧的痕迹，似已无法考证有多少艺术品在这个过程毁于一旦了。
呜呼：巍巍秦陵披风尘，空前绝后秦地宫！
不过，今日的守陵人似乎仍想承接先帝的“梦想”，居然规划将秦陵与兵俑馆联结起来，以展示大秦帝国的丰功伟绩。但我告诉守陵人，浩浩秦陵不仅仅是一处历史遗存，更是秦朝艺术成就集大成，我们要想办法把当时的艺术家从遗存后面推到台前，揭开这些艺术大师头上的面纱，让世界知晓中国古代艺术的伟大，而这似乎就是今日展览的一个缺憾啊！果然，绿荫丛中的帝陵愈发繁闹了，专家们纷纷从世界各地奔赴这里，只为能复现昔日帝王的气魄添上一笔，也悄悄为当地百姓谱写一段福音……